Proč roub na stromě nezakoření?
Jaké jsou cíle očkování? Může jich být mnoho: pěstování sadby požadovaných odrůd; možnost získání několika zajímavých odrůd na jednom stromě; přeroubování planých výhonů nebo stromů méně hodnotných odrůd perspektivnějšími; možnost mít vysoce dezertní, ale ne zcela zimovzdorné odrůdy na stabilnější rostlině tvořící kostru; korekce defektů koruny; zavlečení chybějícího opylovače (např. na samičích exemplářích rakytníku), oprava poškozených kmenů a kmenů stromů atp.
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že pouhé zakoupení pár sazenic a jejich zasazení jednoznačně nestačí, dříve nebo později budete muset čelit potřebě očkování. Proto každý sebeúctyhodný zahradník prostě musí umět roubovat. To není vůbec těžké a mimochodem, když se to naučili, mnozí se stanou tak zapálenými roubovači a sběrateli-testery různých odrůd, že by jim jiný profesionál mohl závidět.
O podmínkách
Aby bylo roubování úspěšné, musíte alespoň krátce porozumět procesům, které se ve stromu vyskytují. Je také užitečné znát obecně uznávanou terminologii.
Ovocná rostlina se skládá ze dvou hlavních částí: podzemní (kořeny) a nadzemní. Přechodový bod mezi nimi se nazývá kořenový krček (často se zaměňuje s místem roubování, které může být o 10-20 cm vyšší). Nadzemním systémem je kmen a jeho větve (koruna). Spodní část kmene od kmene k základně loňského růstu je centrálním vodičem neboli návazcem. Apikální růst posledního roku na vůdci se nazývá pokračovací výhon.
Největší větve vybíhající přímo z kmene se nazývají kosterní. Tvoří páteř stromu, jeho kostru. Každoročně se na nich objevují drobné větve, které se v praxi nazývají výhonky. Jsou to, co jsou potřebné pro roubování jako řízky. Na výhonech v paždí listů se tvoří pupeny. Některým z nich příští rok vyrostou nové výhonky a listy – to jsou vegetativní pupeny; Z jiných se objevují květy a listy – to jsou generativní (kvetoucí) pupeny. Jsou zcela odlišitelné: vegetativní jsou špičaté, kvetoucí jsou větší a zaoblené. Ve spodní části výhonku pupeny nejčastěji neklíčí, nazývají se spící, protože se probouzejí pouze v extrémních situacích. Proto se nepoužívají k očkování. Horní pupeny řady odrůd jsou často málo vyvinuté a také nejsou vhodné pro roubování. To vše je důležité zohlednit při nákupu očkovacího materiálu a výpočtu počtu očkování.
Fyziologie dřeva
Aby zahradník dělal méně chyb, je důležité znát základy fyziologie stromů. Odřízněte větev příčně a uvidíte jasně viditelné tkáně. Nahoře je kůra, pak dřevo a úplně uprostřed je jádro. Vnější kůra je pokryta korkovou vrstvou, která chrání vnitřní části před vysycháním a různými poškozeními. Vnitřní část kůry se nazývá lýko (známé lipové lýko se vyrábí z lýkové tkáně).
Všechny tkáně dřeva jsou prostoupeny cévami, kterými se živiny pohybují. Od kořenů k listům proudí vzhůru voda s minerálními vrstvami rozpuštěnými v ní a z listů sestupně proudí organické (plastické) látky vzniklé při procesu fotosyntézy. Vzestupný proud protéká dřevem a jádrem a sestupný proud kůrou (kůrou). Bez tohoto koloběhu živin strom nemůže existovat, takže všechny tkáně jsou důležité a vzájemně závislé. I když je poškozena pouze jedna tkáň, strom může zemřít. Pokud například kůra odumře v prstenci vlivem mrazu nebo ji poškodí hlodavci, kořeny již nebudou přijímat plastové látky z listů, budou hladovět, vyčerpávají se a následně nebudou schopny dodávat vodu nadzemní část. Stromy s kroužkovanými kmeny je proto nutné okamžitě opravit „mostovým“ roubováním, jinak jsou odsouzeny k smrti. Odumírá-li dřevo, což se stává při velmi silných mrazech, vzestupný proud se zastaví a dojde k podobnému vyhladovění celého stromu vedoucí k jeho odumření. Nejčastěji dřevo neodumírá hned, ale postupně. Strom uvnitř ztrouchniví, vydutá, sníží se jeho pevnost a snadno se zlomí větrem nebo tíhou sklizně. Všechny tyto faktory je třeba vzít v úvahu při výběru stromu, na který se bude roubovat. Musí být především zimovzdorné, s neporušenou kůrou a dřevem.
