Proč okurky umírají?

Fráze „chráněná půda“ neznamená absolutní bezpečnost pro rostliny ve skleníku. Promluvme si o potížích se skleníkovými okurkami.

zalévání

Zalévání by mělo být konstantní a rovnoměrné. Nedovolte, aby půda v kořenové zóně vyschla. Nezalévejte studenou (pod 20 stupňů) vodou. Bohatá zálivka by měla být prováděna týdně, aby byla půda mokrá do hloubky asi 20 cm V suchém a horkém počasí by měla být prováděna 2krát týdně.

Neměli byste zalévat okurky každý den trochu, protože to povede k tomu, že kořenový systém nebude růst hluboko, ale bude se nacházet na samém povrchu půdy. Při sebemenším vysušení půdy takový kořenový systém vyschne a rostliny začnou vadnout kvůli nedostatku vlhkosti. Použití hydrogelu při setí okurek vás těchto problémů ušetří.

Pokud je velký rozdíl v denních a nočních teplotách, musí být vysoké skleníky v noci vyhřívány, jinak zelení přestane růst a v hotových plodech se objeví hořkost. Kromě toho musí být rostliny krmeny dusičnanem vápenatým.

Na horních listech okurek rostoucích ve skleníku se často tvoří síť malých otvorů – jsou to otvory, které vznikly v důsledku spálení kapkami noční rosy, které spadly z filmu na listy.

Makro a mikroelementy

Pokud jsou listy okurek příliš světlé a malé, jedná se o nedostatek dusíku. krmivo s hnojem (1:10), infuzí plevele (1:5), močovinou nebo dusičnanem amonným (2 polévkové lžíce na 10 litrů vody).

Pokud se na okrajích objeví hnědý okraj, jedná se o nedostatek draslíku. Dejte potašové hnojivo (3 polévkové lžíce jakéhokoli draselného hnojiva bez chlóru na 10 litrů vody nebo nasypte kolem rostlin půl šálku popela).

Pokud listy směřují nahoru, jedná se o nedostatek fosforu. Krmte superfosfátem (3 polévkové lžíce na 10 litrů vody).

Pokud mají listy mramorovanou tmavě a světle zelenou barvu, jedná se o nedostatek hořčíku. Zřeďte dolomit (1 šálek na 10 litrů vody) a tímto bílým mlékem zalijte půdu kolem rostlin.

Pokud listy získaly žlutozelenou barvu, jedná se o nedostatek mikroelementů. Krmte rostliny mikroelementy, těmi, které máte, a rozpusťte je podle přiložených pokynů. Nejjednodušší je použít Uniflor-micro (1 čajová lžička na 5 litrů vody).

Důležité! Všechna tato krmení by měla být provedena večer po zalévání.

Ale ve všech těchto případech je nejúčinnější podávat listovou výživu na listech roztokem „Uniflor-rost“ nebo „Uniflor-bud“ (2 čajové lžičky na 10 litrů vody). Tato hnojiva obsahují dusík, fosfor, draslík, hořčík a dalších 18 stopových prvků v chelátové formě, což umožňuje rostlinám rychle absorbovat všechny tyto prvky. „Uniflora“ je skutečná „sanitka“ pro rostliny.

Weeds

Kořenový systém okurky je slabý – sebemenší pohyb půdy způsobuje vylamování savých chloupků. Proto je lepší plevel sekat na úrovni půdy (to brzdí jeho další růst), než jej vytrhávat. Půda pod okurkami by se neměla uvolnit, a pokud se po zalévání zhutní, měla by být mulčována (nahoře posypána) rašelinou.

Hubová onemocnění

Plístná plíseň

Věnujte pozornost listům: pokud se na mladých listech objeví světlý okraj, existuje vysoké riziko peronospory, která se rychle rozvíjí při přílišné vlhkosti vzduchu a půdy, zejména v chladném počasí. Na dospělých listech se podél žilek na svrchní straně objevují nažloutlé mastné skvrny, na kterých je na spodní straně listu bělavě fialový povlak. Mastné skvrny začnou zasychat a postupně pokrývají celou listovou čepel.

Proces infekce a zasychání listů jde velmi rychle, doslova po pár dnech všechny rostliny ve skleníku vypadají, jako by byl hluboký podzim. O nějakém plodu samozřejmě nemůže být řeč. Při prvních příznacích onemocnění přestaňte zalévat, dobře větrejte skleníky, půdu pod okurkami zcela zakryjte popelem nebo křídou, aby se vysušila, listy s mastnými skvrnami a sušené by měly být odstraněny a spáleny.

