Jak by měl sedět řemen variátoru?

Řemen variátoru je jednou z nejdůležitějších součástí čtyřkolky. Pokud se něco pokazí, stále se budete moci nějak dostat domů, ale pokud pás náhle dojde, ATV se okamžitě promění v nemovitost a bez vnější pomoci (nebo opravy) se nikam nepohne. Proto byste měli být opatrní při běžné kontrole a výměně řemene.

Dle návodu k obsluze je nutné kontrolovat hnací řemen každých 6 měsíců nebo 500 km a měnit každých 2000 km. Abych byl upřímný, mám pochybnosti o posledním čísle, nevidím smysl ho měnit tak často, protože servisní příručka uvádí další vodítko – opotřebení řemene. Chcete-li určit opotřebení, musíte změřit jeho šířku. Počáteční tloušťka pásu je 36,7 mm. Hranice opotřebení je 33,5 mm. Nyní rozebereme skříň variátoru a provedeme všechny potřebné postupy.

Pás na čtyřkolku CFMOTO

Nejprve se ale rozhodneme, který řemen je potřeba vyměnit.

Podle katalogu CFMOTO vyžaduje CF500-A (stejně jako CFMOTO X6) číslo řemenu 0180-055000-0002. Toto naštěstí není čínský opasek, ale japonský od Mitsuboshi belting sro, je to velmi kvalitní opasek, nicméně jeho cena je velmi vysoká – dnes více než 11 tisíc rublů. Potěšil mě nápis na etiketě: „Made in China“. „Byl jsi oklamán.“ Dali ti mnohem lepší srst!“ ©

Proto mnoho jezdců ATV raději kupuje pás od americké společnosti Ultimax s katalogovým číslem UA401, jeho cena je dnes asi 4,5 tisíc rublů – což je 2,5krát méně než původní. I toto je velmi kvalitní řemen, ale téměř všichni majitelé si stěžují na vrzání řemene, zejména při startování. Pokud vás skřípání neobtěžuje (a osobně nevidím žádný konkrétní zločin) – berte to s důvěrou.

A konečně jsou zde také oblíbené řemeny G-Force od Gates pro CF500-A se hodí řemen s číslem 44G3569, cena tohoto řemenu je přibližně stejná jako u předchozího. Je pravda, že jsem viděl statistiky o pásech, kde produkty Gates nebyly příliš spolehlivé, to znamená, že se zlomily rychleji než analogy od jiných společností. Někomu stačil pás jen na tisíc kilometrů. No, nevím, obecně je to velmi známá značka, ne levicová. Možná, že G-Force prostě nemůže odolat zátěži čínské čtyřkolky.

Nejspolehlivější (soudě podle statistik), trvanlivý a bez jakýchkoliv negativních vlastností je však originální řemen Mitsuboshi. Ano, cena je extrémně vysoká, ale osobně jsem si ho koupil jako náhradu. Právě proto, že je nejodolnější. A já, jak už jsem řekl nejednou, jezdím skoro pořád sám, takže pro mě jsou případné problémy s pásem blízko katastrofy.

Také bych vás chtěl varovat před nákupem pásu na jakémkoli Aliexpressu. Tam mohou prodávat opasek jako „Mitsuboshi“ a levně. Se skutečným Mitsuboshi to však nebude mít nic společného. Číňané na obyčejné čínské noname vloží jakékoli označení do 5 sekund. Proto je lepší si připlatit, ale nezůstanete uprostřed lesa s utrženým „velmi špatným“ pásem.

Kontrola hnacího řemenu

Tato operace by měla být prováděna pravidelně – a zde zcela souhlasím s doporučením výrobce, to znamená každých 500 km.

Ke kontrole řemene budete potřebovat minimum nářadí – nástrčný klíč s 8 a 10 hlavami, šroubovák a třmen.

Stačí sejmout kryt variátoru a řemen je připraven ke kontrole. Jak odstranit kryt variátoru jsem již podrobně popsal v článku „Čištění variátoru ATV“.