Další tkáň, tenká vrstva umístěná mezi kůrou a dřevem, hraje zásadní roli v normálním fungování stromu a roubů. Říká se tomu kambium. Kambium je okem neviditelné, ale jeho realitu lze snadno určit. Na jaře, když je kůra dobře oddělená od dřeva, dotýkejte se jeho vnitřního povrchu – je kluzký a vlhký. Toto je kambium. Přes svou vnější nenápadnost je kambium nejaktivnější tkání. Během vegetačního období se jeho buňky intenzivně dělí a tvoří nové vrstvy dřeva a kůry, díky čemuž se kmen a větve zahušťují. Právě díky kambiu dochází k hojení ran a srůstání štěpů: na poraněném povrchu se jeho buňky rychle dělí a tvoří tzv. kalus, který svým přítokem spojuje štěpující komponenty a stahuje okraje ran. . Proto je nutné při roubování spojit vroubek s podnoží tak, aby byl zajištěn co největší a nejtěsnější kontakt jejich kambiálních vrstev. K tomu jsou důležité správně provedené řezy; rychlost provozu a ochrana před vysycháním (pevná vazba, nátěr); udržování čistoty nářadí a místa připojení součástí atd.
Dobrá životaschopnost pletiva je důležitá jak pro podnož, tak pro potomstvo. V zahradnické praxi se výmladky pro jarní roubování obvykle nazývají řízky. Sklízí se na podzim a skladují v hromadě sněhu, na ledovci nebo v lednici, čímž je zajištěna bezpečnost všech tkání. Amatérští zahradníci obvykle nakupují řízky odrůd, které potřebují, bezprostředně před roubováním. Důležité je, aby nebyly vysušené, plesnivé nebo zmrzlé (to určuje ztmavlé dřevo na příčném řezu).
Základní principy očkování
Začátečník by neměl hned začít roubovat zakoupenými řízky, protože. Kvůli nezkušenosti můžete zničit drahý materiál. Je lepší se nejprve naučit správně řezat na výhoncích topolu, lípy a vrby, které mají měkčí dřevo. A pak můžete cvičit na ovocných plodinách s použitím nepotřebných větví, například zbývajících po prořezávání stromů.
Hlavní věcí je naučit se správně provádět šikmý řez na spodním konci řezu. Jeho délka by měla být 3-4 cm a řezaný povrch by měl být absolutně plochý: při jeho aplikaci na čepel nože by mezi nimi neměly být žádné mezery. Teprve po provedení správného řezu se pomocí zahradnických nůžek odřízne řízek se 3-4 očky z celého výhonu. Výhonky by neměly být předem řezány na kusy, protože neúspěšné řezy jsou vždy možné. Teprve po zvládnutí techniky řezu můžete začít roubovat.
1. Roubování na kůru. 2. Zlepšená kopulace s jazykem. 3. Jednoduchá kopulace. 4. Roubování do rozštěpu.
Existuje asi 200 metod roubování, ale důležité je zvládnout tři až čtyři nejjednodušší a nejspolehlivější. Nejjednodušší způsob je roubování kůry. Používá se pouze při aktivním proudění mízy, kdy je kůra značně pozadu. Větev určená k přeroubování se odřízne a na horní straně pařezu se provede řez kůry o délce 2-3 cm řezem dovnitř tak, aby horní část šikmého řezu zůstala 2-3 mm nad povrchem pahýlu. Poté je štěp nejprve pevně svázán a teprve poté pokryt lakem.
Metoda je jednoduchá, ale roubování je křehké, protože řízek se snadno posune z místa, odlomí se atd.
Nejspolehlivější metodou je vylepšená kopulace s jazýčkem, ale ta je vhodná pouze v případě, že je tloušťka odřezku a větve stejná. Jednoduchá kopulace je spojení dvou stejně dlouhých šikmých řezů vroubku a podnože. Vylepšenou metodou se na řízcích a větvích provádějí také šikmé řezy stejné délky, ale na každém z nich se dělají i malé rozštěpy. Plátky se nanášejí tak, aby výsledný jazyk jednoho zapadl do rozštěpu druhého. Tato metoda vyžaduje určité dovednosti a je lepší ji nejprve vidět správně.
