Kolik let roste meruňka, než nese ovoce?

Ovocné stromy a keře jsou oblíbenými plodinami většiny zahradníků. Při pěstování vyžadují péči, ale příchod dlouho očekávaného období sklizně přinese mnoho radosti. V centrální zóně se pěstují různé druhy ovocných a bobulovinových stromů a keřů. Jsou mezi nimi samozřejmě meruňky, jabloně, hrušky, třešně, švestky, maliny, rybíz a angrešt. Stále častěji se v amatérských zahradách můžete setkat s méně běžným ostružiníkem, ostružiníkem a rakytníkem. Jejich plody a bobule jsou chutné a zdravé čerstvé, používají se ke zpracování a konzervování a mnohé z nich k léčebným účelům. Taková sklizeň má velkou cenu! Publikační úprava knihy je uložena ve formátu PDF A4.

obsah

• úvod
• Kapitola 1. Meruňka

Meruňka patří u nás mezi zahrádkáře k uznávaným oblíbencům. Zpočátku byl tento ovocný strom považován výhradně za jižní rostlinu. Ale díky selekci byly vyvinuty četné odrůdy meruněk, které jsou vhodné pro pěstování nejen ve středním Rusku, ale dokonce i na Sibiři. Tento strom je však velmi náladový; jeho pěstování bude vyžadovat určité úsilí.

Bez ohledu na odrůdu meruněk tento strom preferuje lehké hlinité půdy s neutrální nebo mírně zásaditou reakcí. Je žádoucí, aby půda byla bohatá na dusík, draslík a fluor a obsahovala dostatečné množství humusu. Pro meruňky nejsou vhodné hlinité a těžké hlinité půdy.

Místo pro meruňku musí být vybráno s ohledem na vlastnosti této rostliny. Vyznačuje se vysokou odolností vůči světlu a teplu. Proto jsou hlavními požadavky na místo osvětlení a zajištění dostatečného tepla. Meruňky by se neměly sázet v nízkých oblastech, kde se hromadí studený vzduch. Nejlepší je vybrat alespoň malý kopec nebo v extrémních případech rovnou část letní chaty. V tomto případě je nutné zajistit meruňce ochranu před větrem. Na straně převažujících větrů proto určitě nesmí chybět zeď nebo speciálně vybudovaný plot.

Pokud je obtížné určit nejčastější směr větrů, je lepší strom oplotit po celém obvodu. Můžete použít malý trik – natřete plot na bílo. Sluneční paprsky se pak v létě odrazí od povrchu plotu a přesměrují na strom, intenzivněji jej prosvětlí a zahřejí.

Dalším důležitým požadavkem na meruňkový pozemek je nízká spodní voda. Musí být umístěny v hloubce nejméně 10 m od povrchu půdy. Tento požadavek je způsoben tím, že meruňka netoleruje zamokření a zamokření půdy může hnít, což povede ke smrti stromu.

Hned na začátku byly zmíněny požadavky na klima. Nejpříznivější klima je jižní s dlouhými léty a teplými zimami. Existují však i zimovzdorné odrůdy, které jsou přizpůsobeny náročnějším klimatickým podmínkám. Ve středním Rusku se nejčastěji a úspěšně pěstují odrůdy Rossiyanin, Hardy, Honey, Lyubimy, Krasnoshchekiy a také miniaturní odrůda Chashechka. Na Sibiři a Uralu se rozšířily odrůdy se zvýšenou mrazuvzdorností, jako je Snegirek, Chelyabinsky ranniy, Shershnevsky, Kichiginsiky a některé další.

Meruňky se množí různými způsoby – pěstováním z jámy, řízkováním, roubováním. Podívejme se na všechny metody podrobněji, abychom mohli zvážit jejich pro a proti.

