Proč listy na okurkách žloutnou a jak se s tím vypořádat?

Každý zahradník se dříve nebo později může setkat se stejným problémem – listy okurky najednou začnou žloutnout, zasychat a někdy se i kroutit. Proč se to děje a jak zabránit žloutnutí listů okurky? Jak ho zastavit, než bude pozdě? V tomto článku se podíváme na důvody, proč listy okurky žloutnou, schnou a kroutí se. A také způsoby, jak tomuto problému předcházet a jak s ním bojovat.

Obsah:

• Nesprávný režim zavlažování okurek
• Nedostatek hnojiv
• Chladné počasí
• Hořící slunce
• Různé choroby okurek
• Cukroví škůdci
• Poranění kořene okurky
• Příčiny žloutnutí a vadnutí spodních listů okurky
• Metody obnovy listů okurky
• Jak zabránit žloutnutí listů okurky?

Nesprávný režim zavlažování okurek

Okurky je potřeba zalévat tak, aby bylo v půdě dostatek vláhy, ale ne moc ani málo. Při nedostatku vláhy zaručeně žloutnou listy okurek, při přebytku vláhy v půdě může kromě toho, že žloutnou listy, začít hnít i samotné rostliny. V ideálním případě by měla být půda středně vlhká do hloubky asi 9-12 cm.

Co byste měli dělat, když listy okurek ve skleníku nebo otevřené půdě náhle začnou měnit barvu? Nejprve musíte okamžitě normalizovat zalévání, zjistit, zda je půda dostatečně navlhčena, zda je příliš suchá nebo podmáčená. To lze snadno zkontrolovat zrytím půdy do hloubky 9-11 cm Optimální režim zavlažování ve skleníku je kbelík vody na metr čtvereční každé dva nebo tři dny. Je jasné, že pokud je horko, může se rychlost zalévání okurek zdvojnásobit, a pokud je vlhko a zataženo, pak snížit na polovinu.

Pokud je půda pod okurkami příliš vlhká, musíte přestat zalévat a uvolnit půdu po celém povrchu. Po povrchu je také možné rozsypat suchý říční písek nebo dřevěný popel, které část vlhkosti pohltí.

Pokud je půda pod okurkami suchá, je třeba ji dobře zalít. Pro navlhčení půdy byste měli používat pouze vodu pokojové teploty a aby vlhkost pronikla hlouběji do půdy, je vhodné ji před zálivkou prokypřit. Po zalévání by měla být půda mulčována humusem v 1 centimetrové vrstvě.

Nedostatek hnojiv

Pokud je v půdě dostatek vláhy a listy žloutnou, je třeba rostliny krmit. Je tedy známo, že v období aktivního růstu je třeba okurky krmit dusíkatými hnojivy, pokud nestačí, listy začnou žloutnout.

Když listy začnou žloutnout, můžete zkusit krmit okurky dusičnanem amonným, rozpustit 25-30 g v kbelíku s vodou. Míra spotřeby takového řešení je přibližně 1,5-2 litrů na metr čtvereční. Okurky je vhodné přihnojit 2-3x, přičemž dávejte pozor na stav listových čepelí. Pokud žloutnutí listů neustupuje, můžete je nakrmit roztokem nitroammofosky rozpuštěním lžíce tohoto hnojiva v kbelíku s vodou. Spotřeba je 3-4 litry na metr čtvereční půdy.

Pokud listy okurek nejen začnou žloutnout, ale mohou se také zkroutit, pravděpodobně to naznačuje výrazný nedostatek dusíku v půdě. Že se jedná právě o nedostatek dusíku, pochopíte tak, že se podíváte na směr, kterým se čepel listu okurky svinuje, pokud se svinuje dolů, jde zcela jistě o nedostatek dusíku.

Závažný nedostatek dusíku můžete nahradit přidáním dusičnanu amonného do půdy v množství 15-18 g na metr čtvereční, který jste předtím rozpustili ve vodě. Večer můžete samotné rostliny okurek ošetřit dusičnanem amonným rozpuštěním 8-10 g tohoto hnojiva v kbelíku s vodou. Půjde o listové krmení, které může mít pozitivní vliv.

Chladné počasí

Vše je zde jednoduché: chlad v nevhodnou dobu pro rostliny je pro ně nejtěžším stresem a na tento stres reagují vždy stejně – nekrózou. Zažloutlé oblasti listů okurky jsou nekróza.