Pomocí posuvného měřítka změřte šířku pásu (v nejširší části). Pokud je 33,5 mm nebo méně, je nutné řemen vyměnit. A nejde o to, že úzký pás vám nedovolí vyvinout maximální rychlost. Přesně tohle se dalo zažít. A věc se má tak čím tenčí je pás, tím je slabší k přetržení. Opotřebovaný tenký pásek se může při zatížení snadno rozletět!

Můj pásek ještě zdaleka není vyměněn, jeho šířka je 34,8 mm. Zatím budu jezdit na starém.

A samozřejmě kromě měření tloušťky je potřeba zkontrolovat celý povrch řemene, zda tam nejsou praskliny, promáčkliny, odloupaná šňůra apod. Řemen s mechanickým poškozením je také nutné vyměnit bez ohledu na opotřebení. Musíte se také ujistit, že na pásu nejsou žádné stopy maziva. Pás lze kontrolovat bez demontáže.

Výměna řemenu variátoru

Hned řeknu – ano, vím, že existují způsoby, jak odstranit pás bez demontáže variátoru. Chcete-li to provést, musíte mezi tvářemi hnané řemenice vrazit klín kladivem a poté, roztáhnout tváře, otočit řemenice řemenem a vytáhnout jej. Tyto metody si můžete prohlédnout na Youtube. Ale nebudu takto měnit pás.

Protože správný způsob výměny řemenu je odstranění řemenic variátoru. Tato metoda je popsána v servisní příručce. Zajímavé je, že videa na Youtube s tímto způsobem výměny řemene vždy doprovázejí komentáře typu „Co je to za prdel, já jsem rozebral celý svar“, „Vzdychl. Nemusíš nic sundávat“, „ Jaký idiot, měním řemen bez demontáže“. Prosím, autoři takových komentářů to můžou dělat, jak vědí, a já udělám, co považuji za správné.

Vzhledem k tomu, že vše dělám doma a mám dokonce i hasák, nevidím nejmenší smysl bít kladivem, když jde vše udělat jednoduše, rychle a bezpečně. Dejmeme kladky!

Obě matice (hnací a hnaná řemenice) mají stejnou velikost – 32, takže budete muset získat hlavu této velikosti.

Pokud nemáte klíč, ale určitě chcete odstranit obě kladky, budete potřebovat buď speciální klíče ve tvaru Y, které jsou instalovány v technologických otvorech kladek, nebo dva klíče ze sortimentu autoservisu.

Takže, jak jsem již řekl, při absenci klíče lze matici hnací řemenice odšroubovat upevněním řemenice pomocí klíče – 17×19. Ještě jednou opakuji, klíč musí být opřen o samý roh výstupku a důrazně doporučuji jej opřít ne přímo, ale přes distanční vložku – malý kovový roh (pozorně viz foto). Před vyšroubováním matice namočte závity klínem.

A na opravu hnané řemenice budete potřebovat tento posuvný klíč na tlumiče, který se prodává v autobazarech. Jen je trochu krátká, budete ji muset prodloužit například kouskem trubky.

Navíc jsem viděl dva typy hnaných kladek: jedna má dva technologické otvory umístěné blíže středu kladky (jako já) a druhá má 4 otvory blíže k vnějšímu okraji. Nevím, zda je tento klíč vhodný pro druhý typ, doufám, že ano. Mimochodem, pokud máš stejnou kladku jako já, tak jedna z těchto děr má vyřezaný závit – podle mě M6. Pak nemusíte řemenice odstraňovat: stačí zašroubovat dlouhý šroub a odtlačit líce hnané řemenice od sebe, poté lze řemen poměrně snadno sejmout.

Po odšroubování obou matic snadno vyjmeme řemenice spolu s řemenem.

Zbývá pouze zkontrolovat povrchy kladek a ujistit se, že je s nimi vše v pořádku.

A nainstalujte nový pás. V tomto případě je nutné jej orientovat tak, aby šipky směřovaly ve směru otáčení pásu, to znamená doprava, protože rotace probíhá ve směru hodinových ručiček.

