Srubové domy, výroba kulatiny ručním řezáním.

Dřevo bylo vždy oblíbeným materiálem mezi soukromými developery a designéry. Krása a estetika srubového domu v kombinaci s jeho šetrností k životnímu prostředí nechává málokoho lhostejným a umožňuje jeho majitelům odpočinout si od shonu a monotónnosti života v metropoli.

Pokud uvažujete o stavbě nebo koupi hotové dřevěné chaty postavené metodou ručního řezání, doporučujeme vám seznámit se s informacemi uvedenými v tomto článku.

Fáze 1. Výběr protokolů

Pro stavbu srubových domů a chat je vhodné pouze kvalitní řezivo. Kmeny by měly být bez známek hniloby, rakoviny, pryskyřičných kapes a stop po škůdcích a jiném hmyzu.

Je také nepřijatelné používat stromy z míst čištění požárů, protože takové kmeny při zahřívání ztrácejí pryskyřici – přírodní hydroizolační prostředek a antiseptikum.

Viz také: Jak vybrat srub a určit kvalitu kulatiny pro dřevěný dům?

Moderní srubové domy se nejčastěji vyrábí z borové kulatiny. Borovicové kmeny jsou levné a snadno se zpracovávají a řežou. Nejlepší stavební dřevo pochází ze Sibiře a Dálného východu a slavná borovice Angara je považována za obzvláště šik.

Dražší, ale zároveň elitnější materiál pro výstavbu příměstských budov je cedr. Cedrové budovy jsou nejen neuvěřitelně krásné, ale také mimořádně spolehlivé (domy z nich postavené vydrží 100 let i déle).

Cedrové silice mají léčivé vlastnosti, takže pobyt ve srubu z cedru blahodárně působí na lidské zdraví.

Často můžete najít srubové domy z osiky. Toto dřevo dlouhodobě odolává vlhkosti. Jeho přeprava navíc nebude drahá, protože osiky najdete téměř všude.

Jedinou nevýhodou osiky jako stavebního materiálu je rychlé ztmavnutí srubu. Špalky osiky se nejlépe hodí pro stavbu van a saun, po nichž následuje obložení stěn šindelem nebo jinými materiály, aby se skryl jejich nevzhledný vzhled.

Viz také: Druhy jehličnatých dřevin, jejich vlastnosti a vlastnosti

Fáze 2. Řezání a příprava kulatiny

Poté, co se zákazník rozhodne pro výběr dřeva, putuje řezivo na pily, kde je důkladně očištěno od kůry a suků. Poté jsou všechna polena kalibrována podle průměru, aby se dosáhlo dokonale rovnoměrného polena. Vybírají se hypotéky a nástěnné koruny.

Prvotní montáž budoucí chatky probíhá v dílně. Zde jsou v souladu s projektem domu položeny koruny, sestavující stěny a stropy, podlahy a stropy, střechy a trámy. Celá struktura samozřejmě není kompletně sestavena, ale „živá“, i když navenek se neliší od konečného výsledku.

Dále jsou všechny koruny pečlivě označeny a hotový srub je rozebrán pro přepravu. Bez demontáže můžete přepravovat pouze malé budovy – lázně, altány, kůlny. Dodávka „konstruktéra“ budoucí chaty se provádí těžkými nákladními vozy.

Viz také: Jak praktické jsou dřevěné domy? Jaké jsou výhody a nevýhody jejich používání?

Fáze 3. Montáž srubu

V době dodání kulatiny musí být na území příměstské oblasti instalován betonový nebo pilotový základ, na kterém bude srub smontován.

Viz také: Typy základů. Které jsou nejspolehlivější a nejodolnější?

Před zahájením výstavby srubového domu je třeba se předem postarat o hydroizolaci a v místech s blízkou podzemní vodou odvodnění základů. Ještě před instalací spodních korunek je zajištěna dodatečná ochrana proti vlhkosti pomocí střešní lepenky.

Jak postavit srubový dům?