Rostoucí z kosti

Pěstování ze semen je nejspolehlivější metodou, i když trvá déle. Pokud si pořídíte sazenici vypěstovanou ve školce, bude se hůře přizpůsobovat místním podmínkám, i když zvolíte osvědčenou mrazuvzdornou odrůdu. Při pěstování meruněk ze semínek místního stromu si můžete být jisti, že rostlina bude mnohem odolnější vůči klimatu vašeho regionu.

Chcete-li získat vysoce kvalitní výsadbový materiál, musíte odebrat semena z největších plodů, bez vad, dokonce i ve tvaru, čerstvé a zralé. Jak již bylo řečeno, nemělo by se jednat o plody meruněk přivezené z jiných krajů, ale vždy o místní, například odebrané od sousedů. Nejlepší je vzít několik semen najednou, aby se následně vybrala nejsilnější sazenice. Vyjmutá semena namočíme na 24 hodin do vlažné vody.

Semínka můžete zasadit ihned po namočení, nebo je můžete nechat na uskladnění. Obvykle se uchýlí k druhé metodě, protože optimální termíny výsadby jsou buď v polovině podzimu (říjen) nebo na jaře (konec dubna – začátek května).

Až do podzimu můžete semena skladovat v krabici s vlhkým pískem na tmavém chladném místě (například ve sklepě). Zároveň je třeba dbát na to, aby písek nevysychal. Pokud se rozhodnete vysadit meruňky na jaře, na zimu je potřeba pecky přemístit dovnitř pro uskladnění při pokojové teplotě (ale i na tmavém místě).

Před jarní výsadbou by měla být provedena stratifikace sadebního materiálu (kalení). K tomu se zhruba začátkem března kosti namočí na 3–5 dní do studené vody (aby se voda neohřála na pokojovou teplotu, neustále se obnovuje). Poté se semena vyjmou z vody a umístí do jakéhokoli vlhkého substrátu. Může to být stejný písek, navlhčené piliny, mech. Množství substrátu by mělo být přibližně trojnásobkem objemu semen.

Substrát spolu se sadbovým materiálem dáme do krabice nebo plastového sáčku s otvory pro přístup vzduchu a uchováváme v chladu (5-10 °C) po dobu 40-60 dnů. Když semena prasknou a vyklíčí, jsou připravena k výsadbě. Pokud se to však stane příliš brzy, když půda ještě není dostatečně teplá pro výsadbu, semena se umístí až do správné doby na ještě chladnější místo (asi 2 °C).

Připravená semena se vysazují na otevřeném, dobře osvětleném místě, které je chráněno před větrem. Na určený záhon se předem aplikují minerální a organická hnojiva. Poté se v něm vytvoří brázda hluboká 7–8 cm. Pokud uděláte několik rýh, vzdálenost mezi nimi by měla být alespoň 50 cm před výsadbou. Semena se zasadí ve vzdálenosti 10–15 cm od sebe, posypou se zeminou a poté se posypou tenkou vrstvou mulče (můžete použít sypkou rašelinu, humus nebo shnilé piliny). Mulč je potřebný k udržení vlhkosti v půdě.

Hřebeny se zasazenými semeny je třeba pravidelně zalévat, aby se zabránilo vysychání půdy. Péče o sazenice se skládá z kypření, pletí a krmení. Jako vrchní obvaz lze použít shnilý hnůj, dřevěný popel, dusičnan amonný a draselná hnojiva. Během prvního léta mohou sazenice dosáhnout výšky až 1 m. Nechají se přezimovat bez přístřešku, aby rostliny ještě lépe otužily.

Dvouleté stromy se přesazují na trvalé místo. Dělají to na podzim. Vyberte nejmohutnější sazenice, které v klidu přečkaly zimu, nepoškozené, s dobře vytvořenými výhony. Meruňky pěstované ze semen začínají plodit ve 4–5 letech. Některé z nich si zachovávají odrůdové vlastnosti. Jako podnož ale můžete použít sazenice.

Množení zakořeněnými řízky je metoda rychlejší, ale zároveň pracnější. Musíte dodržovat všechna doporučení, jinak se výsledek neospravedlní. Sklizeň řízků zelených meruněk se provádí v polovině června – začátkem července.