Tato fotografie ukazuje již nainstalovaný řemen (informace o šipkách), ale před jeho instalací je třeba řemen mírně zapustit do hnané řemenice (jako na fotografii). V normálním stavu se nevejde mezi tváře, protože je o něco širší.

K tomu je třeba položit kladku na podlahu a správně umístit pás (podívejte se na fotografii, jak jsou šipky orientovány, směřují doprava). Poté nohou došlápněte na pružinu a oběma rukama přitáhněte tvář k sobě a současně ji otáčejte ve směru hodinových ručiček. Poté se tváře oddělí a bude možné mezi ně umístit pásek, k čemuž bude velmi užitečná třetí ruka, ale trik můžete získat i bez ní.

A nyní můžete nasadit kladku a řemen.

Matice řemenice musí být utaženy předepsaným momentem 115 Nm, pak nedojde k jejich samovolnému vyšroubování. Pro větší spolehlivost je můžete nasadit na závitový uzávěr (modrý) – zvláště pokud nemáte momentový klíč a nemůžete ovládat stupeň utažení. Držák prozatím nepoužiji, chci vidět, jak se matice chovají bez něj. Neměli byste být horliví při utahování matic, skákání na klíč nebo jejich úplné zasunutí klíčem je kontraindikováno.

Jak prodloužit životnost řemene

Protože se jedná o velmi nákladnou součást, měli byste s řemenem zacházet opatrně.

A hlavním pravidlem je nenutit pás. Při provozu čtyřkolky v obtížných podmínkách vždy zařaďte nízký převodový stupeň. Zvýšená – pro asfalt a suchou půdu.

Pokud uvíznete a při pokusu o pohyb uslyšíte pískání pásu, nezrychlujte. Zařaďte neutrál, přidejte plyn a poté zařaďte rychlostní stupeň. Vyvarujte se uklouznutí.

Pokud čtyřkolku startujete v chladném počasí, tak ji před jízdou trochu zařaďte neutrál, aby se pás zahřál (zahřívá se třením).

No, a samozřejmě pravidelně kontrolujte variátor, čistěte nečistoty, ujistěte se, že hřídelová těsnění jsou v pořádku a že se olej nedostane do variátoru.

Po instalaci nového pásu se důrazně doporučuje nepřekračovat zatížení po dobu prvních 50-100 km za tímto účelem, nestiskněte spoušť více než do poloviny; To je nutné, aby si řemen zvykl na povrchy kladek a neprokluzoval při mírném rozporu s tvarem (úhlem) rovin.

Poznámka: Tento článek a obrázky v něm podléhají autorským právům. Částečná nebo úplná reprodukce na jiných zdrojích bez souhlasu je zakázána.

vidlice

Dnes jsem vyměnil krokový motor a vyčistil měnič momentu. Poloha vidlice je čepem (na kterém je připevněna) dolů. Vidličku, na které je příliv, zavěsíte motor na schod. druhý na mozkovém kmeni – to je důležité. pokud se naopak vidlice může zaseknout v krajní poloze (zachytí plastové vedení krokového motoru.

15.11.2009, 09:07 #162

Ahoj všichni, vzal jsem příklad, ale s mrtvou schránkou ji odstranili a dali jinou, protože. Zde v Ata jsou levné, ale objevila se chyba 6 (Line Pressure Solenoid), odstranila oddon, zazvonila, vše funguje, pro případ, použil jsem pokyny zde http://www.autodata.ru/item.osg ?idt= 54&idn=1072 a http://reviews.drom.ru/nissan/avenir/22739/ ale chyba stále přetrvává, stále 6 auto jede v nouzovém režimu, poradí mi někdo co mám dělat, třeba nějak resetovat počítač?

18.11.2009, 00:44 #163
Vovan a Prima

Ahoj!! kdo ví životnost řemene s proměnnou rychlostí??