Postříkejte zdravé listy „Fitosporinem“ nebo jasně růžovým roztokem manganistanu draselného, ​​abyste zabránili infekci. Rozemleté ​​okurky lze postříkat přípravkem Ridomil-MC. Jedná se o chemický jed, takže po ošetření lze okurky sklízet nejdříve o 20 dní později.

Anthracnóza

Dalším poměrně častým onemocněním je antraknóza. Nemoc se projevuje na listech – tvoří se na nich zaoblené hnědé skvrny, které se pak drolí. Na plodech se objevují hluboké kulaté vředy s tvrdým okrajem, připomínající ptačí klování.

Ve sklenících můžete použít pouze „Fitosporin“, „Zircon“ nebo manganistan draselný, po postřiku je vhodné opylovat vlhké listy popelem nebo ještě lépe suchou hořčicí. Mleté okurky lze postříkat směsí Bordeaux (1 čajová lžička na 5 litrů vody), ale poté nemůžete okurky jíst 20 dní nebo použít Fitosporin.

Shnilý

V chladném nebo chladném počasí by měly být okurky zalévány mírně, to je ochrání před chorobami nejen plísní, ale také hnilobou.

Bílá hniloba

Pokud stonky nebo řapíky listů změknou a pokrývají se bílým povlakem, pak se u okurek vyvinula bílá hniloba. Výskyt této choroby je usnadněn vysokou vlhkostí (nad 90%) s prudkou změnou teploty, prodlouženým mrazem, zaléváním studenou vodou, stojatým vzduchem během hustých výsadeb.

Naléhavě aplikujte krmení na list: 1 čajová lžička močoviny, 1 zrnko síranu měďnatého (nebo „Homa“ na špičce nože) na 10 litrů vody. Přestaňte zalévat, větrejte skleníky, odstraňte nemocné plody a listy. Plaketu odstraňte suchým hadříkem nebo navlhčeným malinovým roztokem manganistanu draselného, ​​zaprášte popelem nebo zakryjte tmelem z křídy a manganistanu draselného s vodou. Tmel by měl být růžový.

Důležité! Neodkládejte odstranění plaku, dokud hniloba stonku neobklopí stonek – horní část rostliny nad tímto místem odumře.

Kořenová hniloba

Pokud je kořenový krček promočený, hnědý nebo shnilý, jedná se o kořenovou hnilobu. Hniloba kořenů se často vyskytuje tam, kde se hnůj používá jako biopalivo. Horní vrstva půdy musí být zcela odstraněna. Zalévejte kořeny roztokem malinově zbarveného manganistanu draselného nebo roztokem Khoma (1 čajová lžička na 1 litr vody).

Odstraňte stonek ze svislé mříže, spodní konec spusťte na půdu v ​​kroužku a znovu ji přivažte ke mříži. Kmenový prstenec ležící na půdě posypte svrchu čerstvou výživnou zeminou, dobře navlhčete a dbejte na to, aby nevyschl. Na zakopané části stonku se objeví nové kořeny a rostlinu lze zachránit. Pokud vykopané kořeny vypadají úplně normálně, ale rostlina uschne, jde o vadnutí.

Vadnout

Někdy ve sklenících dochází k vadnutí celé rostliny. Jedná se buď o virové onemocnění – vadnutí (verticillium wilt), a poté je třeba rostlinu odstranit, aby savý hmyz nerozšířil chorobu na ostatní. Nebo vadnutí je způsobeno hnilobou kořenů. V každém případě musíte nejprve pečlivě shrabat půdu od kořenů.

Bakterióza

Nejčastějším onemocněním okurek ve sklenících je bakterióza. Pokud se na kotyledonech objeví žluté skvrny, jedná se o bakteriózu, jejíž původce byl na obalu semene, je lepší rostlinu okamžitě odstranit, než neustále bojovat s bakteriózou.

Na listech se nejprve objevují hranaté žluté skvrny, které pak zasychají a drolí se. Na spodní straně listu jsou vidět blátivé narůžovělé kapky kapaliny. Stejné zakalené kapky se objevují na vředech ovoce. Ve vlhkém počasí nemoc prudce zesílí. Navzdory skutečnosti, že okurky se bojí průvanu, je nutné neustále větrat skleníky, protože ještě více než průvan se okurky bojí bakteriózy a hniloby stonků. Vlhkost vzduchu a půdy by neměla překročit 90 %.