Ze zkušeností zahrádkářů je známo, že řízky z mladých stromků zakořeňují a zakořeňují lépe než ty ze starých. Pro řízky vybírejte silné, zdravé výhonky bez poškození. Měly by být použity pouze mladé výhonky běžného roku. Je třeba je stříhat brzy ráno nebo pozdě večer ostrým prořezávačem nebo zahradním nožem, držet jej přísně kolmo k výhonku (obr. 1). Místo řezu na stromě je ošetřeno nějakým dezinfekčním prostředkem, například zahradním lakem.

Obrázek 1. Řezání výhonku na řízky

Řezané výhonky se řežou na řízky. Každý řízek by měl obsahovat 2–3 internodia a podle toho 3–4 pupeny. Spodní řez řízku je proveden šikmý, prodloužený, pod spodním pupenem, horní řez je rovný, nad horním pupenem (obr. 2). Vzdálenost od pupenů k řezu je 0,5–1 cm, pokud jsou listy, spodní se zcela odstraní a zbytek se rozřeže na polovinu. Obvykle lépe zakořeňují řízky ze střední části výhonu.

Obrázek 2. Řez se dvěma internódiemi a třemi pupeny

Ke stimulaci tvorby kořenů se spodní část každého řízku ošetří nějakou růstovou látkou (kyselina indolylmáselná, heteroauxin atd.). Stimulační roztok se připraví následovně: růstová látka se zředí v 50% roztoku alkoholu rychlostí 1 mg látky na 100 ml alkoholu. Spodní část řízku ponoříme na 1015–20 hodin do připraveného roztoku, udržujeme při teplotě 24–XNUMX °C na místě nepřístupném přímému slunečnímu záření. Při namáčení odřezku řízku nedovolte, aby se roztok dostal na listy. Po ošetření se spodní část řízku omyje vodou.

Takto připravené řízky zasadíme do nádoby se substrátem. Jako substrát můžete použít směs rašeliny a písku (poměr 1:1) nebo mokré piliny. Ihned po výsadbě se řízky zalijí, postříkají vodou a zakryjí fólií (nebo můžete každý řízek zakrýt samostatně uzávěrem z řezané plastové láhve). Nádoba s řízky je umístěna ve skleníku. Musí se pravidelně zalévat a rosit, aby se zabránilo vysychání listů. V této formě se řízky uchovávají ve skleníku až do podzimu.

Na podzim je vhodné zasadit řízky do otevřené půdy. Pokud to ale z nějakého důvodu nejde, na zimu se vykopou ze substrátu, zabalí se do igelitu a do jara se uchovávají v chladné a tmavé místnosti, čas od času se pokropí vodou.

Před výsadbou řízků na otevřeném terénu je třeba pro ně připravit sedadlo. K tomu vykopejte drážky o šířce 80–85 cm a hloubce 50 cm na určeném místě. Na dno drážky se položí vrstva rozbité cihly nebo velké keramzitu a zasype se vypraným hrubým říčním pískem. Celková tloušťka vrstvy by měla být 4–5 cm Navrch se nalije vrstva zeminy. Optimální složení půdy: směs zeminy, písku a shnilého hnoje v poměru 3: 1: 1. Můžete přidat i jeden díl dřevěného popela. Zemina se urovná, mírně zhutní a zasadí se do ní řízky vyjmuté ze substrátu. Pro výsadbu se vybírají řízky s dobře vyvinutým kořenovým systémem. Jsou posazeny ve vzdálenosti 50 cm od sebe. Při výsadbě je třeba dbát na to, aby kořenový krček (místo, kde stonek přechází v kořeny) nebyl zapuštěn do půdy – měl by být umístěn přibližně 1–1,5 cm nad povrchem půdy.