Nejprve se umístí zapuštěné korunky a pečlivě je ošetří antiseptikem. Na jejich bezpečnosti totiž závisí bezpečnost celého objektu.

Poté se sestaví samotný srub, podle označení korun. Při dvoupodlažní výstavbě, stejně jako při vytváření chat se složitou geometrií, se používají latinská čísla i označení písmen.

Kácení dřevěných chalup se provádí dvěma hlavními metodami: „do mísy“ a „do tlapky“. Existují další odrůdy: kanadská, norská atd., ale u nás se používají extrémně zřídka.

Krájení do misky

Jedná se o klasický starý způsob montáže kulatiny ve srubu. Jde to takto:

1. Ve spodních korunách jsou položeny kmeny většího průměru, než jsou kulatiny zvolené pro stavbu stěn;
2. V nástěnných korunách se na jedné straně provádí půlkruhový řez nebo řez;
3. Koruny se kladou střídavě překrývající se tak, aby se drážky shodovaly s obvodem předchozí kulatiny a těsně přiléhaly po celé její délce;
4. Pro vyrovnání a utěsnění trhlin položte spáry mechem, plstí nebo koudelí.

Mezi výhody této metody patří snadná montáž a vysoce dekorativní rohy. Přitom tepelné ztráty v rozích takových srubů jsou poměrně velké, což je hlavní nevýhoda tohoto způsobu řezání.

Řezání „do tlapky“

Tato metoda je alternativou k řezání mísy. Je to poněkud pracnější a provádí se následovně:

1. Konce kulatiny jsou opatřeny speciálními lichoběžníkovými drážkami, podobnými známému truhlářskému „rybinovému“;
2. Korunky jsou těsně naskládány na sebe, takže po celé délce a v drážkách nejsou žádné mezery;
3. Pro lepší tepelnou izolaci jsou všechny spoje stejně jako u předchozího způsobu utěsněny plstí, mechem nebo koudelí.

Hlavní výhodou této metody je absence vyčnívajících rohů na vnější straně domu, což znamená snížení tepelných ztrát a je možné rohy utěsnit nebo je ozdobit vyřezávanými překryvnými prvky.

Navíc při stejné spotřebě dřeva bude plocha domu větší než při výrobě srubu pomocí předchozí metody. Hlavní nevýhodou metody je délka a pracnost výroby srubu, což nemůže ovlivnit cenu práce.

Kanadské kácení

Kanadské kácení se provádí bez použití hřebíků, takže se zvyšuje odpovědnost architektů, kteří takový dům navrhují.

Hlavním rozdílem je použití velkých kulatin, jejichž průměr může dosáhnout 50 cm Při stavbě srubu se stavitelé při určování hloubky „sedla“ řídí poloměrem kulatiny, která bude následně položena. v tomto výklenku. Vznikne tak organické zdivo s těsným spojením kulatiny.

Fáze 4. Smrštění

Hotový srub by měl být ponechán na místě po dobu 1-3 let. Během této doby se smršťuje a chata získává svůj konečný vzhled a vysokou pevnost.

Teprve po smrštění můžete začít tmelit mezery mezi korunami, dokončovat, instalovat střechu, mezipodlahové stropy a vnitřní práce.

Viz také: Projektování dřevěných domů. Možnosti stylů a interiérového designu dřevěných chat

V této fázi jsou také vyříznuty okenní a dveřní otvory, jsou oříznuty (zaseknuty), aby se zabránilo deformacím, jsou instalována okna a dveře, provádí se tónování, nátěr nebo re-antiseptické ošetření kulatiny.

Viz také: Jaké materiály se používají k ochraně dřevěných domů před ohněm a hmyzem?

To je vlastně všechno. Dům je připraven.

Na konci našeho článku uvedeme několik doporučení odborníků na příkladu nejčastějších chyb, kterých se vývojáři srubových chat dopouštějí.

Co se NESMÍ udělat pro získání kvalitního srubu?