13.12.2009, 15:50 #164

Podle mých pozorování nastává vrchol přetržení řemenu na 150-200 tisíc km, ale znám lidi, kteří dokázali ujet přes 214 tisíc km, ale je jich jen pár

23.02.2010, 13:14 #165

Zpráva od Ananda

Opět vlastní propagace popisuje proces demontáže a fotografie. zkrátka vypustíte převodovou kapalinu a necháte auto na pár dní (pokud nechcete, aby vám při opravě kapal olej na hlavu). Zásuvku samozřejmě vyjmete tak, že nejprve odpojíte baterii. Pokud se podíváte na fotografie, krokový motor je namontován na dvou šroubech M22739. Opatrně jej odpojte od konektoru a vyšroubujte šrouby. Poté jej odpojte od páky. Znovu sestavte v opačném pořadí. Snažte se nezlomit vodítka. Pochopíte, jsou tam tak malí a slabí, že se dají rozbít. To je celý princip. Vše ostatní si přečtěte zde http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=1.

Ahoj všichni. Četl jsem veškerou korespondenci, recenzi na opravy v terénu (to je opravdu hrdinský čin. zvláštní respekt ANANDA.) a během korespondence na toto téma jsem se dočetl mnoho užitečných a dříve nepochopitelných informací o designu variátor, zdůraznil jsem si, že jsem rád.
Ale jako každý návštěvník tohoto vlákna se zde objevil z nějakého důvodu. v listopadu tohoto roku jsem si koupil Nissan Primera 2003 vyrobený v listopadu TR-12 Qr20, hned po koupi jsem si při rozjezdu všiml zvláštní věci, plynový pedál byl v jedné poloze (když jsem předtím věděl o zvláštnosti jízdy s CVT – plynulý rozjezd atd.) bez velkého sešlápnutí plynového pedálu se auto rozjede, ale otáčky nejprve vyskočí na 1300-1500 (podle stupně sešlápnutí) buď převodovka nebo motor hučí (ne moc, ale je to slyšet) po vteřině nebo 2 otáčky klesnou o 200 a auto začne rychleji zrychlovat, no, myslel jsem, že je to vlastnost Nissanu Varik (můj kamarád na fitku jsem to nezažil (je to stejné jako na automatu), sešlápl plyn, auto reagovalo adekvátně a jelo, bez poklesu rychlosti a zvýšení trakce auta)
O týden později jsem vyměnil olejový filtr v motoru, večer jsem se pak s kamarádem na Accordu rozhodl zakousnout se do roviny (jako zahřátí z místa pantoflí na podlahu), do konec mě to udělalo do půl těla, ale plyn jsem úplně nesešlápl, znám ventil))) Po Tato doba po sešlápnutí plynu a zvýšení otáček a následném snížení (při nezměněné poloze plynu) zvýšena na 5 -6 sekund, bylo řízení nějak nepříjemné. moc nešlápnete na plyn, otáčky vystoupají na 1500-1600, hučení motoru nebo proměnných otáček moc nehučí (z kokpitu to není poznat), auto zrychluje líně (poté otáčky klesnou zpět do normálu po 5 sekundách a auto získá charakteristickou trakci a zrychlení) čeho jste si ještě všimli, když na semaforu přepnete před rozjezdem režim převodovky z D na N a znovu na D, pak taková záměna variátoru není pozorováno (nazval bych to prokluzování variátoru). Olej v krabici jsem neměnil, chci to udělat tento týden až dorazí všechny filtry, na diagnostice jsem ještě nebyl, chtěl jsem se zeptat, kdo se s CVT setkal. jaký by mohl být problém s touto poruchou,
Anando, měla jsi takové zpomalení na začátku, než praskl řetěz?))

03.04.2010, 23:44 #166

lmq,
Jak rozebrat kužel? A je to nutné dělat, když je posíláte na leštění?
Druhá otázka je, jak nasadit kladky a řemen zpět? Hnaná řemenice je totiž stlačena pružinou a nedovolí řemenu klesnout hlouběji. A bez toho řemenice nezapadnou na místo

04.04.2010, 00:24 #167

musíte zarazit klín do sekundárního kužele, pak se rozjede, pak nasadit řemen na kužel a vytáhnout klín!