Když se na okurce objeví žluté listy, pokuste se uvést teplotu ve skleníku (my, bohužel, nemůžeme nic dělat na otevřené půdě) na normální hodnotu. Během dne za slunečného počasí je normální teplota pro okurku ve skleníku +23. +25 stupňů, za oblačného počasí – +19. +21 stupňů, v noci – +16. +19 stupňů ; v období plodů – přes den za slunečného počasí +24. +25 stupňů, za oblačného počasí +22. +24 stupňů a v noci +19. +21 stupňů. Teplotu ve skleníku můžete regulovat instalací topidel (zvýšením) nebo otevřením průduchů a dveří (snížením teploty).

Hořící slunce

Obvykle jsou listy okurek poškozeny nikoli samotným sluncem, ale v kombinaci s dalšími faktory. Často si za to můžeme sami a slunce to jen zhoršuje. Zaléváme-li například rostliny okurek v horku, vlhkost nahromaděná na listových čepelích působí jako čočka: paprsky jí procházejí a spálí pletivo listu. Druhou možností je, když se snese lehký krátkodobý déšť, který zanechá na čepelích listů drobné kapky a ty se poté, co slunce vyleze zpoza mraků, z povrchu listu okurky doslova vaří a odpařují a zanechávají popáleniny.

Existuje pouze jedna cesta ven – nezalévejte rostliny na listech v horku, je lepší zalévat ráno a večer a ráno byste se měli snažit, abyste se při zalévání nedostali na listové čepele. Aby se ve skleníku nehromadila kondenzace při dešti na listy okurek, musíte otevřít okna, abyste snížili vlhkost a teplotu vzduchu a zabránili jejímu vzniku.

Různé choroby okurek

Nejběžnější z velkého seznamu chorob, které způsobují žloutnutí listových čepelí, jsou houby, např. padlí. Kromě změny barvy čepelí listů může vést k jejich vysychání a zvlnění.

Padlí se objevuje jako práškový povlak na horní straně listové čepele. V tomto případě je potřeba rostliny ošetřit přípravky na bázi mědi (CHOM, oxychom, směs Bordeaux) nebo fungicidy.

Pokud najdete na čepelích listů jasně viditelné žlutohnědé skvrny, musíte rostliny ošetřit 1% koloidní sírou. Takové skvrny, následované vysycháním a zvlněním čepele listu, způsobují anthracnose. Zpravidla nemusí stačit jedno ošetření, v tomto případě musíte ošetření po několika týdnech provést znovu, ale tentokrát použijte 1% směs Bordeaux. Po několika dnech by měl být fixační účinek ošetřen síranem měďnatým (0,5% roztok) přímo na ohniska infekce nebo posypán drceným uhlím.

Pokud se na listech okurky objeví zaoblené žluté skvrny a listy začnou zasychat, otočte postižené listové čepele – na spodní straně uvidíte práškový povlak, což znamená, že se jedná o plíseň. Po zjištění plaku musíte okamžitě přestat zalévat rostliny asi na týden, poté je ošetřit přípravkem Oxyx v množství 18-22 g na kbelík vody.

Pokud zbývá ještě alespoň měsíc před plodem, můžete rostliny ošetřit Rizoplanem (dvě polévkové lžíce na kbelík vody). Léčba těmito léky by měla být prováděna přísně na jaře. Nezapomeňte na podzim odstranit všechny vrcholy z místa a začněte znovu pěstovat okurky v této oblasti nejdříve za 5-6 let.

Cukroví škůdci

Různí škůdci okurek, například mšice, svilušky, sající šťávu z pletiv listů, způsobují její žloutnutí, nakonec se zkroutí a vyschnou.

To, že jsou to oni, pochopíte zaprvé podle barvy listů okurky, které nejprve zblednou a poté zežloutnou a zvlní, a zadruhé přítomností samotných škůdců. Shluky mšic snadno odhalíte, když list otočíte, ale všimnout si roztoče je složitější, že to byl roztoč, který napadl okurky, většinou pochopíte podle pavučin na spodní straně listu.

V případě mšic může pomoci stejná nitroammofoska – 2 polévkové lžíce na kbelík vody, ale koloidní síra si poradí s roztoči – 75-85 g na kbelík vody.

Poranění kořene okurky

Škůdci i vy i já můžeme zranit kořeny okurky – odříznutím při výsadbě sazenic nebo nešikovným jednáním při pletí nebo kypření půdy.