Optimální doba pro podzimní výsadbu je polovina září. Řízky vysazené před zimou se lépe aklimatizují a vyrostou z nich stromy silnější a odolnější vůči povětrnostním vlivům. Pokud se výsadba provádí na jaře, je lepší to udělat koncem dubna. Všechny ostatní požadavky jsou podobné.

Meruňka pochází z Číny. Právě odtud byl asi před 2000 lety přivezen do Íránu a poté do Arménie. Z Arménie pokračovala meruňka na své cestě do starověkého Řecka a starověkého Říma, kde byla známá jako „arménské jablko“ nebo „arménská švestka“.

Jedná se o nejoblíbenější metodu mezi zahrádkáři, která vám umožňuje získat jakoukoli odrůdu meruněk, kterou si vyberete, na divoké nebo polodivoké podnože. Někteří zahradníci, kteří rádi experimentují, roubují 2-3 různé odrůdy na jeden strom najednou.

Pro roubování je třeba předem připravit řízky z plodonosného stromu vámi vybrané odrůdy. Připravují se trochu jinak než řízky na zakořenění.

Řízky se sklízejí na konci podzimu, před začátkem období vegetačního klidu stromu. Jako řízek pro roubování (jinak nazývaný vroubek) se volí mladý jednoletý výhonek, silný, zdravý a nepoškozený. Z ní se odřízne apikální část obsahující 8-12 pupenů. Samotné roubování se obvykle provádí na jaře, proto se řízky na zimu zabalí do plastové fólie a uloží se přímo na zahradu pod sníh. Pokud je zima bez sněhu, můžete řízky zabalit do vlhkého hadříku a uložit do lednice.

Jarní roubování je považováno za nejúspěšnější – v této době začíná aktivní pohyb šťáv rostlinou, což zlepšuje spojení podnože a potomka. Jarní očkování se obvykle provádí koncem dubna – začátkem května, kdy pomine hrozba mrazu. Roubování můžete provést v létě, pokud jste nemohli připravit řízky na podzim, ale letos jste strom opravdu chtěli naroubovat. Letně naroubované řízky také většinou dobře zakořeňují. Podzimní očkování se provádí jako poslední možnost. Je to nepohodlné, protože pohyb šťáv se postupně zpomaluje a počasí vás může zklamat (neočekávané ochlazení potěr zničí). Ale pokud je podzim trvale teplý, můžete riskovat. Snad řízek stihne zakořenit před nástupem chladného počasí. Podzimní očkování se provádí nejpozději začátkem října.

Jako podnož můžete použít strom vypěstovaný ze semene nebo zakořeněný řízek. Typicky se roubování provádí na 1-2 roky starou podnož se standardním (kmenem) průměrem alespoň 8 mm. Některé typy roubování se provádějí i na starších podnožích (3–5 let).

Nejjednodušším a nejběžnějším typem roubování je kopulace (obr. 3). Skládá se z vertikálního spojení podnože a porostu. K provedení kopulace se ořízne dvouletá sazenice a ponechá pahýl vysoký 5–7 cm. Střih je proveden zkosený. Poté vyberte výmladek stejného průměru jako podnož (mírná odchylka je přípustná, ale ne větší než 2–3 mm). Pod stejným úhlem je také proveden šikmý řez na spodní části potěru. Sekce jsou kombinovány, šev je potažen zahradním lakem, poté je spoj pevně zabalen elektrickou páskou. Po roce lze naroubovaný strom přesadit na trvalé místo.

Obrázek 3. Roubování kopulací

Pokud se rozhodnete pro nákup hotové a již naroubované sazenice meruněk, musíte nejprve vybrat správnou odrůdu. Odrůdy musí být zónovány. Výše jsme uvedli několik nejoblíbenějších odrůd, ale výběr se samozřejmě neomezuje pouze na ně. Vaše oblast může mít své vlastní odrůdy, vyšlechtěné místními zahradníky. V každém případě se musíte podrobně zeptat prodejce, o jakou odrůdu se jedná, jaké má vlastnosti a zda jsou zkušenosti s pěstováním této odrůdy ve vašem regionu.