Rostliny postižené bakteriózou se obvykle doporučují stříkat směsí Bordeaux (1 čajová lžička na 5 litrů vody), ale je nežádoucí ji používat ve sklenících, protože okurky se nebudou jíst po dobu 20 dnů. Je lepší použít „Fitosporin“, „Zircon“ nebo česnekový nálev (200 g nakrájených listů a česnekových šípků, zalít 5 litry vody, přikrýt, nechat 4 hodiny a okamžitě postříkat listy zespodu). Skleníky častěji větrejte, omezte zálivku, krmte okurky výluhem z čerstvého hnoje nebo výluhem z plevele a přidejte další draselné hnojivo.

Dobrého výsledku dosáhnete preventivním postřikem zdravých listů přípravkem Epin-extra nebo Novosil (Silk), Ecoberin, ale nejlepším preventivním prostředkem je ochranný koktejl (2 zrnka Zdravé zahrady, 2 zrnka Ecoberinu, protřepejte do úplného rozpuštění ve 100 ml vody, přidejte 900 ml, do výsledného roztoku přidejte 2 kapky „Zircon“, 4 kapky „Uniflor-bud“, 6 kapek „Fitoverma“).

Cukroví škůdci

Spider roztoč

Hlavním škůdcem okurek je sviluška. Když kolonizuje list, vysává z něj šťávy, takže list nejprve zesvětlí, pak zežloutne a pak odumře. Klíšťata jsou velmi malá a jsou dobře viditelná pouze pod lupou. Žijí na spodní straně listů.

Dobře proti nim zabírá postřik Fitovermem (nebo Iskra-bio). Tento biologický přípravek je absorbován listem a chrání rostlinu před všemi sacími a hlodavými škůdci po dobu 3 týdnů.

Můžete použít česnekový nálev, ale pak je třeba postřik provést na spodní straně listů. Chemické jedy by se neměly používat, protože po takovém ošetření nelze okurky používat k jídlu po dobu 20 dnů.

Slugové

Během klíčení mohou listy děložních listů sežrat slimáci, proto je lepší na zasetá semena ihned umístit sklenice nebo půlky plastových lahví.

Kaviár melounu

V druhé polovině léta mohou okurky napadnout mšice černého melounu. Také byste proti němu neměli používat pesticidy, je lepší použít zelené mýdlo, roztok manganistanu draselného, ​​jehličí, česnek a další domácí prostředky. Faktem je, že mšice mají velmi jemné tělo a dokonce i horká voda (45–53 stupňů) zabije mšice, ale nepoškodí rostlinu. Nebo, jak je uvedeno výše, použijte „Zdravá zahrada“ nebo „Fitoverm“.

Typické poruchy při pěstování okurek

• Plody jsou hruškovitého tvaru – mají naběhlou špičku. Jedná se o nedostatek draslíku.
• Špička plodu je zúžená a zakřivená, jako zobák, a konec se obvykle zesvětlí – to je nedostatek dusíku.
• Plody mají „pas“ (je uprostřed zúžený) – důvodem je velký teplotní rozdíl mezi dnem a nocí, někdy kvůli zálivce studenou vodou.
• Okurky jsou zkroucené a mají nepravidelný klenutý tvar – došlo ke křížovému opylení kříženců hmyzem. Takové okurky by měly být okamžitě odstraněny a použity v salátech. U odrůd je tento jev pozorován, když půda vyschne nebo je nerovnoměrně napojena: někdy je suchá, někdy příliš mokrá.
• Zelení přestávají růst – to se často stává v chladném počasí, zejména za chladných nocí, někdy při nedostatku vláhy v půdě a vzduchu.
• Vaječníky žloutnou, nevyvíjejí se, vysychají a následně opadávají – k oplodnění nedošlo, ať už proto, že je ve skleníku příliš vysoká teplota (nad 36 stupňů), nebo je příliš vysoká vlhkost (nad 90 %), nebo kvůli dlouhotrvajícím mrazům a dlouhotrvajícím dešťům (opylující hmyz v takovém počasí nelétá). Někdy se to stane u trsových plodů: vyrostou 1-2 plody a zbytek tohoto trsu uschne – nedostatek výživy, pro každého je prostě málo.
• Okurky vyvinou silnou hořkost. Okurky obsahují cenný prvek – cucurbetacin, který působí protinádorově. Když se jeho koncentrace v ovoci výrazně zvýší, okurky začnou chutnat hořce. Nejčastěji se to děje s prudkou změnou teploty, prodlouženým mrazem, zaléváním studenou vodou, nerovnoměrným zaléváním, to znamená, že je vždy spojeno s extrémními situacemi a krmte se dusičnanem vápenatým a draselným, když se rostliny ocitnou v takových podmínkách. Posilte vlastní odolnost rostlin tím, že je postříkáte „Epin-extra“, „Novosil“ nebo homeopatickými přípravky „Healthy Garden“ a „Ecoberin“ společně. Je třeba říci, že nyní je jedním ze směrů v šlechtění okurek vytváření hybridů a odrůd bez hořkosti.

