Chyby zakládání cihelných rohů a stěn a jejich řešení

Při přípravě a stavbě pásového základu, kterému jsme se podrobně věnovali v předchozím článku, můžete nevědomky udělat chybu. Seznam takových chyb může být libovolně dlouhý, ale ty nejčastější jsou stejné. Uvádíme je zde. Znáte-li jejich hlavní seznam, budete moci řídit vytváření základů pro váš dům. Je důležité, aby profesionální projektant a stavební firma takovou chybu pravděpodobně neudělali. Tento článek je tedy pravděpodobnější pro ty, kteří se na vlastní nebezpečí a riziko spoléhají na rady sousedů a soukromého stavebního týmu.

Nedostatek hydroizolace

Hydroizolace je jedním z nejdůležitějších bodů při uspořádání nejen pásového základu, ale jakéhokoli základu pro dům. Pokud se tak nestane, hrozí zničení samotných základových konstrukcí. Kromě toho musí být suterén nebo přízemí (pokud existuje) chráněno před pronikáním vlhkosti.

Pásový monolitický základ je hydroizolován po celé horní ploše – tam, kde přichází do styku se zeminou. Existuje několik populárních metod hydroizolace. Tomu bude věnován samostatný článek projektu, zde je pouze stručně uvedeme.

• Nástřik (hydroizolační kompozice se nanáší ze stříkacího zařízení na povrch základové pásky). Tato kompozice dobře vyplňuje póry materiálu, ale tato metoda je dražší než většina ostatních.
• Nátěr bitumenovým tmelem – tuto metodu lze nazvat klasickou. Celý základ včetně jeho podzemní části je potažen tmelem.
• Ruberoid nebo jiné válcované materiály. Tato metoda doplňuje předchozí (materiál role je nalepen na bitumenový tmel). Kromě toho může být horní vodorovná rovina základu také vodotěsná několika vrstvami střešního materiálu.
• Základní nátěr pro hluboko penetrující beton.

Zanedbávání fáze výzkumu půdy

Geologické průzkumy jsou upraveny samostatným souborem pravidel a musí být prováděny na místě. Kromě toho odborníci doporučují objednávat nikoli expresní geologii, ale kompletní analýzu půdy na místě. Tato studie určí všechny vlastnosti půdní struktury. Častou chybou je zeptat se souseda na výsledky geologických průzkumů a usoudit, že to samé platí i na vašem pozemku. Ale úspora na tomto postupu může následně vést k mnohem vážnějším ztrátám. Například pod domem může být vodní nebo rašelinová čočka a absolutně nic nenaznačí její přítomnost, pokud nebude provedena studie přímo v místě, kde se plánuje výstavba domu.

Výsledky „geologie“ jasně ukáží, jaký typ základů je pro váš dům vhodný, jak hluboká má být drenáž, jak vysoko je spodní voda (a tedy jak pracovat s hydroizolací suterénu) – bez tohoto průzkumu velmi riskujete celkovou stabilitu vašeho budoucího domova.

Změna designu domu po položení základů

Zvláštností pásového základu je, že prochází pod všemi nosnými konstrukcemi domu a přebírá všechna hlavní zatížení. Pokud jste tedy nejprve nalili základ a pak se poškrábali na hlavě – a rozhodli jste se, že by bylo hezké postavit další patro – předem vypočítané zatížení se vážně změní. To znamená, že mnoho parametrů základu by se změnilo, pokud by již nebylo nalito.

Materiál, ze kterého chcete postavit dům, nemůžete „za běhu“ měnit. Přesněji, pokud je základ navržen pro cihly a vy se rozhodnete postavit, řekněme, „rám“, nebudou žádné potíže, jen hmota, která byla vypočtena podle projektu, nebude vyvíjet tlak na základ. Ale pokud je to naopak, je to mnohem horší, protože nadace se s takovým překvapením nemusí vyrovnat.

Nesprávný výpočet samotného základu

Výpočet hmoty domu, který bude vyvíjet tlak na základ, a na základě toho – výpočet materiálů, hloubky, šířky konstrukce, se provádí podle příslušného souboru pravidel. Pokud pro vás výpočty a návrh základu provádí specialista, bude tento bod pravděpodobně nejobtížnější na kontrolu, protože práce se vzorci a koeficienty vyžaduje za prvé pochopení základů, na kterých jsou tyto výpočty založeny, a za druhé , určitou dovednost.