Sazenice tak rozmarného stromu, jako je meruňka, byste neměli kupovat od neověřených náhodných prodejců, ručně, z aut, někde na trhu. Je lepší kontaktovat specializovaný obchod, školku atd. – oceňují svou pověst, nebudou prodávat nekvalitní výsadbový materiál, nebudou oklamáni odrůdou a poskytnou podrobná doporučení.

Pravidla pro výsadbu nově získané sazenice jsou podobná pravidlům pro přesazování roubované sazenice na trvalé místo. Pro meruňky je třeba z celé letní chaty vybrat to nejteplejší, nejosvětlenější, chráněné a vyvýšené místo. Výsadbu sazenice (stejně jako přesazení roubovaného stromku) je vhodné provést zhruba koncem dubna (ve třetí dekádě), kdy poupata stromu ještě spí a nezačala bobtnat. Do této doby je Země zpravidla již docela dobře zahřátá a hrozba návratu mrazu je nepravděpodobná.

Pokud byly sazenice zakoupeny na podzim, je lepší jejich výsadbu odložit až na jaro. Pro zimní skladování jsou umístěny na chladném, ale ne chladném místě. Například ve sklepě nebo zateplené kůlně, kde teplota vzduchu v zimě neklesá pod 0 °C. Sazenice se umístí do hlubokého plastového sáčku s trochou zeminy na dně tak, aby kořenový systém byl v půdě. Samotná sazenice je zabalena do silné plastové fólie.

Pokud není vhodné místo pro zimní skladování, lze výsadbu provést na podzim. Pak ale budete muset věnovat zvláštní pozornost tomu, aby kořenový systém stromu nezmrzl. K tomu je třeba po výsadbě nanést na půdu kolem kmene stromu silnou vrstvu mulčovacího materiálu – mohou to být piliny, sláma nebo rašelinové štěpky. V zimě, když napadne sníh, budete ho muset shrabat ke kmeni sazenice a zhutnit kolem něj – vytvoříte tak dodatečnou ochranu před mrazem.

Nyní pár slov o přípravě výsadbové jámy. Pro jarní výsadbu je vhodné připravit jamku na podzim. Jeho rozměry na délku, šířku a hloubku jsou stejné – 70 × 70 × 70 cm Před zimou se jamka naplní směsí hnojiv. K tomu vezměte 1–2 kbelíky divizna a humusu, 1 sklenici dřevěného popela, 300–400 g síranu draselného a 500–700 g granulovaného superfosfátu. Všechny složky se důkladně promíchají a nalijí do výsadbové jámy.

Na jaře, před výsadbou sazenice, se směs odstraní z jamky. Na dno se položí drenážní vrstva, aby půda pod meruňkou nebyla příliš hustá. Jako drenáž lze použít drcený kámen, keramzit, štěrk a rozbité cihly. Půdní směs se nalije přes drenážní vrstvu. Měl by obsahovat dobře promíchanou vrchní vrstvu zeminy s organickým humusem, dřevěným popelem, komplexním minerálním hnojivem a dusičnanem amonným. Přes směs se nasype tenká vrstva zeminy – hnojiva by neměla přijít do přímého kontaktu s kořeny, aby je nespálila.

Poté můžete přistoupit přímo k výsadbě. Při výsadbě je nejdůležitější sledovat umístění kořenového krčku sazenice vzhledem k povrchu půdy. Kořenový krček by neměl být pod povrchem půdy, ale neměl by být příliš odkrytý. Pro optimální umístění umístěte na výsadbovou jamku lištu a sazenici položte tak, aby kořenový krček byl 2-3 cm nad touto lištou (obr. 4).

Aby bylo pohodlnější udržovat správné umístění sazenice, je vhodné zasadit společně s asistentem. Jedna osoba drží sazenici v požadované výšce a druhá vyplní díru zeminou – úroveň země by měla dosahovat ke kořenovému krčku. Po dokončení výsadby je třeba půdu kolem kořenů zhutnit a kolem průměru jamky vytvořit zavlažovací kruh. Poté se strom zalévá (první zalévání by mělo být hojné – 2 kbelíky vody na každou sazenici). Po zavlažování se kruh kmene stromu přikryje vrstvou mulče, aby déle udržela vlhkost.