Doporučené články

• Dubnové práce ve skleníku
• Pěstování okurek ve skleníku
• Pěstování raných okurek
• Pěstování sazenic zelí ve skleníku
• Pěstování sazenic rajčat a okurek ve skleníku

Okurka patří k nejoblíbenější zelenině, a proto je častým obyvatelem letních chalup. Kultura však může být vrtošivá a náhle začne chřadnout. Důvodů může být mnoho: od přemíry mikroprvků až po nevhodné podmínky pěstování. Měli byste vědět o nejčastějších důvodech.

Nevhodné podmínky

Sazenice vadnou, pokud je příliš mnoho slunce. Navzdory své teplomilné povaze snášejí okurky horká období extrémně špatně. Okurky ve skleníku v teple vadnou rychleji než ty pěstované ve volné půdě. Důvodem je to, že skleník akumuluje teplo. Proto je důležité udržovat v něm teplotu maximálně 28° přes den a maximálně 20° v noci.

Ve volné půdě lze problém přehřívání snadno vyřešit každodenním zavlažováním 2krát denně. Plodinu můžete také dočasně zastínit tenkým hadříkem. To pomůže zlepšit stav rostlin, protože okurky netolerují příliš jasné a dlouhotrvající sluneční paprsky. Teploty nad 28° jsou pro okurky považovány za destruktivní.

Změny teploty jsou také škodlivé. Klesne-li teplota vzduchu pod +10°, rostlina začíná vadnout, jako první padají listy. Pokud teplota dále klesne, rostlina s největší pravděpodobností zemře. Z tohoto důvodu je důležité vysadit okurky nejpozději v květnu. Období tvorby plodů tak skončí před zářím nebo dokonce srpnem (časem prvního ochlazení). Ve skleníku samozřejmě stačí, aby okurky nezmrzly a udržovala relativně stálou teplotu.

Není potřeba sázet rostliny příliš blízko sebe. Mezi kopiemi by mělo být alespoň 60 cm volného prostoru. V opačném případě dojde ke konkurenci o živiny, jejichž nedostatek také povede k vyčerpání.

Doporučuje se zasadit okurky stejnými rostlinami milujícími teplo a vlhko. Například není třeba sázet rajčata a okurky vedle sebe nebo ve stejném skleníku.

Ovocné stromy mohou být pro okurky dobrými sousedy. Mohou sloužit jako baldachýn a chránit před sluncem.

Nesprávná péče

Okurky umírají kvůli nedostatku vlhkosti. V ideálním případě by se měly zalévat obden (někdy i každý den) a velmi vydatně. Okurky jsou vlhkomilné. Proto se při prvních příznacích vadnutí sazenice okamžitě zalévají. To je zvláště nutné pro okurky po výsadbě nebo přestěhování na nové místo.

Nejlepší je zalévat přes příkopy nebo speciální zavlažovací systémy. Důležitá je také technika postupu: není třeba zalévat silným proudem z hadice, který odhaluje kořeny plodiny.. Během procesu je také vhodné zabránit vodě, aby se dostala na listy a stonky, aby se nespálily.

Pokud je příliš mnoho vlhkosti, plodina může začít trpět houbovým onemocněním. Aby se tomu zabránilo, doporučuje se pravidelně uvolňovat půdu. To je také nutné provést opatrně. Jakékoli poškození kořenů způsobí, že okurka zavadne, než znovu získá sílu. Maximální přípustná hloubka zaplevelení je 7 cm.

Důležité je pravidelné organické a minerální hnojení. Jakákoli nerovnováha v tomto ohledu negativně ovlivňuje i okurky. Pokud se listy stočí, pak okurky nemají dostatek draslíku. Pokud začnou zesvětlovat, pak je toho prvku příliš mnoho.

Špatně působí i velké množství fosforu v půdě – listy postupně začnou žloutnout a poté se na nich objeví stopy nekrózy. Pokud není dostatek fosforu, listy se začnou ohýbat nahoru a představují neobvyklý pohled.

Zpravidla S přebytkem mikroelementů v půdě se vypořádáte zcela jednoduše: pravidelně zalévejte velkým množstvím vody (ne více než 2 kbelíky na 1 m2 půdy). Ve vzácných případech je horní vrstva půdy odstraněna a nahrazena čerstvou, bez hnojení.