V případě poranění kořenů okurky v důsledku kypření půdy je nutné rostliny krmit dusíkatými hnojivy (dusičnan amonný 5-7 g na litr vody – norma na metr čtvereční) a poté opatrně zkrátit je o několik centimetrů.

Příčiny žloutnutí a vadnutí spodních listů okurky

Přišli jsme na důvody a způsoby, jak eliminovat žloutnutí, vadnutí a vysychání hlavních, velkých listových čepelí okurky, ale často je pozorován následující obrázek: hlavní listy vypadají zdravě, ale spodní, menší čepele okurky náhle začnou žloutnout a vadnout. Zahradníci bijí na poplach, neznají důvody tohoto jevu, ale je to opravdu tak nebezpečné?

Nejčastější příčinou žloutnutí spodních listových čepelí okurky je nedostatek světla. Vyšší, výkonnější čepele listů jednoduše zastíní spodní listy a ty odumírají a nejsou nárokovány.

V tomto případě není třeba bít na poplach, zažloutlé listy okurky, které začínají zasychat, jednoduše odstraníte, rostlina už je prostě nepotřebuje.

Druhý důvod je možný nedostatek mikroživinjako je hořčík nebo makroživiny, jako je draslík a fosfor.

V tomto případě je nutné na okurku aplikovat komplexní minerální hnojivo obsahující mikroprvky. Aplikační dávka je 12-15 g na metr čtvereční. Někdy pomůže přidání dřevěného popela, je to také výborné draselné hnojivo obsahující mikroprvky. Pod každý keř, po uvolnění a zalévání půdy, musíte přidat 50-100 g dřevěného popela.

Třetím důvodem je přirozené stárnutí rostliny. Pokud spodní listy okurky ke konci sezóny začnou žloutnout, není třeba se znepokojovat, s největší pravděpodobností odumírají, protože nejspodnější listové čepele jsou starší.

V tomto případě je stejně nejlepší možností odstranění listů okurky, aby nezačaly hnít.

Pokud žádná z těchto metod nepomůže, zkontrolujte, zda se rostliny navzájem neruší, možná jsou umístěny příliš blízko a hmota listů některých silně zastiňuje ty, které se nacházejí poblíž. Pokud tomu tak skutečně je, pak budete muset přistoupit k razantním opatřením – odstranit část lián okurek nebo dokonce celou rostlinu.

Metody obnovy listů okurky

Podívali jsme se tedy na různé důvody pro vzhled žlutých a zasychajících listů na rostlinách okurek, ale někdy se stane, že žádný z těchto důvodů není vhodný, pak můžete použít univerzální metody pro obnovení normálního vzhledu listových čepelí.

Nejspolehlivější metodou je ošetření okurek sloučeninami, které mohou současně bojovat proti škůdcům a obohacovat rostliny minerály.

První možnost: směs mléka a mýdla. Do kbelíku s vodou je nutné přidat litr mléka, 30 g pracího mýdla a 40 kapek jódu. Je důležité mýdlo velmi dobře promíchat, dokud se úplně nerozpustí, bude fungovat jako „lepidlo“. Okurky by měly být ošetřeny tímto roztokem, jakmile se objeví první žluté listy, a to by mělo být prováděno každé dva týdny, dokud nezmizí.

Druhá možnost: infuze chleba a jódu. Celý bochník žitného chleba je nutné namočit na 15-20 hodin do kbelíku s vodou, poté do roztoku přidat 60-70 kapek jódu, scedit a tímto nálevem můžete okurky ošetřovat každých 12-14 hodin. dní.

Možnost tři: infuze cibulové slupky. Musíte vzít 500-600 gramů cibulové slupky a přidat kbelík vody. Tato nádoba musí být přivedena k varu, poté odstraněna z ohně, uzavřena pevným víkem a ponechána 12-15 hodin. Zbývá jen přecedit, naředit na polovinu vodou a můžete rostliny buď ošetřit, nebo zalévat pod keřem, přičemž na každou utratíte 250–300 g.

Jak zabránit žloutnutí listů okurky?

Nakonec vám řekneme o užitečných sloučeninách, které pomohou zabránit předčasnému žloutnutí listů okurky.

Na prvním místě – bylinná infuze kostivalu, je to nejbezpečnější a nejužitečnější krmení. Navíc bylo zjištěno, že okurky nejlépe reagují na krmení z kostivalu. K takovému hnojení je potřeba nasekat najemno asi kilogram čerstvého kostivalu a přidat kbelík vody a nechat asi týden louhovat. Poté zbývá nálev scedit, třikrát naředit a použít jak na postřik (2-3 litry na metr čtvereční), tak na hnojení (500-600 g na rostlinu).