1. Na projektu nešetřete. Při stavbě dřevěné chaty je třeba vzít v úvahu nejen její vzhled, ale také vypočítat zatížení každé konstrukce, požadavky SANPiN a vlastnosti materiálů. Přípravu projektu je lepší svěřit profesionálním architektům, kteří mají zkušenosti s prací se srubovými stavbami;
2. Ani jedenHotové srubové domy by neměly být v žádném případě upravovány. Docela často se stává, že kupující, aby nečekali několik let, koupí již zavedené srubové domy a poté je začnou všemi možnými způsoby modernizovat, aby jim vyhovovaly. To by se nemělo dělat, protože při montáži a usazování byly zatížení a poloha ráfků stejné, ale během modernizace se tyto indikátory změní. Srub se může jednoduše zkroutit nebo se rozpadne mezi klády;
3. Neřezejte otvory ihned po montáži. Při osidlování srubu se jistě zkreslí;
4. Nedělejte složité projekty. Mnoho zákazníků chce, aby jejich dřevěná chata měla krásnou architekturu, všemožné balkony, arkýře, terasy a výklenky. Pamatujte, že čím složitější součásti jsou ve struktuře kulatiny, tím je méně spolehlivá a tím vyšší je riziko deformace;
5. Nezapomeňte na větrání a izolaci. Prostory pod podlahou prvního patra by měly být dobře větrané a samotná podlaha by měla být dobře izolovaná. Nedostatečné větrání a pronikání tepla z interiéru mají neblahý vliv na stav spodních korunek. Hnilobné procesy začínají v podmínkách konstantní vlhkosti.

Viz také: Porovnání srubových a rámových dřevěných domů. Pro a proti

To jsou v podstatě všechny body. Předjímáme nejdůležitější otázku: Je možné postavit srub svépomocí?

Jednoduchý srub si samozřejmě můžete postavit svépomocí, s pomocí příbuzných a přátel. Technologie srubů je vcelku jednoduchá a v zásadě ji zvládne každý.

Pokud však máte za úkol postavit dům podle atypického návrhu, k trvalému bydlení, s životností v řádu desítek let, i tak doporučujeme tuto záležitost svěřit profesionálům.

Vytvoření rámu do misky pro lázeňský dům nebo dům je mnohem jednodušší než jiné způsoby montáže. Hlavní je nenechat se zmást. Osvojit si proces mytí misky na půlstromu bude snazší, pokud si vypracujete pokyny krok za krokem pro značení a postupné řezání materiálu.

Vlastnosti párování „v misce“

Pro začínajícího truhláře je lepší zvolit jednodušší provedení známé jako „půlstromové“. Tento název vznikl podle skutečnosti, že každý kmen, položený v rohu, je řezán do válcové drážky, přibližně v polovině tloušťky stromu. Kromě toho je podél kulatiny podél nosné plochy vyříznuta podélná drážka do hloubky 1/7 průměru.

Existují také složitější verze miskovitého rámu, například kanadský s čepem (nazývaný také „ocasní“) nebo zámek s hřebenem. Ale tyto metody se používají pro speciální případy. Například, pokud potřebujete zpevnit roh rámu nebo vytvořit spojení do mísy hustší a vzduchotěsné.

Vlastnosti výroby srubu v misce:

• jednodušší technologie značení než možnosti s hřebenem nebo „ocasním ocasem“;
• kácení misky lze provést běžnou motorovou pilou se zkrácenou lištou;
• po dokončení smrštění se spojení do misky ukáže jako hustší a teplejší než možnosti spárování do drápu.

Navíc srub zařezaný do mísy v rozích má za následek těsnější usazení koruny. Šířka styčné plochy mezi ráfky může být až 100 mm a díky konkávnímu tvaru drážky šev zadržuje teplo o nic horší než dřevo s čepem nebo perem a drážkou.

Možnosti „s hřebenem“ nebo „ocasním ocasem“ jsou považovány za teplejší a odolnější než schéma s miskou „napůl dřeva“, ale k jejich umytí nestačí znát teorii značení a výběru dřeva. Musíte správně vyrobit klíč a čep pro zámek na rohu srubu. V tomto případě bude muset být nejméně polovina práce provedena ručně pomocí ručních truhlářských nástrojů.