Zvlášť citlivě reagují okurky na nedostatek dusíku v půdě. Rostlina vadne, ztenčuje se, neroste a prakticky nekvete a netvoří zelené listy.

Pokud okurky náhle vadly a byly splněny všechny podmínky a pravidla péče, je docela možné, že důvodem je ošetření herbicidy. Tyto léky obsahují velké množství látek chemického původu, které inhibují kulturu.

Na ošetření herbicidy mohou okurky reagovat i v relativně vzdálených sousedních oblastech.

Možní škůdci a choroby

Jednou z běžných chorob okurek je fusariové vadnutí. Začíná tím, že se spodní listy svinují, žloutnou a zasychají. Pak se podobná věc stane s horními listy. Příčinou je houba Fusarium, která způsobuje hnilobu celé rostliny.

Aby se zabránilo infekci semena musí být namočená ve Fitosporinu-M. Jen zřídka je možné zachránit dospělou rostlinu. Zpravidla se musí vyjmout z půdy a spálit a půda se musí kultivovat.

Dalším častým onemocněním je bílá hniloba. Onemocnění postihuje kořen, v důsledku čehož se zhoršuje výživa celé plodiny. Úplně prvním příznakem je ztmavnutí u kořene. Postupem času se celá rostlina pokryje skvrnami a na povrchu listů a stonků se vytvoří bílý sliz. Postiženy jsou i plody.

Plísňové onemocnění lze rozpoznat podle příznaků, které jsou podobné všem: plodina začne bolet zespodu, poté začne infekce postihovat stonky a poté listy. V počátečních fázích můžete použít “Trichodermin”. Pokud je okurka postižena poměrně vážně, je lepší ji vykopat a spálit v rohu pozemku a ošetřit půdu v ​​místě růstu.

Ze škůdců je nejčastějším škůdcem okurka mšice. Malý hmyz se živí mízou rostliny a vyčerpává ji. Škůdci žijí zpravidla ve skupinách na spodní straně listů. Léčba zahrnuje povinné ošetření insekticidem. Nejznámější drogy této třídy jsou “Fufanon” a “Aktellik”. Nejoblíbenějším lidovým lékem je postřik mýdlovým roztokem.

Škůdci jsou také svilušky.. Malý hmyz se snadno pozná podle přítomnosti velkého množství pavučin na listech a stoncích. Živí se také rostlinnou šťávou. Léčba lékem “Vertimek” nebo “Apollo” sníží počet škůdců na plodině.

Útočí okurky a červi háďátka. Lze je odhalit pouze vykopáním okurky a odhalením kořene. Paraziti se přichytí ke kořenům plodiny a živí se jimi. Přítomnost háďátek se pozná podle ostře svěšeného vzhledu plodiny. Chloropicrin pomáhá s nimi bojovat.

Prevence

V první řadě musí být veškerý materiál osiva ošetřen dezinfekčními prostředky.. Není potřeba sázet okurky do země, kde o rok dříve rostly cukety a tykve. Není třeba znovu vysazovat okurky na stejném místě – je třeba je každoročně měnit.

Je nutné zasadit okurky podle schématu s přihlédnutím k požadovanému prostoru. Někdy je schéma popsáno v pokynech na obalech zakoupených semen.

Okurka je právě plodina, která může zemřít kvůli nedostatku hnojení, Proto je důležité pravidelně aplikovat potřebná hnojiva. Lze je zakoupit ve vhodných obchodech. Doporučuje se střídat minerální a organická hnojiva. Nedoporučuje se používat hnůj jako hnojivo pro okurky.

Plodinu musíte pravidelně odplevelovat. Pokud pěstujete okurky ve skleníku, musíte ho větrat (zejména v horkém počasí). Mulčování částečně pomůže snížit pravděpodobnost hniloby kořenového systému. Pokud během několika hodin voda, kterou byly rostliny zalévány, zůstává na povrchu půdy, znamená to, že půda je bažinatá. V tomto případě je také nutné mulčování.

Není třeba zalévat okurky studenou vodou – to pravděpodobně povede k rychlému rozvoji plísňových nebo virových onemocnění v důsledku snížené imunity. Zalévání by mělo být prováděno ráno nebo večer (ne pod spalujícími paprsky slunce). Po zalévání je vhodné skleník vyvětrat.

Někdy se stane, že uschnou pouze spodní listy. Zpravidla nemají dostatek světla kvůli horním listům. Uschlé listy je potřeba čas od času odstranit. Obecně to nemá vliv na samotnou rostlinu a dokonce ani na kvalitu sklizně.