Toto hnojivo se velmi dobře hodí k dřevěnému popelu. Postup je následující: nejprve je třeba zkypřit půdu, zalít ji tímto zeleným hnojivem a poté ji v centimetrové vrstvě posypat dřevěným popelem.

Může být použit jako profylaktický prostředek proti různým houbovým chorobám běžný roztok jedlé sody. Musíte zředit lžíci sody v kbelíku s vodou a ošetřit okurky tímto roztokem, utratit litr na metr čtvereční a pokusit se ho dostat na oba povrchy listových čepelí.

V tomto ohledu je docela efektivní roztok močoviny, kromě toho je to dobré listové hnojivo s amoniakem. Je nutné rozpustit 35-45 g močoviny v kbelíku s vodou a ošetřit rostliny, na každou použít litr roztoku.

Má také protiplísňový účinek fermentovaný mléčný roztok. Je nutné naředit kefír nebo syrovátku na polovinu a provést ošetření, také navlhčením obou povrchů listů okurky.

Výborným prostředkem prevence padlí a zároveň dobrou listovou výživou okurek je mullein infusion. Kilogram hnoje je nutné rozředit ve třech litrech vody a nechat den louhovat. Poté je třeba infuzi filtrovat, zředit vodou třikrát a ošetřit, přičemž spotřebuje 1,5-2 litrů na metr čtvereční.

O něco méně účinný účinek, ale stále schopný zabránit výskytu padlí a souvisejícího žloutnutí listů okurek, stejně jako krmení rostlin draslíkem, má infuze dřevěného popela nebo saze z kamen. K jeho přípravě je potřeba rozpustit 500-600 g dřevěného popela nebo 250-300 g sazí v kbelíku s vodou a nechat louhovat 25-30 hodin. Poté je vhodné nálev scedit a můžete s ním ošetřit rostliny, snažte se ho dostat na oba povrchy listových čepelí, přičemž na každý keř utratíte litr.

To je vše, co jsme vám chtěli říci o příčinách žlutých a sušených listů okurky a metodách řešení tohoto problému. Doufáme, že jsme vám pomohli. Pokud máte dotazy, napište je do komentářů, určitě vám odpovíme!

Pozorný zahradník dokáže stanovit správnou diagnózu na základě prvních příznaků onemocnění u okurek a přijmout včasná opatření. Zdravé rostliny vypadají příjemně: mají velké listy sytě zelené barvy. Jakmile začnou listy okurek žloutnout, musíte najít příčinu a odstranit ji.

Jakmile začnou listy žloutnout, hledejte příčinu!

Listy okurky žloutnou z několika důvodů:

• reakce na stres: transplantace, chladné počasí nebo přehřátí;
• nedostatek vlhkosti nebo její přebytek;
• nedostatek živin;
• stárnutí listů nebo shlukování;
• houbová onemocnění;
• hmyzí škůdci.

Transplantační stres

Po výsadbě sazenic na trvalé místo listy okurky často žloutnou a vadnou. Důvodem je stres z transplantace. Okurky, stejně jako všechny dýně, mají křehké kořeny, takže je extrémně bolestivé přesazování. Sazenice okurek je lepší pěstovat v jednotlivých nádobách o objemu alespoň 1 litr.

Sazenice okurek se vysazují na trvalé místo, jakmile se na rostlinách vytvoří 3-4 pravé listy. Při výsadbě přerostlých sazenic, které již odkvetly, rostliny dlouhodobě onemocní, listy okurek žloutnou a usychají.

Aby se snížil stres rostlin z přesazování, je nutné zasít semena nejdříve měsíc před výsadbou sazenic na trvalé místo.

Aby sazenice nepřerostly, rostliny se ošetřují růstovými regulátory, jako je droga „Krepin“. Stimuluje vývoj kořenového systému a brání protahování sazenic. Lék zlepšuje míru přežití sazenic a snižuje stres z transplantace.

Po výsadbě sazenic potřebují okurky týden nebo dva stínování, než rostliny zakoření na svém novém místě. Během tohoto období by měla být půda mírně vlhká, půda by neměla vysychat v kořenové zóně. Hustý spunbond zachrání rostliny před spalujícími paprsky slunce.

Studený stres

Počasí na začátku léta často přináší nepříjemná překvapení v podobě opakujících se mrazů, nečekaných mrazů, nárazového větru nebo krupobití. Pro okurku, tuto tropickou révu, je těžké vnímat taková kataklyzmata. Při teplotách pod +8 °C se okurky dostávají do šokového stavu, kořeny přestávají fungovat, rostlina zmrzne a čeká na návrat tepla.

Pokud zpětné mrazy zachytí okurky ve skleníku nebo na otevřeném prostranství, je třeba je zachránit všemi možnými prostředky. V nevytápěných sklenících jsou okurky navíc pokryty silným spunbondem, v otevřeném terénu jsou oblouky instalovány přes okurky a pokryty plastovou fólií.

Po skončení chladného počasí rostliny nějakou dobu vypadají smutně, okurky mají malé scvrklé listy, rostliny nerostou. V tomto období nemá smysl krmit kořeny, protože kořeny okurek jsou ve stresu a nejsou schopny vstřebávat živiny.

Po chladném počasí, mrazu nebo krupobití je vhodné ošetřit rostliny antistresovým přípravkem s vitamíny a aminokyselinami, který jim pomůže znovu získat sílu a zotavit se ze šoku. Léčba se provádí pomocí léků „Epin“, „Zirkon“, „Vitamín“, „Amicid“ et al.

Tepelný stres

Navzdory skutečnosti, že okurka je rostlina milující teplo, může být pro ni příliš horká. Optimální teplota pro růst okurek je +22–25 °C ve dne a +16–18 °C v noci. Takové ideální podmínky se však nevytvářejí příliš často. Na vrcholu léta prochází denní teplota střechou a ve stínu stoupá na +30–32 °C, na slunci nebo ve skleníku je vše +40–45 °C. V takových podmínkách listy okurek žloutnou a vadnou, což není překvapivé.

V jižních oblastech je lepší pěstovat okurky v částečném stínu a vysazovat je na místa, která jsou osvětlena sluncem pouze polovinu dne. Speciální stínící síť pomůže zachránit okurky před spalujícím sluncem. Je natažena nad záhony a rostliny se ocitají ve světlém krajkovém stínu. Na rozdíl od hustého spunbondu je síťovina dobře větraná, nevzniká tak větrovka a úkryt neodlétá při silných poryvech větru.

Aby se snížila teplota ve skleníku, je nahoře pokryta hustým bílým spunbondem nebo natažena uvnitř skleníku pod stropem. V horkých létech můžete strop skleníku nabílit křídovým roztokem, sníží se tím zahřívání, protože sluneční paprsky se budou částečně odrážet.

Jednotlivé žluté skvrny na listech okurek se mohou tvořit v důsledku spálení sluncem, pokud se na listy dostane voda při ranní zálivce. Ve skleněném skleníku se mohou rostliny popálit dotykem horkého skla.

Nesprávné zavlažování

Okurky jsou extrémně náročné na zálivku. Při delším suchu listy okurek žloutnou, čepele listů hrubnou a zelení hořkne. Pro okurky je důležitější vlhkost půdy než její kyprost a prodyšnost.

To však neznamená, že okurky mohou růst ve vlhké, husté půdě, ve všem je potřeba umírněnost. V deštivých létech, kdy půda nemá čas vyschnout, se může vyvinout kořenová hniloba okurek.

S největší pravděpodobností listy zežloutly kvůli nedostatečné zálivce.

V ideálním případě by půda pod okurkami měla zůstat vždy mírně vlhká v kořenové zóně, v hloubce 10–15 cm.V horkém počasí se okurky zalévají denně nebo obden. Zalévání se provádí u kořene a snaží se neerodovat půdu v ​​kořenové zóně.

Okurky je lepší zalévat večer: na otevřené půdě to umožňuje nasycení kořenů vlhkostí během chladných nočních hodin a ve skleníku pomáhá večerní zalévání zvýšit vlhkost vzduchu, což je pro okurky výhodné.

Pro víkendové zahrádkáře je každodenní zálivka nemožná, takže se bez mulčování neobejdou. Vrstva organického mulče o tloušťce 7–10 cm chrání půdu před přehřátím a zadržuje vláhu až do další zálivky. Použitím mulče se navíc půda tolik nezhutní, takže není potřeba ji kypřít.

Mulčování organickou hmotou je nutné kombinovat s použitím biologických přípravků. V otevřeném terénu, jakmile teplo ustoupí dešti, organický mulč začne hnít a stane se příznivým prostředím pro rozvoj patogenní mikroflóry. Ve sklenících je použití biologických produktů neméně důležité, protože půda ve skleníku vždy obsahuje více patogenních mikroorganismů.

Před mulčováním zapusťte do horní vrstvy půdy. „Trichoderma veride“ nebo komplexní biologický produkt „Pomocníci Atlas Bacteria“. Trichoderma v těchto přípravcích urychluje rozklad organické hmoty a potlačuje růst patogenních plísní. Přidání Trichoderma do půdy spolehlivě chrání okurky před hnilobou kořenů.

Nedostatek jídla

Listy a plody okurek rychle reagují na nedostatek některých živin. Zahradníci se musí naučit „jazyk“ rostlin, aby rozlišili mezi nutričními nedostatky a příznaky nástupu nemoci.

Dusík

Okurky spotřebují hodně dusíku. Při výsadbě okurek se záhon naplní humusem nebo se aplikují komplexní minerální hnojiva. Okurky rychle spotřebují zásoby živin a začnou hladovět již v polovině léta. Dusík a draslík – dva z nejdůležitějších prvků pro růst okurek – se navíc z půdy díky častému zalévání rychle vyplavují.

Světle zelená barva listů, tenké liány a plody s úzkou špičkou naznačují, že okurky mají nedostatek dusíku. Vrchní oblékání močovina nebo tekuté organické hnojivo, jako je divizna, slepičí hnůj nebo fermentované zelené hnojení, rychle odstraní nedostatek dusíku.

Draslík

Pokud listy okurek na okrajích žloutnou a zeleň bobtná a získává tvar žárovky, jedná se o nedostatek draslíku. Nadměrná aplikace dusíkatých hnojiv vede ke zhoršení vstřebávání draslíku.

Je lepší střídat dusíkaté hnojení s hnojením draselným. Organický draslík se nachází v dřevěném popelu. Granulovaný popel zapuštěná do vrchní vrstvy půdy se zálivkou a deštěm postupně rozpustí. Dřevěný popel lze aplikovat ve formě roztoku u kořene v poměru 1 šálek popela na kbelík vody.

Hořčík

Chloróza na listech svědčí o nedostatku hořčíku, železa nebo zinku. Při nedostatku těchto prvků zůstávají žilky listů zelené a prostor mezi nimi se zesvětlí.

Chloróza na spodních listech ukazuje na nedostatek hořčíku. Rostliny dokážou hořčík při jeho nedostatku znovu využít, berou ho ze starých listů a směřují ho k růstu mladých.

Hořčík je důležitý stopový prvek, účastní se fotosyntézy a dalších procesů. Pravidelné používání komplexních minerálních hnojiv s obsahem hořčíku poskytuje rostlinám vyváženou výživu.

Okurky je třeba krmit jednou za dva týdny. Výživa kořenů hnojivem „Zdravé turbo na okurky, dýně, cukety a tykve“ poskytnout rostlinám během léta veškerou potřebnou výživu. Obsahují hlavní prvky v požadovaných poměrech: 12 % dusíku, 6 % fosforu a 28 % draslíku, dále hořčík, bór, zinek a další stopové prvky.

Železo

Pokud se na mladých listech objeví chloróza, rostlina postrádá železo nebo zinek. Nedostatek železa lze velmi snadno odstranit, stačí okurky ošetřit chelátem železa na list nebo použít speciální hnojivo s dusíkem a železem – „Sequestren Turbo“. Nedostatek železa zhoršuje vstřebávání dusíku, tento lék rychle odstraňuje oba problémy.

Shlukování a stárnutí

Když jsou okurky hustě zasazeny, některé listy skončí v hlubokém stínu. To je často důvodem, proč listy okurek ve skleníku žloutnou. Přes husté houštiny si cestu ke slunci nedokážou prorazit, hůře tak probíhá fotosyntéza v listech, žloutnou a postupně odumírají.

Na tom není nic špatného, ​​ale musíte vzít v úvahu signály rostliny o zahušťování. V hustém olistění zůstávají některé květy neopyleny a vaječníky žloutnou a opadávají. Při nadměrném zahušťování se navíc rostliny hůře větrají, proto se zvýšenou vlhkostí půdy a vzduchu začíná rychlé šíření houbových chorob.

Při pěstování okurky na mřížoví se vysazují ve vzdálenosti 35–40 cm od sebe a tvoří se do jednoho stonku se zkrácenými bočními výhonky. Při tomto způsobu formování vypadá rostlina jako obrácená pyramida. Spodní část stonku by měla být bez výhonků a listů pro dobrou cirkulaci vzduchu.

Ve volné půdě se okurky nechají růst volně, bez tvarování a rozšiřují révu do všech směrů. Aby nedošlo k zahuštění, je nutné udržovat větší vzdálenost mezi rostlinami v řadě – 60–90 cm.

Senescence spodních listů je přirozený proces. Jak okurka roste, bere živiny ze spodních listů a směřuje je k růstu nových výhonků a tvorbě vaječníků. Staré žluté listy na okurkách je třeba postupně odstraňovat.

Nemoci okurek

Listy okurek často žloutnou a kroutí se kvůli houbovým chorobám. Zpravidla se objevují blíže k srpnu, kdy začínají chladné noci a na listech okurek se tvoří hojná kondenzace. Ale v deštivém teplém létě mohou houbové choroby napadnout rostliny již v červnu až červenci.

Prášková plíseň

Padlí se objeví jako bílé skvrny na horní straně listu. Jak se choroba šíří, spory plísní pokrývají celý list práškovým povlakem, po kterém listy zasychají a odumírají. Padlí se nešíří jen během deštivého léta, k rozvoji choroby přispívají i vysoké teploty.

Původce padlí se šíří velmi rychle, ale pokud je možné zaznamenat vývoj onemocnění v rané fázi, lze jej zastavit. Proti padlí jsou účinné jakékoliv přípravky s obsahem mědi, jako např „HOM“, „Oksikhom“, „Abiga Peak“, 1% síran měďnatý. Měď není příliš toxická, ale přesto je vhodné nejprve odstranit veškerou zeleninu, která dosáhla velikosti okurky, a poté ji zpracovat tak, aby zbývalo 3-5 dní do další sklizně.

Kontaktní fungicidy na bázi síry, jako např „Thiovit Jet“, síra je pro člověka neškodná, zeleň se může jíst druhý den po ošetření. Je třeba vzít v úvahu, že v horku způsobují sirné páry popáleniny na listech. Ošetření se provádí při teplotách od +27 do +32 °C. Pro déle trvající účinek můžete léčit systémovým kontaktním lékem „had“.

Peronosporoz nebo plíseň

Plíseň je častá choroba okurek, postihuje i cibuli pěstovanou pro tuřín. Původce peronosporózy žije v půdě a při zalévání padá na listy kapkami rosy, deště nebo vody. Choroba začíná spodními listy a rychle se šíří na celou rostlinu.

Plíseň okurka se projevuje v podobě žlutých skvrn na listech okurky, které jsou omezeny žilnatinou listů, proto tvar skvrn není kulatý, ale spíše plástový. Skvrny rychle pokrývají celý list, během několika dní listy okurky žloutnou a zasychají.

Původce peronosporózy je podobný původci plísně pozdní, jedná se o oomycetové houby, které k boji vyžadují speciální fungicidy. Plíseň a plíseň měď částečně potlačuje, proto je do přípravků zařazena jako druhá složka, například do fungicidů Ordan и „Bronex“.

Léčba proti peronosporóze by měla být zahájena při prvních příznacích onemocnění a opakována dvakrát s odstupem 10 dnů. K léčbě se používají i léky Revus, „Ridomil Gold“, mají dlouhou dobu ochrany, proto je třeba dávat pozor na čekací dobu před sklizní zeleně.

Fusarium a tracheomykóza vadnou

Okurky napadené fusáriem lze snadno odlišit od zdravých. V horkém počasí jejich listy visí jako hadry. V počátečních fázích onemocnění, po zalévání, se turgor listů obnoví, ale s dalším rozvojem onemocnění se cévy rostliny stávají stále více mimo provoz a voda přestává proudit do výhonků a listů. Listy na okurkách žloutnou a kroutí se. Fusarium a další typy tracheomykózy se objevují častěji ve sklenících, protože lilky, papriky a rajčata jsou také náchylné k této chorobě.

Fusarium vadnutí nelze vyléčit, protože v době, kdy je diagnostikováno blednutím listů, je cévní systém rostliny téměř zničen.

Aby se zabránilo ztrátě plodin v důsledku fusária, je nutná včasná prevence.

Původce fusária musí být zničen v půdě před výsadbou okurek v ní. Pokud bylo v loňském roce ve skleníku zaznamenáno fusárium, jsou nutná seriózní opatření, jako je ošetření půdy například silným fungicidem „maksim“.

K prevenci fuzárií se používají antibiotika bakteriálního původu, jako např Fitolavinnebo přípravky na bázi například Bacillus subtilis „Bacterra“ nebo „Fitosporin“. Aby bylo použití biologických přípravků účinné, je nutné je aplikovat do půdy jednou za dva týdny. Půdu je nutné pravidelně zvlhčovat a nenechat ji vyschnout, k tomu jsou záhony mulčovány. Když půda vyschne a přehřeje se, prospěšná mikroflóra odumře nebo se stane neaktivní.

Škůdci hmyzu

Okurky mají několik nebezpečných nepřátel, všichni se usazují na listech okurky a živí se jejich šťávou, což postupně vede k tomu, že listy okurky žloutnou a svinují se. Hmyz je vysoce plodný, takže pokud se jeho invaze nezaznamená včas, bude obtížné se s problémem vyrovnat.

Spider roztoč

Svilušky se rády usazují na listech okurky a lilku. Drobný hmyz je pouhým okem neviditelný a lze jej vidět pouze pomocí lupy. O přítomnosti svilušek se můžete dozvědět několika malými vpichy na listech okurky. Vysáváním šťáv z listů ztrácejí na vitalitě, stávají se žlutohnědými a okraje listů se stáčejí nahoru.

Spider roztoči na okurky ve skleníku

Pavouci jsou velmi plodní a množí se neuvěřitelnou rychlostí. Nová generace se rodí každých 10 dní. Vzhledem k tomu, že akaricidní přípravky působí pouze na dospělý hmyz, nestačí jedno ošetření, je třeba provést několik po sobě jdoucích ošetření, aby se zničil veškerý hmyz.

Roztoči milují suchý vzduch a vysoké teploty. Při pěstování okurek ve skleníku můžete vývoj roztoče výrazně zpomalit, pokud zvýšíte vzdušnou vlhkost večerním kropením listů a zeminy.

K boji proti klíšťatům se používají insektoakaricidní přípravky, chemické nebo biologické. Před začátkem plodování můžete okurky postříkat drogou „Aktara“, má dlouhou dobu ochranného působení, přičemž se toxická látka v plodech nehromadí. V období plodů je lepší používat biologické přípravky s minimální čekací dobou, jako např „Fitoverm“.

Whitefly

Molice se často vyskytují ve sklenících. Drobné bílé mušky číhají na spodních stranách listů a stoupají do vzduchu v mraku, jakmile jsou vyrušeny. Hmyz se rychle šíří a dobře přezimuje, takže jakmile se objeví, je docela těžké od něj skleník vyčistit. Larvy molic sají šťávu z listů a zanechávají lepkavý sekret.

Žlutá lepicí past na molice a jiné létající škůdce

Přítomnost hmyzu si můžete všimnout četných bílých skvrn na horní straně listů. Larvy a dospělci jsou velmi malí, ale lze je vidět.

Chcete-li zničit dospělé jedince, zavěste je do skleníku žluté lapače lepidla. Důkladné ošetření spodních listů přípravkem Fitoverm a „Biokill“ výrazně snižuje počet molic, k úplnému zničení hmyzu je nutné provést 2-3 ošetření v intervalu 10 dnů.

BioKill lze aplikovat i 3 dny před sklizní

Kaviár melounu

Mšice melounové se vyskytují na všech rostlinách z čeledi dýňových. Není těžké si toho všimnout, mšice zná každý letní obyvatel, není tak důležité, zda je zelená, hnědá nebo černá. Mšice roznášejí na rostliny mravenci, proto je důležité zajistit, aby se u okurek neobjevilo samovolné mraveniště.

Na hubení mšic jsou účinné jakékoliv chemické insekticidy, jako např Kortlismají však poměrně dlouhou čekací dobu. Ke zničení melounových mšic na okurkách je lepší použít stejné přípravky „Fitoverm“ nebo „Biokill“, jsou biologického původu, čekací doba před sklizní plodů je 3 dny.

Ať už je důvod žloutnutí listů jakýkoli, je nutné jej nejen odstranit, ale také pomoci rostlině zotavit se a pokračovat v růstu. Po utrpení stresu potřebují rostliny přípravek s mírným účinkem, jako je např „Zdraven Aqua antistresový regenerátor listů“. Jedná se o kapalné hnojivo s komplexem mikroprvků a malým obsahem dusíku. Mikroelementy v chelátové formě se rychle vstřebávají a poskytují viditelný účinek během několika dnů a dusík urychluje růst nových listů. Hnojivo bude užitečné jak po chladném počasí, tak během chlorózy, stejně jako při zotavení z nemoci nebo invaze škůdců.