Obrázek 4. Správné umístění kořenového krčku při výsadbě

Pokud zasadíte několik sazenic meruněk současně, musíte mezi nimi udržovat vzdálenost. Kořenový systém meruněk velmi roste a má dvojnásobek průměru koruny stromu. Proto je optimální vzdálenost mezi sazenicemi 5 m v každém směru.

Plody meruněk jsou zdrojem mnoha různých vitamínů a ovocných kyselin Navíc neztrácejí své blahodárné vlastnosti ani ve zpracované formě – sušené meruňky, meruňková šťáva, meruňkový džem, džem nejsou pro tělo méně cenné než čerstvé ovoce.

Ale poté, co domácí a zahraniční chovatelé vytvořili zcela nový druh – severní meruňka, která dobře roste a plodí v mnoha regionech s krátkými léty a chladnými zimami, se tato ovocná plodina rozšířila do amatérských zahrad ve středním pásmu a dalších středních a severnějších oblastech Ruska.

Na jihu země meruňky každoročně produkují vysoké výnosy lahodných zlatorůžových, sladkých a aromatických plodů. U severských meruněk ale někdy mohou nastat problémy.

Naprosto zdravě vypadající meruňka kvete na jaře, ale neplodí a každý rok nechává zahradníka bez očekávané úrody.

Pokusme se zjistit důvody tohoto jevu. Proč dospělý strom, který nemá známky onemocnění, nenese očekávané ovoce?

PROČ MERUŇKA NEPOVEDE OVOCE: DŮVODY A DOPORUČENÍ

Proč meruňka neplodí? Ve skutečnosti může být mnoho důvodů, proč k tomu dochází.

Vyberte místo. Jedním z hlavních důvodů, proč meruňky neplodí, je nesprávně zvolené místo výsadby a především nedostatek dobrého slunečního světla.

Nezapomeňte, že meruňka je od přírody jižní rostlina. Proto potřebuje otevřené slunce po celý den. Musí se doslova koupat ve slunečních paprscích.

Meruňky nemůžete zasadit v nížinách nebo v oblastech s blízkou podzemní vodou (neměly by být blíže než 1,8 m od povrchu země).

Meruňky v takových podmínkách sázejte na uměle vytvořené kupy vysoké 80–90 cm a průměru 1,3 m. Jinak z nevhodně vysazených meruněk nikdy nezískáte plody.

Půdy. Velkou roli při plodování meruněk hraje také složení půdy. Na těžké a kyselé půdě se žádné úrody nedočkáte.

Meruňky potřebují lehké, kypré, úrodné půdy s mírně zásaditou reakcí (pH 7,5), obsahující draslík, vápník, hořčík, fluor a další mikroprvky.

Před výsadbou meruněk je třeba kyselé půdy neutralizovat dolomitovou moukou a přidat ji pod kopání v množství 2 kg na 4 metry čtvereční. m. Pak budou mírně zásadité.

klimatické faktory. Na plodnost meruněk má obrovský vliv podnebí.

Vliv nevhodného klimatu na plodnost meruněk. Podle vědců mohou severní odrůdy meruněk dobře růst a plodit ve středním pásmu, na jihu Moskevské oblasti, na jižním Uralu, v oblasti Volhy, na jihu severozápadní oblasti, na jižní Sibiři. a Dálný východ.

V severnějších oblastech meruňky začnou kvést, ale nenesou ovoce, protože jarní mrazy všechny květy zabijí a opadnou.

Požadavky na teplotu meruňky. Meruňky jsou schopny odolat zimním teplotám až do -28 stupňů a jarní mrazy až -1 stupeň. Při nižších jarních teplotách odumřou všechna poupata a nebudou žádné plody.