Pro roubování do štěrbiny se konec odříznuté větve opatrně rozštípne ve středu do hloubky 5-6 cm, aby se usnadnilo vložení řízku do trhliny, do jejího středu se vloží malá rozpěrka. Na řezu jsou provedeny dva řezy stejné délky, aby se vytvořil klín. Vkládá se do okraje štěrbiny tak, aby kůra podnože a vroubku na jedné straně splývala. Pokud je tloušťka větve větší než 4-5 cm, můžete na druhý konec mezery vložit další řez. Po odstranění distanční vložky budou řízky pevně přitlačeny. Závažnou chybou je, když se řízky vkládají do středu rozštěpu – vyschnou, protože. mezi kůrou nejsou žádné styčné body. Rukojeť by ze stejného důvodu neměla trčet do strany. Nedoporučuje se roubovat velmi silné větve metodou rozštěpu, protože i přes dobrou míru přežití řízků se mezera na dlouhou dobu neuzavírá, což vede k hnilobě a smrti celé větve. Rozštěp je proto třeba chránit před kontaminací a zavlečením chorob a škůdců. Chcete-li to provést, musíte jej zakrýt kusem filmu a svázat.
Uvedené metody obsahují základní principy očkování. Nyní existuje mnoho zahradnické literatury podrobně popisující techniky různých metod roubování a mnoho začínajících zahradníků je snadno ovládá pohledem na obrázky. Ale zároveň se různé jemnosti a tajemství musí naučit metodou pokusů a omylů. Je prostě nemožné je všechny vyjmenovat. Proto je lepší alespoň jednou vidět kvalifikovaný výkon základních vakcinačních technik a poté si jej pod dohledem odborníka sami nacvičit.
jaké jsou chyby
Četné otázky naznačují běžnou chybu, když je odstraněna každá jednotlivá větev přeroubovaného stromu, a pak se ptají, proč rouby nejprve zakořenily a pak uschly. Důvod je jasný – ve výživě je nerovnováha. Strom ztratil listy a zastavila se jeho výživa plastovými látkami. Proto lze vzrostlé stromy s velkou korunou přeroubovat pouze v několika krocích, přičemž některé větve zůstanou nedotčené.
Chybou je také přeroubování nově vysazeného stromu. Koneckonců se ještě nestihl zakořenit, má potíže s výživou a existuje poprvé kvůli přísunu plastických látek v orgánech a tkáních. Teprve ve druhém nebo i třetím roce po výsadbě můžete začít s přeroubováním, pokud si ovšem strom již vytvořil k tomu nezbytnou kostru.
Mnoho lidí se ptá, proč řízkový roub vyrobený v létě a začínající dobře růst, následující jaro náhle vyschne. Chyba je zde v nedodržení optimálního načasování roubování – od začátku lámání pupenů do konce kvetení stromu. Důležité je pochopit smysl raného roubování – řízek musí nejen dobře zakořenit a začít růst, ale vyrostlé výhony musí mít také čas tento růst dokončit, dozrát a připravit svá pletiva na zimu. Proto u očkování provedených v létě hrozí kvůli nedokončenému vývoji zamrznutí. Někdy se ptají: je možné roubovat stromy v zimě? Je to možné, ale není to nutné. Jednak je to technicky nepohodlné (studí vám ruce, lak nelepí). Ale hlavně, nejen řez, ale i samotná přeroubovaná část stromu riskuje, že utrpí případné zimní nebo předjarní mrazíky a úpal. V nejlepším případě bude takový roub zachován a bude čekat v křídlech na jaře, protože proces fúze nastává pouze při kladných teplotách.
Chcete-li provést roubování, nejprve připravte podnož a teprve poté rychle proveďte řezy na řízcích. Při práci musíte stát zády ke slunci, abyste si řezané části zastínili tělem a chránili je před vysycháním.
Při kácení silné větve byste měli být opatrní, protože se vlastní vahou odlomí, vytvoří na pařezu oděr kůry a stane se nevhodnou pro přeroubování. Abyste tomu zabránili, řežte větev po etapách. Označte místo roubování a ve vzdálenosti 15-20 cm nad ním pilujte zespodu větev, dokud se pilník nezasekne. Poté, ustoupíme ještě o 5-6 cm, lze větev odříznout. Spodní podříznutí ochrání větev před trháním kůry. Nyní nebude těžké pokácet zbývající část větve v místě určeném k roubování.