Na internetu existuje několik různých základových kalkulátorů určených pro vlastní výstavbu. Načtením určitých parametrů domu do nich může uživatel získat rozložení materiálů a geometrických parametrů základových pásů. Musíte však pochopit, že tyto výpočty jsou přibližné a v těchto případech může chyba vést k fatálním následkům. Proto se stále doporučuje zapojit specialisty do výpočtu a návrhu nadace.

Nedostatek základů pod nosnými zdmi

Stává se, že se rozhodnou „natáhnout“ pásový základ pouze pod hlavní obrys domu. A to je velmi závažná chyba. Na vnitřní nosné stěny totiž tlačí stejné zatížení jako na vnější. Pokud tedy nechcete, aby se dům během provozu propadal, neměli byste na nosných zdech šetřit.

Šetření na materiálu a úsilí je obecně jedním z kořenů zla, kvůli kterému se následně mnohonásobně více utrácí peníze, úsilí a čas. Mezitím se nejobtížněji opravují chyby v uspořádání nadace. V některých případech to není vůbec možné.

Úspora betonu

Pokud se chystáte postavit kurník nebo letní kuchyni na pásovém základu, můžete si koupit levné druhy betonu – M150-M200. Nejsou však vhodné pro trvalý dům a neposkytnou potřebnou pevnost základů. Pro takové stavby určitě potřebujete beton minimálně M250, nejlépe M300. Je dobré kupovat továrně míchaný beton, zvláště pokud je poblíž továrna. V některých případech si při objednání transportbetonu budete moci zapůjčit i míchačku na beton a čerpadlo pro lití základů.

A ještě jeden důležitý bod: měli byste se mít na pozoru, pokud je beton nabízen výrazně levněji, než je tržní cena. Nejčastěji to znamená, že buď vás budou objemově „topit“, nebo prodají beton v nevyhovující kvalitě.

Základy jsou jednou z nejdůležitějších součástí vašeho domova, jejíž kvalita následně určí kvalitu života a životnost stavby. Odborníci proto nedoporučují na něm šetřit.

Nesprávný výběr výztuže a její svařování

Pro zpevnění pásového základu bude určitě zapotřebí vyztužení. Pro stejně katastrofální úspory se mnozí rozhodnou, že k vytvoření vysoce kvalitního, pevného a pevného základu stačí tenká výztuž nebo dokonce tlustý kovový drát. To však není tento případ.

Pásový základ tedy vyžaduje žebrovanou výztuž o průměru 8 až 12 mm, v žádném případě méně. Z takové výztuže je rám spojen ve formě mřížky s buňkou od 50×50 do 250×250 mm (v krocích po 50 mm), v závislosti na měřítku celé konstrukce. Ne nadarmo jsme použili slovo „spojený“ – svařování výztužného rámu se nedoporučuje, protože kov má tendenci se natahovat a beton má tendenci se stlačovat. Proto je lepší, když jsou výztužné části navzájem spojeny kovovým drátem, sníží se tím tlak na kov. Pod rohy základu je třeba položit pouze pevné kusy výztuže: zde by neměly být žádné vázací uzly, takže výztuž je zde ohnutá v požadovaném úhlu.

Nesprávná příprava příkopu

Možná je tento kontrolní bod nejsnáze zajistit, i když nerozumíte čemukoli o konstrukci. Nejprve je potřeba vykopat příkop všude do stejné hloubky. Proto jej mimochodem musíte začít kopat od samé spodní části místa – tak, aby základ přesně „seděl“ do požadované vypočítané hloubky. Za druhé je nutné zajistit, aby stěny příkopu byly rovné (zakřivení stěn příkopu později, po zalití betonem, povede k nerovnoměrnosti a nesprávnému rozložení zatížení podél základu). Pokud je půda uvolněná a stěny příkopu se drolí, je třeba je během procesu kopání okamžitě zpevnit. Další oblíbenou chybou je začít sypat „podrážku“ do výkopu bez předchozího vybavení pískovým polštářem, který slouží jako drenáž a mechanické tlumení nárazů. A konečně, nemůžete začít kopat rýhu pro základ ve zmrzlé půdě (je nepravděpodobné, že to opravdu chcete udělat, ale pro každý případ vás varujeme) – po rozmrazení může taková půda (a tedy i příkop) mají úplně jiné lineární charakteristiky.

Dva life hacky: otvory pro komunikaci a odstraněná půda

Existují doporučení, která nejsou povinná, ale mohou vážně pomoci budoucímu majiteli domu.