DIY stavební nářadí

Chcete-li postavit malý srubový dům, budete potřebovat standardní sadu tesařského vybavení. V poslední době je nejdůležitějším nástrojem pro stavbu srubu motorová pila. Je lepší, když se jedná o nízkopříkonovou (lehkou) verzi Stil nebo Huksvarna s pneumatikou do 40 cm (ne však křovinořez). Navíc nezapomeňte nosit sluchátka, brýle a rukavice.

Protože se na saunový srub tradičně používají polena do 30 cm, měla by stačit krátká lišta 40-50 cm a nejlehčí motorová pila. To je důležité, protože většina operací, nejen mytí misek, ale také čištění, ořezávání a vyrovnávání geometrie, se provádí pomocí motorové pily. Plus alespoň jeden náhradní řetěz a ostřící nástroj.

Můžete použít výkonnější a těžší model nářadí na plyn, ale pokud uvážíte, že jej budete muset při stavbě srubu obsluhovat celý den, bude zátěž na ruce a záda velmi výrazná. Je vhodné pracovat s elektrickou řetězovou pilou na misce, ale pouze pro nivelační nebo dokončovací operace. Elektrickou pilou nebude možné osadit celý srub.

Pokud tým pracuje, pak má zpravidla dvě motorové pily. Jeden se používá k odstranění dřeva z mísy. Vzhledem k tomu, že řez musí být proveden v zakřiveném směru, v průběhu času se lišta, na které běží řetěz, u takové motorové pily deformuje až do podoby vrtule. S takovým nástrojem není možné řezat konce a narovnávat rovné řezy, ale řezání mísy srubu je docela vhodné.

Profesionálové využívají i specializované značící a frézovací zařízení od známých značek Maffel, Parent, Bosch. S takovými zařízeními můžete okamžitě řezat zámky, aniž byste se uchýlili k neustálým úpravám dílů.

Pro rovné řezy lze použít jakoukoli motorovou pilu nebo elektrické nářadí, ale zakřivené přechody se nedělají, aby nenarušily geometrii pneumatiky.

Minimální nástroje pro mytí mísy jsou přibližně následující:

1. Tesařská čára nebo značkovací kompas. Je lepší koupit hotové zařízení.
2. Tesařská sekera. Je vždy velmi ostrá, menší než obvykle na sekání dřeva, s vousy a broušenou dřevěnou rukojetí pro úchop jednou rukou.
3. Stavební bublinková vodováha, možná metrová, ale většinou stačí menší rozměr.
4. Sada dlát a alespoň jedno dláto.
5. Svinovací metr, značkovací tužka nebo černý fix.
6. Dřevěná palička a stavební kladivo 400g.

Můžete chytit perlík s několika tvrdými gumovými podložkami na tupý konec polena. K usazení korunek do srubových zámků se používá perlík. Někdy pro těsnější a bezpečnější usazení korunek nepoužívají perlík, ale kus silné klády o délce 60-80 cm s držadly-konzolami přibitými po stranách.

Budete také potřebovat speciální nástroj, který používají tesaři při montáži rámu z kulatiny do misky. Tohle je skobel. Vypadá jako zakřivený nůž s rukojetí po stranách pro uchopení a práci dvěma rukama.

Mnoho tesařů na malých srubech sponky nepoužívá; Ale pokud potřebujete těsné usazení korunek, krásný vzhled, takže na zámku v misce nejsou vidět žádné mezery, pak je lepší oříznout sponkou.

Přípravná fáze

Příprava zabere přibližně 20 % času určeného na stavbu srubu. Moderní srubová stavba by měla být nejen odolná, ale mít i krásný vzhled.

Proto pro srub pro lázeňský dům v lese lze přípravu provést poměrně rychle: roztřiďte polena a můžete začít vyřezávat misky. V ostatních případech musí být materiál pro srub dodatečně připraven k instalaci.

Výběr materiálu

V první řadě je potřeba roztřídit kmeny připravené ke kácení. Nejde o kvalitu, dokonce ani o vzhled. Je jasné, že veškerý materiál musí být vysušen, uchován pod přístřeškem, aby se stabilizovaly rozměry, a zbaven kůry.

Pokud stavíte srubovou lázeň, je nejlepší použít borovici. Jeho dřevo je poměrně stabilní a husté, řezání zámkové misky je docela snadné i pro začátečníka. Výjimkou jsou první (nižší) dvě koruny nadace. Pro tuto část srubu je třeba hledat alespoň modřín. Spodní část rámu – korunky rámu hnijí a po 5-6 letech je třeba je vyměnit.

Ošetření a impregnace málo pomáhají, kapalina proniká do tloušťky bělového dřeva jen několik milimetrů.

Na životnost klády položené ve srubu má vliv i způsob smývání mísy a také schéma pokládky klád na hradě. Nejlepší je použít ruskou verzi „ve velkém“. To je, když se do spodní části horního polena zařízne miska. Dešťová voda odtéká, aniž by se dostala dovnitř.

Třídění a ořezávání kmene

Dalším krokem je třídění protokolů. Kmeny stromů se liší průměrem, proto se rozměry každého kmene nejprve změří nebo určí okem. Vrchol stromu má vždy menší průměr než kořenová část.

Třídění se provádí ze tří důvodů:

1. Vyberte si nejtlustší a nejmasivnější polena za první dvě koruny. Bezprostředně po sestavení rámu budou zámky tvořit až 20 % hmotnosti nástavby, ale jak dojde ke smrštění, zatížení se zvýší. Proto musí být spodní misky řezány bez vad a chyb.
2. Rám srubu bude vypadat symetricky, pokud je pro korunu čtyř kulatin vybrán materiál přibližně stejného průměru. Toto třídění usnadňuje mytí mísy a montáž zámku.
3. Z celkové hmotnosti je třeba vybrat polena, jejichž průměry na koncích jsou velmi odlišné.

Z takových kmenů můžete vyrobit srub. Tento proces je jednoduše komplikován skutečností, že budete muset střídat směr pokládání kulatiny ve zdi. V důsledku toho bude stěna srubu vypadat víceméně rovnoměrně, ale pevnost hradu v misce se sníží.

Pokud je potřeba zajistit elegantnější vzhled a zároveň zvýšenou pevnost spojů, pak se zesílené konce polen při přípravě seříznou. Pomocí škrabky se odstraní pár milimetrů dřeva v místech smytí misky a vyříznutí podélné drážky.

Nařezaná polena se zpravidla nepoužívají pro pokládku prvních dvou korun. Je snazší spojit kmeny do misky v rozích, ale po ošetření sešívačkou se tloušťka vnější vrstvy, bělového dřeva, snižuje. Proto se kmeny často řežou na kratší kusy a používají se k montáži příček uvnitř srubu. V tomto případě jsou zámky vyrobeny ne s miskou, ale s tlapkou.

Důležité! Před montáží rámu byste se neměli pokoušet brousit kmen. Snad tento způsob přípravy odstraní stopy uzlů, vyhladí povrch a usnadní naplnění misky a další proříznutí podélné drážky. Obecně však ruční zpracování nenahradí průmyslové zaoblení kmene pomocí speciálního zařízení, pouze oslabí vnější vrstvu bělového dřeva. Stěny srubu je potřeba po prvním smrštění rámu obrousit.

Označení

Postup značení začíná položením kulatiny na již smontovanou část srubu. Kufr je rozložen a zajištěn obložením. Pomocí pravítka (nivelety) změřte prodloužení konce a přebytek odřízněte motorovou pilou.

Pokud se pro srub používají kulatiny velkého průměru, budete muset na řezu nakreslit dvě kolmé úhlopříčky pomocí značky. Pomohou přesně určit střed vyříznutého kruhu a vyznačit vodorovnou střední čáru na bočním povrchu kmene.

Co je to tesařský rys a jak s ním pracovat

K označení mísy se používají dva druhy truhlářských nástrojů. První verze zařízení vypadá jako pás kovu s rybinovými výřezy na koncích.

Vzdálenost mezi špičatými okraji na opačných koncích proužku je různá. Řemeslníci vysvětlují, že volba, kterou stranu čáry označit, zůstává na truhláři. Nejčastěji je to však určeno průměrem kulatiny na srubu.

Druhá verze označovacího zařízení se nazývá jinak, někdy se také nazývá čára, ale nejčastěji tesařské kružítko pro značení misek na srubech.

Zařízení je podobné kompasu, u kterého je na jedné noze připevněna destička s rybinou a fixem (chemická tužka). Na druhém konci je bublinková hladina. To vám umožňuje ovládat polohu kompasu při aplikaci značek pro misku.

Kompas je považován za vhodnější pro použití, je možné použít značky najednou. Jak zařízení správně používat, se dozvíte z videa:

Pokud používáte jednoduchou tesařskou šňůru, musíte misku označit a opilovat v několika krocích, dokud tesař neupraví hloubku sedla. Zkušení tesaři, kteří pracují výhradně na stavbě srubových domů, mohou značky aplikovat na poprvé. Začátečníci si musí nejprve udělat hrubé značení, poté po kontrole upravit linii misky a střih opakovat podle návodu.

Posloupnost akcí při práci s jednoduchou čárou

Před označením musí být kulatina vyrovnána se stěnou srubu a bezpečně upevněna na místě budoucí instalace. Obvykle je pod boky umístěno několik dřevěných klínů. To stačí pro práci s kompasem, protože značkovací čára se jednoduše nakreslí značkou nebo tužkou na povrch.

Pokud pracujete s jednoduchou linkou, budete potřebovat další spojovací prvky. Hlaveň musí například držet asistenti. Pokud děláte srub samostatně, pak se kulatina často musí přivázat k již položeným korunám srubu.

Značení začíná od horního bodu. Držte zařízení rukama a musíte nakreslit čáru tak, aby se oba konce dotýkaly dřeva. Horní konec klouzal po povrchu kulatiny v místě budoucí misky. Spodní – podél již položené spodní koruny. Na zařízení musíte poměrně silně zatlačit, aby byly značky značení dobře viditelné.

Označení pro misku se aplikuje dvěma pohyby shora: nejprve jedním směrem, poté druhým. Nyní musíte kreslit podél značek pomocí značky, abyste neztratili značky při mytí misky motorovou pilou.

Dále budete muset porovnat, jak vysoká je vodorovná střední čára nakreslená na kmeni od značek. Obvykle zůstává 30-60 mm, protože právě dokončené značení je hrubé.

Po umytí misky se poleno položí na místo a proces značení tesařským vlascem se opakuje. Nyní se vzdálenost snižuje, musí být neustále sledována, aby nedošlo k „propadnutí“ logu. Zpravidla druhé nebo třetí značení dosahuje úrovně poloviny průměru korunky.

Při druhém ořezávání mísy se povrch upraví a očistí tak, aby v místě zámku vzniklo „sedlo“ s minimálními mezerami a prasklinami.

Značení tesařským kružítkem

Navzdory skutečnosti, že zařízení je složitější, příprava kompasu pro práci není nutná.

Poté, co byl kmen položen na horní korunu rámu, musíte roztáhnout nohy kompasu, vyrovnat jej svisle a poté jej přesunout do prostoru mezi novým kmenem a horní korunou. Jako byste potřebovali změřit vzdálenost mezi nimi.

Dále je kompas vytažen z mezery, otevření nohou je mírně sníženo, doslova o 8-10 mm, ne více. Nesmíte zapomenout na upevnění nožiček kompasu.

Nyní musíte použít značkovací čáru, abyste misku smyli. Za tímto účelem je kompas instalován na „horní část“ horní koruny srubu a svisle vyrovnán a ovládá polohu zařízení pomocí vestavěné úrovně.

Chcete-li nakreslit čáru, dotkněte se povrchu koruny spodní nohou a horní nohou nakreslete značky na nový kmen (tužkou).

Získáte polovinu značkovací čáry, nyní musíte jít a zbývající část doplnit kružítkem.

Podobným způsobem musíte nakreslit čáru na opačné straně prázdného hlavně.

V důsledku práce s kompasem byly na prázdný kmen naneseny dvě značkovací čáry pro dvě misky. Je velmi důležité zkontrolovat, jak moc se shodují a jsou ve stejné rovině. To je nutné provést před tím, než začnete misky umývat, jinak, pokud dojde k chybě, bude obrobek na jednom konci volně ležet na rámu.

Chcete-li zkontrolovat, musíte odstranit zajišťovací klíny a otočit polotovar polena dnem vzhůru. V tomto případě musíte zarovnat jeho polohu tak, aby vzdálenost označení ke korunce vpravo a vlevo byla stejná.

Nyní se musíte přesunout do druhé houštiny a zkontrolovat, jaká je vzdálenost vlevo a vpravo od označení ke koruně. Musí se také shodovat. Bylo to hrubé nebo špinavé označení pro mytí mísy.

Řezání drážek a misek

Podle technologie výstavby srubu je po předběžném označení kulatiny potřeba vyříznout tzv. špinavou misku. Pomocí speciální motorové pily s „křivou“ lištou se veškeré dřevo vyřeže podle označení na obou miskách.

Poté je třeba přířez klády převrátit a položit na horní korunu srubu. Mezery jak u zámku, tak mezi blankem a korunkou jsou prostě obrovské.

Nyní musíte udělat druhé, konečné označení podél mísy a spojnice mezi poleny. Šířka čar se nastavuje na kompasu. Většinou najdou místo, kde je mezera mezi kládami největší, přiloží kružítko a roztáhnou rybinu tak, aby po vyříznutí drážky mezera zmizela.

Dále pomocí zvolené velikosti musíte nakreslit novou značkovací čáru pomocí kompasu podél špinavé misky a také podél protokolů.

Dále musíte nakreslit čáru na obou stranách. Pokud někde nejsou značky nakresleny, budete je muset nakreslit tužkou a pravítkem. Celá cílová čára by měla být jasně viditelná.

To je důležité, protože po odstranění polotovaru kulatiny ze srubu nebude možné obnovit označení. I když ji dáte zpět, obnovená linka bude mít po sestavení rámu chybu, mezi korunkami bude mezera.

Jak správně pilovat misku s bodcem

Pokud je srub postaven z dostatečně silné kulatiny, pak zpravidla nejsou žádné problémy s pevností zámků v rozích. Ale použití drahého masivního materiálu ne vždy dává smysl, zejména u malých staveb.

U srubů ze středně tenkých kmenů, stejně jako prvních korun jakýchkoli srubových staveb, je nutné spojení do mísy provést čepem nebo tukovým ocasem.

Tato část zámku je vyříznuta v poslední fázi po vyříznutí drážky. Nejprve pomocí nosu motorové pily vyřízněte dva paralelní řezy do hloubky čepu.

Poté pomocí ploché vodorovné pneumatiky zbruste povrch čepu a vyřízněte dřevo vlevo a vpravo do hloubky 60-70 mm.

Nyní je třeba vyříznout líce misky.

Dále musíte odstranit dřevo ze stran čepu.

Zbývá pouze vyrovnat a dosadit lícnice do konce tak, aby polotovar kulatiny zapadl do rámu bez prasklin.

Výsledky

Na první pohled se může zdát, že je nemožné postavit srub v misce vlastníma rukama. Ale je to jen první dojem, pokud zvládnete používání motorové pily a naučíte se správně používat značení, je docela možné vyrobit malý srub pro lázeňský dům nebo letní dům.

Řekněte nám o svých zkušenostech se stavbou srubu v misce. Na co by si měli dát začátečníci pozor při prvním pokusu o samostatnou práci? Článek si také uložte do záložek a sdílejte jej na sociálních sítích.