04.04.2010, 02:21 #168

Zpráva od německy27

musíte zarazit klín do sekundárního kužele

Jak to lze prakticky provést? Pás zabírá polovinu kužele. Většinu zbývající poloviny zabírá druhý kužel, když na něj nasadíte pás. Zbývá velmi málo volného místa. Musí tam být nějaký záludný klín. Z čeho je vyroben, případně co lze upravit?

———- Zpráva přidána v 01:20 ———- Předchozí zpráva přidána v 00:10 ———-

Po přečtení celého vlákna jsem se rozhodl popsat svá neštěstí. Auto P11, 2.0 l, krabice RE0F06A
Vše začalo začátkem ledna 2008. Cestou z dači v klidné rychlosti 9, asi 70 km/h najednou něco škublo v převodovce (bylo to cítit). Na nejbližší benzínce jsem zastavil, nakopl pneumatiky, podíval se pod auto – nic přirozeného. Začal jsem se hýbat. Mám pocit, jako bych startoval na třetí rychlostní stupeň v „rukojeti“. Ale stejně jsem šel. Zrychlil jsem na 60 a ve snaze jet plynule jsem ujel 30 kilometrů a téměř dojel do města. A jako štěstí, na semaforu na přechodu svítí červená. Zastaveno. Nemohl jsem se posunout dál. Auto se zastavilo. Po pár útrapách padl verdikt – přetržený řemen variátoru. V té době jsem o CVT ještě nic nevěděl, všichni kolem mě říkali, že jsem v průšvihu, a když mi dali tel. číslo na jednoho „specialistu“ a ten mi víceméně srozumitelně vysvětlil fáze opravy, tak jsem ho považoval za skutečného dobrodince. Pravda, krabice sám neodstranil, ale uvedl adresu důvěryhodné služby, kde krabici mohou odstranit a on si ji pak vyzvedne a opraví.
Krabice byla odstraněna, podíval se na ni, vše zkontroloval (řekl, že je to povinné) a potvrdil, že je potřeba pouze řetěz a filtr. V té době jsem již našel souřadnice Igora z Tekhnokhim, takže jsem si objednal pás od něj sám, filtr a těsnění od Exist. Přinesl jsem mu všechno, čekám, až dají krabici na místo. V ten drahocenný den jsem zavolal do garáže, kde to namontovali, a mechanik mi řekl – namontovali krabici, nastartovali ji, pokusili se ji zrychlit na 100 km/h na výtahu, pak došlo k prasknutí – a kola zastavil. Obecně začali krabici znovu odstraňovat, zázračný mechanik ji znovu vzal na své místo, 2 týdny se neozval, pak nakonec doslovně řekl: „když se pás zlomil, došlo v krabici k vodnímu kladivu, což způsobila vytvoření mikrotrhliny ve vahadle krokového motoru, který se později zlomil.“ Nakonec tam něco udělal, ačkoliv to trvalo 1,5 měsíce. Pak jsem se ho zeptal, proč to trvalo tak dlouho, protože Vladik by tento náhradní díl poslal za týden. Jeho cena tehdy byla asi 2 tisíce. Na to odpověděl, že má své vlastní zásobovací kanály.
Nakonec bylo auto smontované, nasedl jsem do něj, zapnul D, uvolnil brzdu, ale auto se nehýbalo. Rozjede se až když otáčky překročí 1000. A předtím si na volnoběh vyjela docela slušný kopec sama. Tady jsem byl samozřejmě hloupý – neměl jsem si vzít auto, ale byl jsem bez něj tak unavený a potřeboval jsem ho velmi brzy, ve skutečnosti jsem si ho vzal – rozhodl jsem se na to podívat po cestě. Mechanik nejprve požádal o diagnostiku. Udělal jsem to, vše je v pořádku. Dále jsem chtěl, aby změřil tlak, ale obecně nijak zvlášť nespěchal, odjel jsem na 2 měsíce a přibližně 5000 km.