Někteří zahrádkáři dělají tu chybu, že šikmý řez neprovádějí u základny řezu, ale u jeho horní části, tzn. „vzhůru nohama“ V tomto případě je polarita pupenů narušena, protože během roubování budou vzhůru nohama a budou nuceny růst dolů.
Nevkládejte odřezek příliš hluboko, když jeho kůra zasahuje pod kůru uříznuté větve. V tomto místě zahnívá a štěp se odlomí. Ještě horší je, když je řízek zasazen řeznou stranou ven a kůrou dovnitř – ze stejného důvodu roub odumře, i když zázračně nejprve zakoření.
Pro roubování si nezapomeňte předem připravit vázací materiál – pásky z polyvinylchloridové nebo polyetylenové fólie o šířce 1,5-2 cm a délce 15-25 cm (v závislosti na tloušťce větví). Na jarní očkování potřebujete také zahradní lak, kterým se rány přetírají. V extrémních případech můžete použít dětskou plastelínu. Je nutné jej natřít ihned po vakcinaci, bez odkladu na „později“. Nezapomeňte nanést tmel na horní řez řezu, jinak může vyschnout. Štěpy se nejprve pevně svážou a teprve poté se natírají lakem. Pokud se var dostane na povrch řezů, zabrání jejich srůstu. Sekcí byste se neměli ani dotýkat prsty, protože to zanechá mastné skvrny, které také narušují fúzi.
Mnoho lidí se ptá na nutnost dávat na očkování plastové sáčky a další pomůcky. Nejprve si musíte položit otázku: k čemu to je? Chránit před vysycháním? Z deště? Roub tedy natřete lakem, jeho mastný základ ochrání jak pupeny, tak kůru před obojím. Tato technika se nejen nedoporučuje, ale je považována za škodlivou, pokud se očkování provádí za teplého slunečného počasí. Faktem je, že uvnitř takového vaku vzniká skleníkový efekt, který stimuluje vývoj ledvin. Začnou rychle kvést kvůli živinám z řízku a vyčerpávají je, protože ještě neměly čas srůst. V důsledku toho může vakcína zemřít. Pokud jsou tedy takové sáčky potřeba, musí být vyrobeny perforované, to znamená s otvory.
Ne každý ale rozumí tomu, jak chránit očkování před poškozením ptáky (pokud ptáci naštěstí nevyhynuli). Je možné, že všudypřítomný vrabec (mimochodem dobrý na „sbírání“ larev květníků v poupatech) sedne na roub, který se může odlomit i od jeho váhy. Proto by měl být řízek umístěn na vrcholu větve a ne pod, kde je pravděpodobnější, že se odlomí i pod tíhou vlastních rozkvetlých listů.
K ochraně roubů před poškozením ptáky by měly být nad řízky zpevněny obloukovými tyčemi nebo lištami s příčkami, které budou pro ptáky místem k sezení.
Rostoucí rouby rychle houstnou a páskování se do nich může zařezávat. V tomto případě se tvoří zúžení, která brání normálnímu pohybu živin. Proto je nutné popruhy povolit a následně odstranit, jinak se štěpy v místech zúžení odlomí.
Roubovací nástroj
Amatérští zahradníci se často ptají: je možné očkovat skalpelem, břitvou, kapesním nožem atd. Asi před 5-6 lety, kdy zahradní nářadí stálo penny a bylo v možnostech každého, na tuto otázku bylo možné odpovědět jasným „ne“. V současné ekonomické situaci, kterou není třeba vysvětlovat, se mnohým daří vštěpovat výše zmíněným předmětům. Nelze je však doporučit, protože to porušuje zahradníkova bezpečnostní opatření. K provedení roubování potřebujete speciální pučící nebo kopulační nůž a pro pomocné práce – zahradnické nůžky a pilník. Zahradník se bez nich stále neobejde, takže je lepší je zakoupit předem.
Roubování v zahradnictví je chirurgický zákrok, jehož úspěšnost závisí nejen na zručnosti provádějícího, ale také na řezných vlastnostech nástroje. Mělo by být tak ostré, aby veškerá dřevěná tkáň byla úhledně vyříznuta a nebyla roztrhaná nebo promáčknutá. Největší ostrost vyžadují roubovací nebo pučící nože, které se nejprve brousí na jemnozrnném a tvrdém brousku a poté se ořezávají na řemenu s nanesenou speciální pastou (jako žiletky).