Větrné podmínky a jejich vliv na meruňky. Meruňky se bojí studeného větru a průvanu. S ohledem na to pro ně vyrobte nějaké ochranné konstrukce proti větru – malé ploty, zábrany nebo ochranné zástěny a nainstalujte je na závětrnou stranu stromu.

Nesprávné zalévání. Meruňky neplodí kvůli nesprávné zálivce. Může shodit všechny květy kvůli podmáčení nebo kvůli přetečení vody pod rostlinami.

Meruňky je nutné pravidelně a vydatně zalévat, protože pouze v dobře navlhčené půdě se vytvoří nové kořeny.

Mladé stromky (do tří let) je třeba zalévat jednou týdně (3 konve na každou rostlinu).

V dalších letech zalévejte meruňky ve stejném režimu během kvetení, plodování a na konci sklizně. Pouze rychlost zavlažování bude muset být zdvojnásobena.

V chladném létě budou stačit tři zálivky za měsíc.

Nedostatek živin. Je velmi pravděpodobné, že meruňka neplodí kvůli nedostatku hnojiv a dalších látek, které potřebuje pro normální život.

Pokud se na meruňce objevily vaječníky a pak odpadly, znamená to, že na vás meruňka křičí „SOS“. “ a signalizuje nedostatek energie.

Doporučení pro hnojení a krmení meruněk. Meruňky by měly dostat první krmení brzy na jaře, jakmile roztaje sníh. V tomto období potřebuje dusík a draslík. Proto Vám pro první krmení nabízíme následující složení: 10 polévkové lžíce na 2 litrů vody. lžíce močoviny a hořčíku draselného na 10 litrů vody na jeden mladý strom nebo na 1 mXNUMX. m kmenového kruhu pro vzrostlé stromy.

V období květu potřebuje meruňka výživu fosforem a draslíkem a také řadu mikroelementů. Nejlépe se mu hodí nějaký hotový minerální komplex pro letní krmení ovocných stromů jako „Fertika (Kemira“ Universal). Dávkování je uvedeno na obalu.

V období tvorby vaječníků dejte meruňce třetí krmení. Zde bude potřebovat draslík, vápník a stopové prvky.

Poslední hnojení aplikujte na podzim – v září hotovým minerálním komplexem pro podzimní hnojení ovocných plodin.

Role živin v plodování meruněk je velmi velká. Když jich bude málo, nebude ani ovoce!

Nedostatek některých látek a mikroprvků.

Nedostatek vápníku ovlivňuje především nedostatek plodů meruněk!

Pokud jej strom nedostane v požadovaném množství, nebude schopen tvořit semena v plodech a vypadne všechny vaječníky.

Vápník je nutné přidávat dvakrát za sezónu (před květem a během tvorby vaječníků). Můžete použít vaječné skořápky rozdrcené na mouku v poměru jedné litrové sklenice na každý strom.

Můžete použít vápenatou mouku nebo drcenou křídu. Nasypte skořápky a mouku do kruhu kmene stromu a mělce je zapusťte do půdy kypřením a poté vydatně zalijte

Můžete dát roztok chloridu vápenatého (3 polévkové lžíce na 5 litrů vody na 1 mXNUMX kruhu kmene stromu).

Nesprávný řez a tvorba koruny. Koruna meruňky se podle pravidel začíná tvořit ve třetím roce po výsadbě – brzy na jaře – před začátkem toku mízy.

Nejprve zkraťte středový vodič ve výšce 2,5 – 3 m. Pak bude pro vás snazší péče o strom a v této výšce budou větve méně namrzat.

Pak začněte formativní prořezávání podle řídce stupňovitého vzoru, který je všem zahradníkům dobře znám. Toto prořezávání pomůže vytvořit silnou kostru stromu.