V určitém okamžiku na dálnici po přidání dalšího plynu najednou trakce úplně zmizela a z pod kapoty vycházel kouř. Zastavil jsem a otevřel kapotu. Je tam taková trubka, větrání krabice, valil se z ní bílý kouř a hnusně to páchlo. Totéž přišlo z kanálu měrky. Po pár hodinách sezení se auto nějak rozjelo, ale velmi líně. Nějak jsem se dostal do města a začal volat tomu mechanikovi. V té době jsem si již znovu přečetl spoustu literatury a uvědomil jsem si, že můj balíček přední spojky neboli přední spojky shořel. Odmítl – prý s tím nemám nic společného, ​​všechno jsem udělal správně. Nabídl, že provede prohlídku na vlastní náklady, a pokud ukáže jeho „zárubeň“, vrátí mi peníze na první opravu. Samotné vyšetření ale nebylo levné a vzhledem k tomu, že od něj nebyly žádné papíry, rozhodl jsem se do soudních sporů nepouštět. Tohle se mu vrátí. Mimochodem, jmenuje se Ilja, takže pokud je někdo z Petrohradu, buďte opatrní u specialistů s tímto jménem.
Krabičku mi sundali, přinesl jsem ji domů a začal ji rozebírat. Hned jsem viděl páku krokového motoru svařenou argonem. Pochopil jsem, proč to mechanik tak dlouho hledal! Hledal svařování! Pak jsem si uvědomil, že to není „mikrotrhlina“ nebo „vodní kladivo“, ale mechanik jednoduše namontoval pružinu na druhou stranu. Při zvýšení rychlosti se hnací řemenice začala stlačovat a tlačila na páku, která se pohybovala podél osy a spočívala na pružině, ačkoli se měla posunout dále. No a kladka se ukázala být silnější. Olej byl evidentně celý černý. Z balení spojky zbyly jen kusy železa. Překryvy byly čistě ořezány. Těžce poškozena byla také pryžová těsnění v pístu předního balíku. Obecně je potřeba vyměnit vše, naštěstí to mohl Vladivostok poslat všechno. Důvod byl jednoduchý – ventil ve skříni olejového čerpadla, který je zodpovědný za dodávání tlaku do spojek, byl zaseknutý. Je tak mazaný – 2 mosazné cívky složitého tvaru a pružina mezi námi. Vypadá to, že do toho předchozí mistr vlezl a nainstaloval to křivě, nebo udělal nějaký nepořádek. Ventil jsem musel obrousit jemným brusným papírem, aby se snadno a bez potíží pohyboval.
Sebrali jsme krabici a postavili ji. Jakmile jsem si sedl a zapnul D, cítil jsem rozdíl. Auto se stejně jako předtím řítilo dopředu, jakmile jste pustili brzdu, pohnulo se a nějak to docela točilo. Tedy ne rychlý, ale výkonný. Horší bylo, že se zrychlilo na cca 80 km/h a pak už to bylo. Motor nabírá otáčky, ale auto se nehýbe. Jako by někde něco proklouzlo. Už jsem prohledal celý internet, dopisoval si s Aridem, provedl Stall Test, autodiagnostiku – vše se zdá být normální. Už jsem nevěděl, co mám dělat, ale pak jsem viděl, že se situace nějak sama od sebe začala zlepšovat, maximální rychlost se začala zvyšovat a asi po týdnu se vše vrátilo do normálu.
Mechanici, ti, co instalovali krabici, hřešili na měnič momentu. Podle mých pocitů to vypadalo podobně. Jako by jeho blokování nefungovalo, i když ventil fungoval (cvakl při zapnutém zapalování a autodiagnostika ukázala, že je vše v pořádku). Podle mých odhadů jsem rozebral tělo ventilu a umyl ho. Také jsem chtěl demontovat elektromagnetické ventily a umýt je. Začal jsem to odšroubovávat a odšroubovat napůl, ale nějak dál nešly, tak jsem se rozhodl, že se s tím nebudu motat a přišrouboval jsem to zpátky. Možná se tam něco dostalo, nebo to nejprve nezapadlo na místo a pak se to „rozbilo“? Nevím, předtím bylo v této části všechno v pořádku.