Jak určit ostrost čepele nože:
1. Otočte nůž ostřím nahoru a pečlivě se podívejte. Pokud jsou na špičce čepele viditelné lesklé tečky, je matná a vyžaduje další úpravy na brousku a řemenu. Na ostrém noži by žihadlo nemělo být vidět, jako by splývalo s ostřím.
2. Dobře nabroušený nůž snadno uřízne okraj tenkého listu papíru, zatímco tupý nůž jej zmačká.
Ostrý a správně nabroušený nůž je klíčem nejen k úspěšnému roubování. Jakkoli to může znít divně, je snazší řezat tupým nožem, protože při řezání vyžaduje velké napětí. Během vakcinačního procesu byste se neměli rozptylovat ani dělat impulzivní nebo unáhlené pohyby. Při řezání nezabírejte nůž příliš hluboko do tloušťky dřeva, rukojeť držte v takové poloze, aby vám náhodně sklouznutý nůž neporanil prst nebo dlaň.
Po dokončení roubování nenechávejte nůž otevřený. Udržujte jej mimo dosah. Dodržení základních opatření zabrání zranění.
A o další časté chybě: zahradní nářadí by se mělo používat pouze k určenému účelu. Nemůžete například brousit tužky roubovacím nožem – později budete mučeni úpravou ostří. Nebo krájení klobásy – soli, které obsahuje, poškodí čepel. Nářadí musí být skladováno suché a čisté.
Co potřebujete vědět o odrůdách?
Ale i s tím nejzkušenějším roubováním se může ukázat, že práce nebude mít smysl, pokud nemáte jasnou představu o odrůdách používaných jako podnože a potomky. Soudě podle tak běžných otázek, jako je například to, zda lze Antonovku očkovat proti Melbě, je zřejmé, že mnohým není zcela jasné, co by se mělo očkovat proti čemu. Odpověď na tuto otázku je kategorická – ne, musíme udělat opak: očkovat Melbu v Antonovce. Je to dáno především zimovzdorností odrůd jabloní: kvalitní, ale nedostatečně zimovzdorné odrůdy (Melba, Mantet, Kerol, Lobo aj.) by měly být roubovány do koruny pouze zimovzdorných skeletonářů.
V literatuře najdete mnoho doporučení o odrůdách tvořících kostru, ale zpravidla mají nevýhody, z nichž hlavní (kromě Antonovky) je zbytečnost jako samostatná odrůda. To znamená, že pokud odrůdy na roubované zmrznou, musí se roubování provést znovu, protože plody samotné rostliny tvořící kostru nejsou zajímavé.
V amatérské zahradě je vhodnější mít stromy, které splňují požadavky skeletotvorných rostlin (zimovzdornost, větve táhnoucí se v pravém úhlu od kmene) a mají komplex dalších ekonomicky cenných vlastností: raná plodnost, malá velikost, nedostatečná periodicita plodů, dobrá kvalita plodů. Takové stromy mohou být použity jako samostatná odrůda po dobu prvních 4-5 let a poté mohou být některé větve přeroubovány. I když rouby zmrznou, nebude to mít vliv na samotný strom, který přinese zaručenou úrodu.
Omezení amatérské zahrady na 6-12 akrů neumožňuje výsadbu mnoha stromů různých zajímavých odrůd. Sortiment své zahrady s přihlédnutím k různému vkusu a potřebám vaší rodiny můžete výrazně rozšířit pouze pomocí roubování.
Přečtěte si další články na toto téma zde.
Pro začínající zahradníky je míra přežití řízků při roubování obvykle nízká. Hlavním důvodem je vysychání řízků z důvodu pomalého srůstání roubovacích komponent v důsledku nekvalitních řezů a špatné aplikace zahradního laku. Do jisté míry to lze kompenzovat používáním plastových sáčků, které se ihned po naroubování nasadí na konce přeroubovaných větví.