Kromě formování meruňky je to nutné pravidelný prořezávání pro udržení tvaru koruny. Hlavní prací je ztenčení zahuštěné koruny, odstranění výhonků rostoucích uvnitř keře a pod úhlem menším než 40 stupňů. Začínají to dělat brzy na jaře v 7. roce po výsadbě.

Kromě toho se každoročně na jaře provádí sanitární prořezávání, aby se odstranily zlomené, zmrzlé, staré a nemocné větve.

A konečně, prořezávání proti stárnutí by mělo být provedeno na starých stromech. Starý strom přestává plodit, proto je potřeba ho zmladit zkrátením všech větví o polovinu a vyříznutím těch nejstarších a nejsušších.

Chyby ořezávání. Pokud se prořezávání provede předčasně nebo se neprovede vůbec, pak taková meruňka nepřinese ovoce.

Pravidla prořezávání pro stimulaci plodnosti. Pamatujte, že největší úroda meruněk dozrává na loňských výhonech. Začátkem června proto mladé větve seřízněte na polovinu. Slabé výhonky seřízněte o třetinu.

Po takovém prořezávání začne z axilárních pupenů vyrůstat několik mladých výhonků najednou. U mladých stromů se tento proces vyskytuje zvláště aktivně. Na těchto porostech se vytvoří poupata v příštím roce.

Vykvetou o dva týdny později než na starých větvích a nepotknou je jarní mrazíky. To znamená, že vaše úroda meruněk bude zaručena.

Opeření. Většina odrůd meruněk je nesamoplodná nebo částečně samosprašná. Proto musíte poblíž zasadit alespoň dvě různé odrůdy. Jinak nebude plodit.

A samozřejmě je potřeba do zahrady přilákat opylující hmyz vysazením medonosných rostlin vedle sadu.

Choroby a škůdci.

Pokud se o meruňky špatně pečuje, slabé stromy se mohou stát obětí chorob peckovin a hmyzích škůdců.

Škůdci meruněk. Škůdci porostů peckovin, včetně meruněk, jsou nejaktivnější v polovině léta. Od poloviny července do poloviny srpna si proto své výsadby meruněk zvlášť pečlivě prohlédněte, zda se na nich neobjeví nějaký škodlivý hmyz.

Kůra na kmeni a větvích, listech a plodech musí být zcela čistá – bez skvrn a skvrn na nich. Věnujte pozornost spodní straně listů: zde se škůdci objevují jako první.

Nejběžnější škůdci meruněk jsou: hloh, nosatce, pilatka, roztoči, váleček listový, zavíječ, mšice, mol.

Přečtěte si, jak se s nimi vypořádat v našem publikovaném článku:

Běžná onemocnění. Nejběžnější choroby meruněk jsou houbové: Clusterosporióza (děrové špinění), monilióza (šedá hniloba), kokomykóza, hniloba ovoce, rez, onemocnění dásní.

Před sklizní ovoce, k boji proti chorobám, můžete použít pouze biologické produkty, které jsou bezpečné pro lidi a zvířata: Fitosporin-M, Zircon, dusičnan draselný, Fitoverm.

Po sklizni můžete použít následující fungicidy: Fufanon, Kinmiks, Actellik, Strobi, Horus, Alirin B. “Decis”.

Prevence a kontrola škůdců a chorob. Pro preventivní účely doporučujeme dvakrát ročně (brzy na jaře a na podzim po sklizni). postříkejte svou zahradu 1% směsí Bordeaux.

NEJLEPŠÍ ODRŮDY MERUŇKY PRO PODZIMNÍ VÝSADBU

Řekli jsme vám, proč meruňky neplodí. Pokud odstraníte všechny příčiny takové katastrofy, budete moci získat vysoké výnosy chutných, sladkých a aromatických zlatých plodů.

Představujeme nejlepší odrůdy meruněk z naší kolekce meruněk.

Více o těchto odrůdách se dočtete v našem papírovém nebo elektronickém Katalogu „POZIM 2023“ str. 38 – 39.

A dnes si je u nás můžete koupit!

Přečtěte si také naše publikované články: