Recenze

Jak pěstovat rakytník z řízků?

Zelené řízky jsou velmi účinnou metodou množení rakytníku, která vyžaduje povinné používání speciálních kultivačních zařízení s automatizovaným zavlažovacím systémem. Teoreticky se samozřejmě můžete obejít bez automatizace zavlažování a dělat vše ručně a také nebudovat seriózní kultivační struktury, ale zasadit je do malých skleníků, ale účinnost procesu se výrazně sníží a celkově je to lepší to nedělat. V tomto případě přejděte na předchozí stránku a prostudujte si množení lignifikovanými řízky.

Návrh pěstebních struktur a jejich typů je samostatným tématem a možná bude také diskutován v budoucnu, ale nyní je naším úkolem porozumět hlavním etapám a přímo se seznámit s prvky průmyslové technologie zelených řízků.

Jaké jsou hlavní prvky této technologie, kterým byste měli nejprve věnovat pozornost? Tak. jedná se především o načasování přípravy řízků, velikost řízků, přípravu řízků k výsadbě, včetně použití stimulátorů tvorby kořenů ve fázi před výsadbou, přípravu substrátu pro výsadbu, vzory výsadby, režimy zavlažování, údržbové práce ve skleníku.

Začněme tím, kdy začít sklízet zelené řízky. Teoreticky je optimální načasování začátku zelených řízků určeno stupněm lignifikace jednoletých výhonků na matečných rostlinách. Co nám však tato informace říká? Vlastně ani moc ne. Zde hodně záleží na zkušenostech specialistů, kteří dokážou určit potřebný čas pro zahájení řezání řízků. V podmínkách území Altaj, v závislosti na povětrnostních podmínkách, toto období připadá na konec června – prvních deset dní v červenci. Ve velmi ojedinělých případech, během velmi dlouhého jara, lze termíny posunout na začátek druhé desítky červencových dnů, ale takové stavy nastávají jen jednou za deset až patnáct let. Většina výhonků na matečných rostlinách by měla dosáhnout požadované velikosti – 40-50 cm, spodní třetina výhonku by měla získat podmíněně hnědý odstín, který předurčuje začátek lignifikace tkání. Doba řezání se pohybuje mezi 15-20 dny, takže pokud objem řezu není příliš velký, je vhodnější nespěchat se zahájením práce. Podle našich zkušeností vedou řízky rakytníku dříve než je optimální termín k nižšímu procentu zakořenění oproti nadměrně pozdním datlím. Určitým problémem pozdních řízků může být nedostatečná vyzrálost kořenového systému do doby podzimního rytí, ke kterému dochází v první nebo druhé dekádě října, pokud je však plánováno ponechání sazenic na záhonech až do jara, pak tento faktor se stává bezvýznamným.

Mělo by být jasné, že ne všechny odrůdy rakytníku mají vysokou rizogenní aktivitu. V tomto ohledu je velmi důležitým prvkem technologie použití stimulantů tvorby kořenů. Při vší bohatosti výběru prostředků pro intenzifikaci je nejlepší možností použití IBA (kyselina indolyl-3-máselná). IBA je fytohormon ze třídy auxinů a je součástí stimulantů tvorby kořenů v řadě komerčních zahradních produktů, jako je Kornevin. Pokud tedy nemáte čistý BCI a není vždy snadné jej získat, můžete použít komerční produkty založené na BCI. Přečtěte si pozorně pokyny a jednejte. Pamatujeme si však, že obsah IMC v těchto produktech není vyšší než 5 %.

Naše doporučení jsou založena na tom, že máte čistý BCI. Jak to tedy využít? Používá se jako roztok pro namáčení řízků připravených k výsadbě. Základní údaj, ze kterého můžete bezpečně stavět, je koncentrace roztoku – 50 mg/l. Jinými slovy, musíte naředit pouze 1 mg prášku v 50 litru. Jak to udělat? Je třeba připomenout, že IBA není rozpustná ve vodě, a proto se jako rozpouštědlo používá alkohol. Pro získání požadované koncentrace vezměte 0,5 g prášku a rozpusťte jej ve 100 ml alkoholu. Dále zřeďte 10 ml připraveného matečného roztoku v 1 litru vody. To je vše. Žádné obtíže. V tomto roztoku namočíme řádně připravené řízky na cca 15 hodin a poté je vysadíme na záhony. Algoritmus práce je následující: ráno – sklizeň řízků, odpoledne – jejich příprava a namáčení v roztoku, další ráno – výsadba.

Přečtěte si více

Pěstování mrkve ve skleníku: pravidla péče a jaké jsou podmínky pro výsadbu raných odrůd?

Pro úsporu alkoholu můžete matečný roztok zahustit přidáním ne 0,5 g IBA na 100 g alkoholu, ale 1 nebo maximálně 2 g. V tomto případě v 1 litru vody bude nutné neředit 10 ml matečného roztoku, ale v příslušném počtu krát méně. Výroba ještě koncentrovanějšího roztoku se nedoporučuje kvůli špatnému rozpouštění IBA.

Jak se nazývá operace příprava řízků k výsadbě? Spočívá v očištění (osvobození) spodní části řízku od listů a obnově řezů. Listy se doporučuje odstraňovat zhruba do poloviny délky řízku. Pokud je ve spodní části řízku boční větev, doporučuje se odstranit ji také. Listy se velmi snadno trhají ručně (je třeba mít na paměti, že mnoho odrůd rakytníku má trny a při provádění takové operace je nutná určitá opatrnost) a boční větve je třeba odříznout zahradnickými nůžkami nebo ostře naostřeným nůž. Je přísně zakázáno odřezávat takové větve rukama. Připravené řízky se sváží do svazků po 50 kusech a vloží do nádob s roztokem IBA.

Předpokladem dobré tvorby kořenů je použití řízků s apikálním pupenem. Délka řezu, kterou doporučujeme pro získání kvalitních sazenic, je do 40 ± 5 cm. Takové řízky dobře zakořeňují, vytvářejí silný kořenový systém a poskytují výrazný růst v prvním roce, tedy v době rytí (říjen). mohou dosahovat výšky až 60 cm Kratší řízky (technologie z konce minulého století doporučují délku řezu 12-15 cm), v zásadě i kořenové, velikost kořenového systému takových sazenic a samozřejmě i nadzemní části je však ve vlastnostech znatelně horší než u větších řízků. Přířezy větší než 45 cm jsou již technologicky méně vyspělé a použití takového materiálu nemá zvláštní smysl.

Nejlepším substrátem pro zakořenění zelených řízků rakytníku je hrubý říční písek. Je umístěn ve sklenících ve formě lůžek s vrstvou 8-10 cm na polštáři sestávajícím z půdy a humusu. Teoreticky lze humus vynechat a nahradit jej hnojením na list s růstovými stimulanty. Výběr stimulantů je nekonečný. Nebudeme dávat žádná speciální doporučení. Je důležité, aby spodní část řízku byla při výsadbě ve vrstvě písku. Hloubka výsadby by tedy měla být do 7-8 cm Zahrabání řízků pod vrstvu písku může vést k hnilobě bazální části a v důsledku toho ke snížení schopnosti zakořenění a kvality sazenic.

Vzhledem k tomu, že pro výsadbu ve sklenících doporučujeme poměrně velké řízky, mělo by být jejich schéma umístění také mírně upraveno, aby se zvětšila plocha krmení jedné rostliny. Za optimální lze považovat schéma 7 x 7 cm V tomto případě lze umístit až 1 rostlin na 2 m200.

Nejkritičtějším obdobím pro vysazené řízky rakytníku je první týden po výsadbě, kdy se rostliny adaptují na zcela nové podmínky pěstování. Navíc příznivé podmínky v prvním dni po výsadbě jsou klíčovým prvkem úspěchu při získávání vysoce kvalitního sadebního materiálu. Oblačné, teplé počasí by mělo být považováno za optimální podmínky v tomto období. Pokud jsou všechny věci stejné, dokonce i zatažené a chladné počasí prvního dne je považováno za příznivější ve srovnání se slunečným a horkým dnem. Slunečné počasí během dne přispívá k nadměrnému vytápění skleníků, kdy teplota může dosáhnout kritických limitů pro biologické objekty. Oslabené řízky za takových podmínek začnou ztrácet turgor, apikální část klesá k zemi a v některých případech se již v budoucnu nemůže zotavit. Za takových povětrnostních podmínek je velmi důležité včasné větrání pěstebních konstrukcí a také zvýšení intenzity zálivky s cílem ani ne tak zavlažování, jako spíše snížení teploty.

Režimy zavlažování za standardních podmínek jsou v následujících limitech: po 5 minutách, 5-10 sekund na cyklus. Délka zavlažování však bude záviset na instalovaném závlahovém systému. Čím menší objem vody postřikovače produkují, tím delší by měla být zálivka. Není potřeba neustále prolévat vodu jednak z důvodu plýtvání prostředky, jednak z důvodu možného převlhčení substrátu, které má extrémně negativní vliv na zakořeňování řízků. Při instalaci závlahových systémů by samozřejmě měly být upřednostněny postřikovače s jemnějším postřikem, aby na jedné straně bylo zajištěno smáčení především listí a nikoliv substrátu a na druhé straně byl dávkován požadovaný objem vody. po delší dobu. Námi doporučené zavlažovače by měly produkovat objem vody 20 až 40 l/hod.

Přečtěte si více

Jak pěstovat Anubias nana

Přibližně první měsíc po výsadbě by měl být zachován intenzivní režim zavlažování. Poté, co zelené řízky vytvoří kořeny a počátek tvorby kořenů nastane 10–14 dní po výsadbě, je vhodné změnit režim zavlažování, prodloužit intervaly mezi zavlažováním a délku zavlažování na cyklus. Přechod by měl být pozvolný. V první fázi by měl být interval zvýšen na 10-15 minut v závislosti na podmínkách okolní teploty a délka zavlažování na 15-20 sekund. V důsledku toho se do září doporučuje zalévat ne více než 1-2krát denně rychlostí zavlažování, která zajišťuje dostatečné zvlhčení substrátu.

Fyziologie tvorby kořenů zelených řízků je taková, že v první fázi dochází k vývoji rostliny díky látkám uloženým v listech, počínaje spodními. Poté, co rostlina tyto látky využije a vytvoří se kořeny, část listů opadne a pod řízky vytvoří jakýsi baldachýn, který je v podmínkách vysoké vlhkosti zdrojem různých patogenních organismů. V tomto ohledu je povinným prvkem technologie sběr spadaného listí. Tato akce musí být provedena včas, aby se zabránilo hnilobě řízků.

Je třeba připomenout, že skleníkové podmínky pro řízky jsou nutné hlavně ve fázi tvorby kořenů (i když existují technologie pro pěstování řízků v neskleníkových podmínkách) a na konci této fáze by řízky měly postupně začít tuhnout, větrat skleníky důkladněji, a pak se obecně vzdálit od úplných krytých skleníků

Jednoleté sazenice můžete vykopat na podzim a na jaře. Výhodnějším obdobím je samozřejmě jaro. V pozdním podzimním období má kořenový systém čas efektivněji vyzrát a celkový stav sazenic je obvykle lepší. Pokud je však potřeba vysadit sazenice pro pěstování na podzim nebo je prodej materiálu plánován na podzim, pak je docela přijatelné provést kopání na podzim. V podmínkách Altajského území je optimální doba pro podzimní kopání polovina října.

Navzdory skutečnosti, že před výsadbou může být stav zelených řízků přibližně stejný, po vykopání je kvalita sazenic obvykle velmi odlišná. V tomto ohledu je potřeba je roztřídit na první a druhý stupeň. Oficiální požadavky na kvalitu sadebního materiálu rakytníku (GOST R 53135-2008 – Sadba ovoce, bobulovin, subtropických plodin, ořechů, citrusových plodin a čaje) jsou zpočátku velmi nízké. Například výška sazenic první třídy je 35 cm a pro Sibiř (dokonce udělali samostatný indikátor) je to obecně 30 cm za předpokladu, že doporučujeme vysadit řízky o délce 40 cm, a to i v případě, že začnou růst v opačném směru budou odpovídat GOST. V tomto ohledu jsou nejdůležitější požadavky na kořenový systém. Ale ani zde nevznikají žádné zvláštní problémy, protože regulace délky hlavních kořenů 20 cm je obecně velmi snadno dosažitelná. Existují však rostliny, které těchto ukazatelů nedosahují, a proto se provádí třídění.

Zde vlastně můžeme s množením rakytníku průmyslovými metodami skončit, i když stále lze nabídnout alespoň dvě možnosti, jak získat sadební materiál rakytníku: roubování a množení kořenovými výhonky. Obě tyto metody jsou z hlediska produktivity a účinnosti nižší než výše popsané, takže se jimi nebudeme podrobně zabývat.

I přes stále se zvyšující produkci sadebního materiálu rakytníku různými školkami je stále velký nedostatek. Proto je užitečné, aby se amatérští zahradníci naučili, jak si tuto cennou plodinu sami množit. Rozmnožování rakytníku je možné dvěma způsoby: semeny, tedy pohlavně, generativně a vegetativně, tedy částmi mateřské rostliny.

Při množení ze semen se mohou vlastnosti mateřských rostlin opakovat v sazenicích, mohou být překonány a často zhoršeny. Obrazně řečeno, až do okamžiku plodu je to „prase v žitě“.

Přečtěte si více

Jak se zbavit černých brouků v domě?

A přesto pomocí dvoudomosti rakytníku, cílevědomým výběrem párů, je možné v budoucnu získat nové nadějné formy, následně vegetativně množit a upevnit dosažené výsledky Množení semenem je nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak rychle zvýšit rakytník řešetlákový pěstování řešetláku v lesních ochranných pásech a také dosažení úspěchu v boji proti erozním procesům.

Na Prvním mezinárodním sympoziu o rakytníku a rakytníkovém oleji (Čína, Xian, říjen 1989) čínští vědci oznámili, že v jejich zemi jsou každý rok vysazeny statisíce exemplářů rakytníku a že i z vrtulníků vysévají semena podél břehů. Žluté řeky a další. Děje se tak s cílem zajistit koryto a břehy této „šílené“ řeky a postupně zastavit erozní procesy.

Půdní eroze v Číně, stejně jako u nás i ve světě, vede k obrovským, stále se zvyšujícím ztrátám plochy osázené zemědělskými plodinami.

Je třeba také pamatovat na to, že ze semen bude dobrá polovina sazenic samčích, ale to se ukáže až ve 4.–6. roce, kdy sazenice vstoupí do doby pohlavní zralosti, tedy kvetení a plodnosti.

Semena se vysévají do předem připravené volné půdy na podzim, po nástupu prvních mrazů. Návrat tepla může vyvolat klíčení a sazenice následně zmrznou. Semena rakytníku totiž nemají prakticky žádnou posklizňovou fyziologickou dormanci. Myslíme si, že amatérským zahradníkům bude snazší a úspěšnější rozmnožovat rakytník semenem na jaře.

Podělme se o zajímavé výsledky našich zkušeností, které umožnily získat ze semen keře rakytníku se 7-11 větvemi a průměrnou výškou 63 cm za jednu vegetační sezónu!

1. dubna 1979 jsme odebrali semena z bobulí syrového rakytníkového džemu s cukrem v objemovém poměru 1: 1. Džem byl v lednici. Semena jsme namočili do sněhové vody o pokojové teplotě, poté dezinfikovali růžovým roztokem manganistanu draselného a znovu namočili s přídavkem pár zrnek kompletního minerálního hnojiva s mikroprvky. Pravidelně byl roztok ze semen vypouštěn, aby se zabránilo jejich „udušení“. Dva dny po vyvětrání byly umístěny mezi dva tlusté vlhké (ale ne mokré) hadry na porcelánové krabici se sleděmi a umístěny na topný radiátor v uzavřeném plastovém sáčku. Aby nedošlo k přehřátí, byly umístěny prkna. V průběhu 3 dnů byl kryt pravidelně odstraňován a semena byla větrána pro případ, že by se objevila plíseň. Na konci tohoto období některá semena vyklíčila a do konce 4 dnů vyklíčila zbytek. Klíčivost byla stoprocentní. Poté byla semena umístěna do sáčků na mléko naplněných lehkým živným substrátem ze směsi stanovištní zeminy, rašeliny a hrubého propařeného písku v poměru 100:1:1. Dvě semena byla vložena do sáčku a oddělena přepážkou. Plodiny byly opět zakryty plastovými sáčky pro vytvoření skleníkového efektu a umístěny v těsné blízkosti topení.

Načasování objevení se klíčků, otevření děložních listů a poté skutečných listů bylo třikrát rychlejší než ty známé, které stanovili vědci a praktici. Aby se zabránilo onemocnění „černá noha“ (fusarium), bylo několikrát zaléváno růžovým roztokem manganistanu draselného se sněhovou vodou.

S ohledem na požadavek rakytníku na světlo byly balíčky s výsevem umístěny ráno na parapet okna orientovaného na východ a odpoledne byly přesunuty na jižní stranu.

18. dubna se objevil první pár listů s výškou sazenic 2 cm. 2. května byly přesazeny do otevřené půdy a o 2 měsíce později, 5. července, sazenice dosáhly 20 cm – minimální výška požadovaná pro normální. existence v budoucnosti. Ale vegetační období bude trvat déle než 2 měsíce. 15. října dosáhly semenáčky průměrné výšky 63 cm (maximum – 90, minimum – 47). Počet větví v keřích je od 8 do 11. Naše sazenice se tedy za jeden rok ukázaly být třikrát vyšší než obvyklé plodiny a samozřejmě životaschopnější.

Vegetativní reprodukce Rakytník může být produkován kořenovými výhonky, vrstvením a zakořeňováním lignifikovaných a zelených řízků. Jedním z biologických znaků rakytníku je tvorba kořenových výhonků z pupenů na adventivních kořenech. Z tohoto důvodu roste rakytník v přírodních podmínkách v trsech.

Přečtěte si více

Jak připravit bazalku na zimu: zmrazení, sušení a uchování bylinek.

V kultuře se kořenové výmladky obvykle objevují v místech, kde jsou kořeny po zalévání zraněny nebo obnaženy.

Výhonky jsou vynikající výsadbový materiál. Chcete-li ji použít, musíte výhonky brzy na jaře přikrýt vlhkou zeminou. Udržujte tento kopec vlhký. Brzy na podzim, nebo ještě lépe brzy na jaře příštího roku, hrbolat rukama, ostrým nožem vodorovným pohybem opatrně oddělit potomstvo od mateřského kořene (do této doby bude mít vlastní kořeny) a přesaďte jej na trvalé místo připravené na podzim.

Je vhodné provést takovou transplantaci před rozkvětem listů, jako ve skutečnosti všechny výsadby a transplantace rakytníku. V budoucnu – obvyklá péče: systematické zalévání, uvolňování povrchu, hnojení.

Reprodukce podle vrstev. Nízko položená větev se přitlačí a přišpendlí k zemi, přičemž na povrchu zůstane pouze její vrchol. Posypeme zeminou, která je neustále vlhká. Brzy větev zakoření a vytváří výhonky. Na jaře se jeho řezáním získá několik sazenic.

Propagace pomocí lignifikovaných řízků. Tato metoda je dostupná i pro začínajícího zahradníka. Z vybraných rostlin (nejlépe ne starých) se po nástupu prvního mrazu odříznou výhony a porost běžného roku. Do jara by měly být uloženy pod sněhem, chráněny před hlodavci. Výhonky je vhodnější odříznout v polovině dubna, poté se nařežou na řízky o délce 15-20 cm, které se spodními konci umístí do sklenice s vodou při pokojové teplotě tak, aby 2-3 pupeny byly nad povrchem. voda. Vodu je vhodné měnit dvakrát denně. Řízky z tzv. vrcholových výhonů budou méně zakořeňovat. Výhonky s průměrem tenčím než tužka nejsou vhodné. V případě potřeby lze na řezy použít i dvouleté dřevo.

Po několika dnech se na části výhonku, který byl ve vodě, objeví vzduchové bubliny a ještě později bílé „knoflíky“ – polokoule – kořenové hlízy. Brzy se vytvoří tenké kořeny, které jsou velmi jemné, křehké a neměly by se tvořit, dokud se nevytvoří.

Pokud se do této doby půda v hloubce 1-5 cm zahřeje alespoň na +5 ° C, mohou být připravené řízky zasazeny do země. Pokud je stále chladno, pak se řízky vyjmou z vody, zabalí se do novin a uloží se do spodní části lednice, dokud se půda podle potřeby nezahřeje.

Řízky se vysazují na místo předem připravené na podzim. Půda by měla být lehká, úrodná s 1/3 přítomného písku. Kořenové hlízy se snadno poraní, proto se nejprve tyčí udělají svisle do půdy otvory, do kterých se vloží řízky tak, aby 2-3 pupeny, které byly dříve nad vodou, jsou nyní nad povrchem půdy. Půda kolem řízků je vymačkána, hojně napojena a mírně uvolněna. Vzdálenost pro výsadbu řízků je 25X25 cm Je vhodné zakrýt řízky filmem na rámu nebo velkých skleněných nádobách. Je nutné zajistit, aby byla půda nahoře vždy vlhká a volná. Několikrát během vegetačního období se výsadby zalévají roztokem manganistanu draselného, aby se zabránilo houbovým chorobám, a jednou za dva týdny se krmí roztoky minerálních a organických hnojiv. Asi 1 týdny po výsadbě, kdy se na řízcích objeví výrůstky dlouhé 2-10 cm (a to je indikátor, že došlo k zakořenění), můžete postupně odstranit úkryt a poskytnout rostlinám maximální osvětlení. Na podzim ze zakořeněných řízků vyrostou keře, připravené k přesazení na trvalé místo. Pokud je to možné, transplantace se odkládá na jaro a mladé rostliny se nechají přezimovat na místě.

Reprodukce zelenými řízky. Množení zelenými řízky je v produkčních podmínkách nejekonomičtější způsob, ale pro zahrádkáře představuje řadu úskalí. Zejména pro pracovníky, kteří nemají možnost být neustále na zahradě. Načasování zelených řízků v moskevské oblasti je přibližně od poloviny června do poloviny července, avšak za teplého počasí může být načasování posunuto.

Přečtěte si více

Proč králičí samice po páření nežere?

Řízky se řežou brzy ráno ostrým nožem dlouhým asi 10 cm Spodní řez se provádí pod pupenem a horní řez se provádí nad pupenem. Z výhonku si můžete vzít pár řízků. Horní část výhonku je odstraněna

Pro lepší zakořenění se řízky ošetří růstovými látkami, například roztokem heteroauxinu (1 tableta na 1 litr vody) po dobu asi 15 hodin. Druhý den ráno se řízky opláchnou a zasadí pod film. Substrát by měl být lehký, například hrubý písek s rašelinou. Řízky se vysazují každých 10 cm, prohloubí se o 3 cm. Výsadby se hojně zalévají přes malý cedník. Je nutné zajistit, aby byl vodní film na listech stálý a nevysychal a aby půda pod řízky byla vlhká. Zalévání růžovým roztokem manganistanu draselného chrání před onemocněním „černá noha“. Řízky se nechají přezimovat na místě výsadby a na jaře se přemístí na trvalé místo.

Výsadba jehličnanu. Ještě jednou připomínáme, že výsadba a přesazování rakytníku by se mělo provádět hlavně na jaře, a to zejména v podmínkách blízkých moskevské oblasti. Pak se míra přežití blíží 100 %. Pokud je místo dlouho vyvinuté a půda tam je takzvaná zahradní půda, můžete se obejít bez toho, abyste nejprve otevřeli otvory pro výsadbu. Při vývoji místa pro rakytník, které je relativně nové, je vhodné vykopat výsadbovou jámu o poloměru a hloubce 50X50 cm. Otvor je naplněn dvěma kbelíky kompostu, humusu, s přidáním 1-2 šálků kompletní minerální hnojivo, nejlépe s mikroprvky. V případě zvýšené kyselosti půdy (při pH 4,5-5,5) je nutné do výsadbové jámy přidat 200-300 g vápna na 1 m2 nebo půllitrovou sklenici popela. Popel se přidává až po důkladném promísení kompletního hnojiva s půdou.

V lehkých půdách je sazenice zakopaná 10-15 cm oproti tomu, jak rostla ve školce. Na těžkých půdách bude výsadbová jáma rostlinu brzy jen utlačovat a je třeba ji vysadit, jak již bylo řečeno, na kopeček.

Máme starý pozemek, zasadíme rakytník, prohloubíme ho na 10 cm, ponecháváme díru na povrchu půdy dalších 7-10 cm Používá se k zalévání a k mulčování lehkým materiálem (rašelina, humus) na 2 let.

Hluboké zasazení po nějaké době vede k vytvoření druhé vrstvy kořenů. Rostliny se pak lépe vyvíjejí a zvyšuje se jejich „ukotvení“, tedy odolnost proti zkroucení větrem.

Ke stejnému účelu může sloužit sázecí kůl nebo plot ze 3-4 klacíků. Jsou také užitečné při formování koruny rostliny pro vázání větví správným směrem.

Vezměte tuto radu: tyčinky namočené v silném roztoku síranu měďnatého odolávají hnilobě a zahradník je může používat desítky let.

Obsah půdy pod rakytníkem. V prvních dvou letech je půda pod rostlinou udržována jako „černý úhor“, tj. plevel je odstraňován a neustále kypřen. V budoucnu lze využít kulturní zatravnění modřinou, směsí travních trav a pýru. Toto zatravnění vyžaduje týdenní sekání (posekaná tráva zůstává na místě) jako mulč a vytváří příjemné mikroklima. Stačení také vyžaduje 1,5-2krát více vlhkosti a živin.

Na našem webu úspěšně používáme zatravnění sedem „Lidium“ – trvalka s velmi povrchovým kořenovým systémem, který neumožňuje přehřátí a vyschnutí kořenové vrstvy.

Pro vytvoření příznivých podmínek pro existenci a rozmnožování žížal – prvních pomocníků zahradníka – jsou na mnoha místech zahrady zahrabávány malé hromádky odstraněného, nezakořeněného plevele a také potravinový odpad.

Zdroj: A.S. Eidelnant. Vše o rakytníku. Nakladatelství „Knowledge“. Moskva. 1992

Další materiály k tématu