• Za prvé, pokud máte hotový projekt domu, pak již budete přesně vědět, jak budou do vašeho domu vstupovat inženýrské sítě – plyn, voda a jak bude vycházet kanalizace. Proto je ve fázi pokládání základů možné určit, kde budou komunikační trubky procházet pod domem. A pokud je základ pásový a dokonce monolitický, bylo by nejlepší předem pro ně zajistit otvory. V opačném případě budete muset následně vynaložit mnoho úsilí a času „proražením“ pevné betonové zdi. Proto můžete v pásovém základu předem udělat otvory v bednění a vložit do nich kusy trubky požadovaného průměru. Poté je nahraďte stejnými komunikačními trubkami.
• A za druhé, mnoho stavebních týmů radí odstranit část zeminy zpod budoucího domu. Záměrně nyní nemluvíme o těch případech, kdy zemina v zásadě není vhodná pro zvolený typ základu, je vytažena do hloubky půl metru a naplněna vhodnou. Bavíme se o případě, kdy nám půda docela vyhovuje. Ale i v tomto případě má smysl odstranit horních 10-15 cm – většinu úrodné vrstvy půdy a teprve poté začít označovat základ. To plní dva úkoly: zamezit růstu rostlin (o trávě ve sklepě se vám asi nebude zdát) a vyrovnat na první pohled nerovnosti staveniště. A mimochodem, vykopanou půdu lze použít k naplnění květináčů nebo skleníků, uspořádání skalek nebo jiných zajímavých květinových záhonů na místě – zahradní architekt pravděpodobně nebude ignorovat takový dar, který náhle padl na hlavu.

Co to znamená „přivést základy na nulu“? To znamená vyrovnání povrchu základu do vodorovné polohy – horní plochá část by měla být umístěna ve stejné rovině. Na jedné straně vzniká potřeba horizontálního vyrovnání jak ve fázi nalévání malty, tak při pokládání cihlového soklu a ve fázi instalace vloženého nosníku. Ve všech fázích je nutné neustále kontrolovat hydraulickou hladinu.

Ale uvést základy na nulu není snadný úkol ani pro některé zkušené stavitele. V soukromé výstavbě jsou obvykle příčinou nerovných základů následující chyby:

Značení okemnedostatek přesných měřících přístrojů.

Nepřesné označení základů nebo zlomená značka. V některých případech se při montáži bednění posunou šňůry, s jejichž orientací se následně odlévá nerovný podklad.

Heterogenní řešení. Například roztok s nadměrným obsahem vody. K tomu dochází, když se v jednom z rohů nahromadí přebytečná voda, poté vyschne a vytvoří prohlubeň.

Mrazivé zvedání. Je známo, že je lepší stavět základ v zimě s cílem jeho smrštění do jara. Mrazové zvednutí však vyvolává vzestup nezatíženého pásu, v důsledku čehož se s nástupem jarního období hledání a nastavování hladiny stává zbytečným.

Veškeré nepřesnosti a drobné odchylky při nalévání základu lze vyrovnat při pokládání cihelného soklu

Jak se těmto chybám vyhnout? Práce by měly být prováděny po etapách.

Například mrazové zvednutí a smrštění jsou nevyhnutelné. Práce na konečném vyrovnání na nulu je proto lepší provést na jaře. Mnoho nepřesností a odchylek při nalévání základu lze opravit při pokládání základny.

Takže jaro. A při odstraňování bednění se ukázalo, že základ má různou hloubku. To znamená, že v první řadě je potřeba provést měřické práce, abychom zjistili míru zakřivení. Způsob jeho korekce závisí na rozdílech ve výšce základů.

Časté nedostatky základů v soukromé výstavbě:

základ se nalije křivě;

úhly nejsou respektovány;

rozměry nejsou splněny;

úhlopříčky jsou rozbité;

po celém obvodu není dostatečná šířka;

nerovnoměrná výška základny.

Existuje několik společných oprav. Nedostatky v rozdílech v tloušťce monolitu lze tedy napravit litím monolitického pásu – to je jedna z nejúčinnějších metod. Druhou účinnou metodou je stavba cihelného pásu.

Vyrovnání vodorovného povrchu základu se nazývá jinak:

Ale v každém případě zůstává cíl stejný a je maximálně vyrovnat horní povrch základu. Nejčastěji se navrhuje znovu postavit bednění a znovu nastavit úroveň horizontu pomocí vodováhy. Jde o to určit nejvyšší a nejnižší bod betonového pásu. Mimochodem, tato metoda může být také použita, pokud jsou místo monolitu prefabrikované bloky.

Čtěte také: Jak instalovat stěny z panelů SIP?

Jako výchozí bod se doporučuje vzít nejvyšší bod. To značně zjednodušuje práci, protože není nutné srážet umělý kámen. Kromě toho mohou být v důsledku odštípnutí odkryty výztužné tyče, což je krajně nežádoucí.

Nulový stupeň se označí stejně jako při prvotním zalití betonem do bednění. Jediným rozdílem je upravená výška základny. Zkušení řemeslníci doporučují označit v rozích „nulu“ a provádět řezy v bednění na požadované úrovni. Do připravených štěrbin je zasunuta silná šňůra, po které je pevně stažena mezi ovládacími body. To se stane jakýmsi dlouhým majákem a umožní vám opustit ostatní značky. Nevýhodou této metody je určitá pohyblivost šňůry vůči horizontu. Majáky vyrobené ze dřeva takovou nevýhodu nemají.

V místech, kde je základ výškově zkosený o více než 50 mm, se doporučuje položit armovací síť

Po přípravných pracích je horní část hlavního základu vyplněna cementovou maltou. Měl by mít řidší konzistenci ve srovnání s betonovou směsí, která byla použita dříve. Po prvotním zatuhnutí cementu se povrch uhladí.

Opravovat základy nebo stavět nové?

Zakřivení linií základů domu může mít různé podoby. Některé z nich lze opravit, jiné jsou obtížnější. Jsou i takové, které nelze opravit. Například pokud je základ nejen křivý, ale má dostatečnou pevnost. Nízká pevnost je největší vadou základu. Obvykle by takový základ měl být považován za špatnou zkušenost.

Pokud se po odstranění bednění objeví velké dutiny, pokud se při úderu perlíkem rozpadne, praskne nebo odpadnou kusy betonu, pak na takovém základu nelze postavit žádný dům, ani lehký. V blízké budoucnosti se rozpadne. Takový základ se obvykle zbourá. V takových případech se poradí se zkušenými řemeslníky nebo najímají kvalifikované pracovníky a položí nový základ pro budoucí stavbu.

Pokud je základ pevný, lze jej zachránit.

Ukázka křivého základu. Zakřivení dovnitř není kritické. Nejsou viditelné žádné praskliny ani otoky. Není potřeba nic demontovat. Možnou nápravou je umístit 3-4 řady červených cihel na betonový sokl. Pokud je dům cihlový, položte zdivo nikoli podél obvodu základny, ale podél úhlopříček, které jsou si navzájem rovné. Z jednoho rohu získáte přesah cihly 3.5-5 cm, na druhé straně se cihla posune uvnitř studny o 3.5-5 cm, což není kritické. Bezpečně můžete stavět i z pravoúhlého zdiva.

Při opravě zakřivení bočních stěn a povrchů proveďte následující akce:

pečlivě zkontrolujte všechny rozměry;

označte rohy a hranice;

bednění je instalováno;

vyvrtejte otvory v základu, do kterých je vložena výztuž požadované délky;

pečlivě připravte roztok se štěrkem frakce 2-3 cm a proveďte korekční výplň;

zhutněte litý beton pomocí vibrátoru;

použijte vodováhu k vyrovnání vrchní vrstvy.

Při vrtání otvoru vezměte vrták o dvě jednotky níže, než je použitá výztuž. Například vrták číslo 12, tloušťka výztuže číslo 14. Vrtají se do základu 15 cm hluboko, maximálně však 1/2 tloušťky základu.

Čtěte také: Komunikační centrum Ufa

Diskuse k problému na stavebních fórech

Když se základna nalije hladce, cihly někdy nejsou potřeba. Uvažujeme ale o celkem běžné variantě – kdy základový pás nenese vodorovnou.

Vyvstává otázka: je nutné vyrovnat základ cihlami nebo jiným materiálem, nebo může být horní část základu vyplněna v úrovni. Tato problematika je často diskutována na stavebních fórech.

Na FORUMHOUSE a dalších stavebních fórech žádají o radu, jak snadno vynulovat základ, pokud je základ nerovný.

Pokud je výškový rozdíl maximálně 12 centimetrů, zvažte následující možnosti: 1. bednění a zalití betonem podle úrovně, 2. předchozí verze, s vytloukáním cihel (v místech, kde je rozdíl velký), 3. nesnižovat základy na nulu, dosáhnout vodorovnosti rámového trámu tím. umístění desek a nosníků požadované tloušťky na správná místa přímo při instalaci spodního obkladového nosníku.

Někteří se domnívají, že mezi již nalitým základem a budoucí budovou je nutné provést hydroizolaci a položit pás z červených cihel, který je nejméně náchylný na vlhkost (tj. je považován za hydroizolaci). Dokonce kategoricky říkají: „Nestaví domy bez červených cihel.“ Čili bez práce zedníka se podle jejich názoru neobejdou.

Jiní se domnívají, že naplnění na nulu nebo zakrytí cihlami závisí na konkrétních cílech. Například základový pás 30*40 cm pro velkou lazebnu, kterou je potřeba umístit vysoko od případného zatopení – dalších +40 cm.„Tak dalších 40 cm nenalévejte, vyložím to cihlami. .“

Existují však názory, že bude možné jej naplnit podle stanovené hladiny, pokud je roztok tekutý. Cihla může být použita pro velké objemy práce, ale v malých budovách se doporučuje použít dodatečné bednění a „uvést to na nulu“ kapalným roztokem. Již navrch nabízejí střešní lepenku ve 2-3 vrstvách, jedná se o spolehlivý, časem prověřený materiál.

Pokud je zakřivení základu nevýznamné.

Zakřivení vrchní vrstvy se považuje za nevýznamné, pokud nepřesahuje 5 cm. Tato vada se vyrovná do úrovně cementovou maltou M 200 pomocí sádrové sítě. Je zajištěna hmoždinkami zaraženými ve vzdálenosti nejvýše 25 cm od sebe.

Přečtěte si také: Jak omítnout dům z cihel, dřeva a panelů SIP vlastníma rukama

Pokud zakřivení přesahuje z boční přední strany, jedná se o kosmetickou vadu. Nijak to neovlivňuje pevnost budovaného domu. Do dokončení stavby není třeba nic dělat. Po dokončení stavby lze tuto nevýhodu snadno odstranit, pokud začnete obkládat základnu dlaždicemi, dlaždicemi nebo přírodním kamenem pomocí sádrové sítě atd.

Nalévání monolitického pásu

Pokud je výška rozdílů větší než 5 cm, měl by být základ zvýšen vytvořením monolitického pásu. Jedná se o železobetonový pás, který vzniká nalitím betonu na zpevněnou plochu nebo rovinu. Monolitické pásy jsou nedílnou součástí stavby. Slouží k vyrovnání povrchu pod podlahovou deskou. Zároveň poskytuje rovný povrch a podporuje rovnoměrné rozložení zátěže po celém obvodu.

Technologie se scvrkává na instalaci bednění po obvodu základu. Materiály pro bednění jsou desky, překližky, OSB desky. Horní část bednění je instalována ve vodorovné rovině a upravena pomocí vodováhy nebo olovnice. Výztuž je umístěna v bednění. Kovový rám je vytvořen z výztuže 4-6 periodických profilových tyčí o průměru 12 mm a svázán drátem o průměru 4 mm. Vše je vyplněno betonem třídy M 200 s jemným kamenivem. Tloušťka monolitického pásu by měla být 15 cm nebo více.

Je velmi důležité jasně nastavit horní úroveň bednění a poté naplnit krabici na kapacitu. V tomto případě se mluví o počátečním snížení základny na nulu. Metoda dává dobré výsledky, ale její realizace vyžaduje určité dovednosti a ideální geometrii bednění na výšku.

Monolitický pás je železobetonová konstrukce, která nemá tepelně-izolační vlastnosti. Části monolitického pásu by proto měly být izolovány.

Vyrovnání zdivem

Malé rozdíly lze vyrovnat zdivem. Je vhodné použít plastickou lisovanou masivní keramickou cihlu M 125. Má výrazné tepelně-izolační vlastnosti. Pomocí viskóznější malty a cihly M 125 vyrovnáte nerovnosti základu zakrytím nebo přistavěním horní části.

Pokud potřebujete opravit křivý úhel, nejjednodušší je vyrovnat diagonály při montáži bednění. Základ musí mít dokonalé úhly, aby struktura byla hladká a krásná. Nebojte se předčasně o zakřivení čar v položeném základu. Pokud je silná a nejsou tam žádné skryté dutiny, lze zjištěné nedostatky vždy opravit.