Auto ve výsledku jelo a moje radost neznala mezí.  Pak přišlo jaro, bylo teplo, v pátek byly z města zácpy a začal nový problém. Jedete ve vedru – najednou vyskočí otáčky, jako by někdo zařadil dvojku třeba v 90 km/h. Stejný efekt. Po zastavení a nastartování motoru blikala kontrolka Sport, auto jelo velmi liknavě. Ale po zaparkování asi 20 minut (pokud bylo velké horko, je potřeba více) se vše stalo normálním. Logickou konstrukcí jsem došel k závěru, že za to může sekundární hřídelový snímač. Vyměnil jsem to, vše bylo v pořádku, z čehož jsem měl strašnou radost!  Pravda, s touto vadou jsem cestoval skoro 1,5 měsíce.
A těsně před novým rokem, kdy byl celý Petrohrad pokryt sněhem, jsem uvízl na vlastním dvoře v závěji. No, začal jsem se pokoušet dostat ven, kývat se. Pravda, s vědomím vlastností krabice jsem to dělal opatrně a příliš nezrychloval. Když se auto trochu pohnulo dopředu, zafixoval jsem ho brzdou, zařadil zpátečku, počkal pár sekund, než se vše zapnulo, a uvolnil brzdu. Pak jsem to v této poloze zafixoval a udělal to samé. Tedy skoro pořád ale nečinný, ale časté přepínání. Po opětovném zapnutí chápu, že se auto nehýbe. A nejde o prokluzování kol ve sněhu, ale o přetržený řetěz. Mimochodem, auto bylo dobře zahřáté, před tím jsem stál skoro 2 hodiny v zácpě a jen jel.
Krabičku jsem musel znovu rozebrat, naštěstí alespoň vím, jak na to. Opravdu, řemen praskl. A polovina z toho byla stále na svém místě. Zdá se, že stahovací pásky byly na jednom místě přestřiženy, ale čím? Proto všechno tak náhle zemřelo. Napoprvé se mi, zdá se, zlomila jen část pásků, takže se mi podařilo ujet dalších 30-40 km!
Nyní vyvstala otázka ohledně stavu kladek. Ta poháněná je téměř dokonalá – svítí a na dotek nic necítíte. A na vůdci jsou nějaké oděrky. Řeknu to, ne oděrky, ale spíše mělké škrábance a jsou umístěny na vnitřní polovině. Vnější část je celkem slušná. Ale cítíte to na dotek.
Otázkou je, zda je v tomto případě nutné brousit řemenici? A je nutné to před odvozem k soustružníkům rozebrat? Pokud ano, jak na to přijde?
Ano, olej byl teď docela černý. Ale výstelky na „předním“ balení jsou neporušené, bez oděrek nebo oděrek, i když jejich barva byla také změněna z červenohnědé na téměř černou. Bylo mi řečeno, že pokud se kousky podšívky nestrhnou nehtem, je s nimi vše v pořádku. Ale ze své předchozí zkušenosti mohu říci, že olej může zčernat pouze v případě, že se něco ve vařiči připálí. Kromě těchto spojek tam není co pálit. Prokluzování řemene po řemenicích může způsobit jejich odření, prasknutí řemene, třísky, ale ne zčernání oleje. Tady to vypadá spíš na třecí spojky. Nebo je něco podobného v motoru s plynovou turbínou? Třeba když to zpočátku klouzalo, něco se tam připálilo? Pokud někdo ví, řekněte mi. Obecně mě ten skluz dělá ze všeho nejvíc – protože. Nikdy jsem nezjistil důvod, odeznělo to samo. Ale jako by to znovu nezačalo.

———- Zpráva přidána v 01:21 ———- Předchozí zpráva přidána v 01:20 ———-

Zpráva od německy27