Aby sáček nezasahoval do začátku růstu výhonků na řízcích, jeho délka by měla být o 10-12 cm delší než konce roubovaných řízků. Sáčky se odstraní, když začnou narušovat růst výhonků. Plastové sáčky lze nahradit tlustým bílým papírem. Dvě jeho vrstvy ve tvaru válce se nanesou na konce přeroubovaných větví tak, aby jeho výška byla o 10-12 cm vyšší než konce roubovaných řízků. Spodní konec papírového válce přivážeme motouzem k pahýlu větve a horní konec necháme otevřený, aby nepřekážel růstu výhonků na řízku. Vyjměte válec, když se nad jeho okrajem objeví výhonky.
Míra přežití roubovaných řízků se snižuje při práci se špinavými a tupými nástroji, uvolněným páskováním, nedbalým nanášením zahradního laku na otevřená řezaná místa roubovacích komponentů, zejména v horkém počasí, při použití omrzlých řízků, se zkaženou kůrou, vysušenými řízky a s nezralými nebo rozkvetlá poupata.
Často, i při dobrém přežití řízků a růstu roubů, přeroubovaný strom odumírá během prvních dvou až tří let po operaci. Příčiny smrti mohou být:
1. roubování stromů s velkou korunou s malým počtem řízků, zejména pokud jsou systematicky odstraňovány výhonky na korunovém rámu;
2. špatná ochrana před spálením v prvních dvou až třech letech po přeočkování;
3. přeroubování stromu nezimovzdorné odrůdy, roubování zimních odrůd do koruny čínského stromu;
4. roubování na jeden strom velkého množství odrůd s různou dobou zrání plodů;
5. uzavřít hladinu podzemní vody;
6. silné podmáčení kořenové vrstvy půdy v druhé polovině léta.
Mnoho zahrádkářů se snaží kromě kdouloně používat i jiné plodiny jako podnože k produkci nízko rostoucích hrušní. Použili jsme hloh, kdoule japonskou, jablko sibiřské, skalník, oskeruše, aronie a aronie. Nejpovzbudivější výsledky o přežití hrušní byly získány při roubování na ostružiník, aronie a jeřáb obecný.
Většina odrůd hrušní v oskeruše však po několika letech odumírá kvůli nesnášenlivosti. Nesnášenlivost se projevuje silným ztluštěním kmene hrušně nad stykem s ostružiníkem, velmi slabým růstem výhonů a opadáváním listů před začátkem přirozeného opadu listů.
Při roubování na aronie se dobrých výsledků dosáhne pouze při roubování hrušní na bázi výhonů vyrůstajících ze země na tří až čtyřletých keřích. Rok po naroubování by se měl v keři ponechat jeden až dva rouby hrušek a asi polovina neroubovaných výhonů. Všechny ostatní by měly být řezány na úrovni půdy. Při tomto způsobu pěstování se dobře vyvíjejí hrušňové rouby a v kořenovém systému aronie nechybí asimilační produkty produkované listy. Nejzajímavější jako nízkorostoucí podnož hrušně byla jeřáb obecná. Její roubování hrušní lze provést do kmenů mladých rostlin blízko povrchu půdy nebo do kosterních větví vzrostlých stromů. Čím blíže je však roub proveden k povrchu půdy, tím menší bude hrušeň v budoucnu. Mladé jeřabiny je vhodné roubovat ve druhém roce po výsadbě do školky nebo na trvalé místo ve výšce 5-8 cm od úrovně půdy. Při roubování řízky na jaře je nejvyšší míra přežití hrušních řízků pozorována v období rašení pupenů u jeřábu. Řez je naroubován metodou do štěrbiny, zlepšenou kopulací s jazykem, do bočního řezu bez zanechání pahýlu. Následná péče o rouby spočívá v odstranění páskování při jeho zařezávání do roubovacích komponentů a odstraňování planých porostů. Pokud se na roubovaných řízcích objeví několik výhonků, pak když dosáhnou 8-10 cm, ponechte jeden silnější výhonek, který roste svisle. Všichni ostatní jsou odříznuti. Otevřené rány jsou pečlivě pokryty zahradním lakem.
Odrůdy hrušní Bere zimní Michurina, Ilyinka, Narjadnaja Efimova, Venuše, Muromskaja, Čižovskaja atd. mají dobrou snášenlivost s obecným a aroniem U všech odrůd hrušní roubovaných na aronie a aronie se vroubek v místě roubování zahušťuje mnohem více než podnož. a to zhoršuje mechanickou pevnost kloubu štěpu. Aby nedošlo k poškození takových stromů větrem, musí být pěstovány s trvalou podporou. Jinak se péče o ně neliší od péče o stromy naroubované na sazenice hrušní.