Jak vybrat krokve?

Desky na střeše, které podpírají střešní krytinu, se nazývají krokve. Na nich záleží, jak dlouho krytina vydrží, a také bezpečnost života v domě. Aby se krokve ukázaly jako vysoce kvalitní, je důležité vybrat správný materiál a provést všechny výpočty.

Základní požadavky

Pro krokve s různými průřezy je vhodnější použít omítané desky. Nejčastěji používanou možností je 50×150 nebo 50×200 mm. Neměli byste brát obdélníkový nebo čtvercový paprsek, protože je příliš těžký a neposkytuje potřebnou sílu.

Pro větší spolehlivost jsou krokve na střeše zpravidla instalovány na okraji. Pro systémy krokví je nejlepší zvolit jehličnaté dřevo. To je způsobeno tím, že pryskyřice zabraňuje tvorbě hniloby. Jehličnaté desky jsou navíc lehké a cenově dostupné. Většina pil nabízí širokou škálu tohoto materiálu.

Je důležité, aby dřevo nebylo vlhké. Při vysychání se totiž mění geometrie prken a trámů, což v konečném důsledku kazí celou střechu. Je vhodné, aby obsah vody ve dřevě nepřesáhl 18 %.

Měli byste také věnovat pozornost skutečnosti, že desky by neměly mít suky nebo shnilá místa, která by mohla snížit jejich pevnost. Na krokve má velký vliv vítr, sníh a střešní krytina, takže je třeba zvážit mnoho věcí. Například by neměly být žádné průchozí trhliny.

Pokud jde o neprůchozí, přijatelné jsou pouze krátké. Krokve musí být ošetřeny antiseptickými prostředky proti hnilobě, retardéry hoření na ochranu proti ohni a prostředky k odpuzování různých škůdců. To je nutné, aby systém vydržel co nejdéle.

Druhy materiálu

Pro konstrukci krokví je důležité vybírat prkna tak, aby byla pevná, ale zároveň nebyla příliš těžká. Navíc pro zastřešení vícepodlažních budov nebo průmyslových budov budou optimálním řešením kovové nebo železobetonové krokve. Pro běžné stavby stačí dřevo. Zpravidla je v praxi obvyklé používat pro krokve několik typů materiálů.

• Kulatiny se odebírají velmi zřídka, častěji se používají k výrobě srubů. Tato možnost je těžší. Kromě toho potřebujete profesionála, který ví, jak s nimi pracovat, zejména se složitými zářezy na místech spojovacích prvků.

• Dřevo na krokve lze použít běžné nebo lepené. Z něj můžete vyrobit systém, který bude vysoce odolný a odolný. Náklady na takový materiál jsou však vysoké.

• Deska má přijatelnou cenu, takže je často vybírána pro krokve. Je důležité, aby jeho tloušťka byla alespoň 4 centimetry. Mezi pozitivní rozdíly stojí za zmínku lehkost, snadná instalace a dobrá míra bezpečnosti.

Размеры

Parametry krokví se mohou velmi lišit. Koneckonců, tento parametr je ovlivněn mnoha faktory. Patří mezi ně rozměry budovy, plocha střechy, možnost návrhu systému, očekávané zatížení větrem a dalšími vnějšími vlivy. Odborníci doporučují zvolit minimální rozměr sekce 50×100 nebo 50×150 milimetrů. Při vytváření velkých rozpětí by měl být rozměr 150×150 milimetrů, nebo ještě lépe 250×100 milimetrů. Pokud se očekává, že rozměry budovy budou významné, pak se vyplatí použít desky o minimální velikosti 200×50 mm nebo dokonce 200 x 200 mm.

Pro získání optimálních velikostí krokví je třeba provést některé výpočty. Je důležité zjistit zatížení, které může střechu ovlivnit. Na základě toho bude možné určit průřez, ale i další parametry krokvového systému.

Existují speciální normy, ale údaje v nich jsou uvedeny bez zohlednění klimatických charakteristik konkrétního regionu. Proto je lepší provést výpočty sami.

Jedním z nejdůležitějších parametrů je tloušťka krokve. Koneckonců na tom závisí síla budoucí struktury. Je žádoucí, aby tloušťka desky byla 40-60 milimetrů. Kromě toho je u malých budov povolena odchylka až 5 mm. Pokud jde o obytné budovy, je lepší upřednostňovat desky o tloušťce nejméně 50 milimetrů.

Při výběru šířky desky byste měli vzít v úvahu délku rozpětí, které je pokryto krokvemi. Čím delší jsou krokve, tím širší by měla být deska. Pokud jsou například krokve dlouhé 6 metrů, měly by se vzít desky o šířce 150 milimetrů nebo více. Když je délka nohy větší než 6 metrů, volí se šířka desek od 180 milimetrů. Pokud musí být noha krokve velmi dlouhá, doporučuje se použít prodloužení.

Pro výpočet průřezu krokví je nutné určit vhodnou vzdálenost mezi nimi a vzít v úvahu délku prvků. V tomto případě je nutné vzít v úvahu konstantní zatížení střechy sněhem a větrem. Výpočet bude zahrnovat také hmotnost systému krokví, úhel sklonu svahu a délku rozpětí pod podlahami. Kromě toho byste měli vzít v úvahu šířku samotné budovy.

Chcete-li provést všechny výpočty správně a rychle, můžete použít speciální programy. V tomto případě budou získané hodnoty přesné. Po určení průřezu krokví můžete přistoupit k nalezení jejich rozteče. Tato definice se týká vzdálenosti, ve které budou prvky od sebe odstraněny. Parametr jako sklon je velmi důležitý, protože zajišťuje spolehlivost a životnost střechy.

Části systému

Krokvový systém se skládá z vazníků, což jsou ploché konstrukce ve tvaru trojúhelníku. Jsou umístěny na Mauerlat a poté spojeny dohromady pomocí vaznic. Lze rozlišit několik součástí farmy.

• Noha krokve je název pro samotné krokve, na které je připevněno opláštění a položena střecha. Krov se skládá ze dvou trámů, které jsou nahoře spojeny do trojúhelníku. Měly by být nakloněny ve stejném úhlu jako sklon střechy.
• Vazba je příčka, která vodorovně spojuje krokve a zabraňuje jejich oddálení při zatížení. Často k vidění v závěsných systémech.
• Příčka je nosník, který je zodpovědný za kompresi v systému a vypadá jako utažení. Používá se k upevnění nosníků nahoře.
• Nosníky jsou vodorovně spojeny úchytem pro zvýšení stability krovu. Používá se ve vrstvených krokvích.
• Stojan slouží k dodatečné podpoře při upevňování systémů a je vodorovným nosníkem.
• Vzpěra je namontována pod určitým úhlem a slouží k zajištění lepší stability.
• Klisničky jsou potřeba k prodloužení nohou krokví, pokud potřebujete udělat převisy.

Existují i ​​prvky, které do krovů nepatří, ale jsou součástí konstrukce krovu.

• Vaznice ve formě nosníku je instalována podél svahů.
• Opláštění je umístěno na krokve, aby se na něj instalovala střecha. Vyrobeno z desek a trámů.
• Mauerlat je namontován podél obvodu stěn budov ve formě desek nebo dřeva. K němu jsou připevněny spodní konce krokví.
• Lavička je položena podél vnitřních stěn budovy, aby se k ní připevnily svislé sloupky.

Jak si vybrat

Desky by měly být vybírány pouze od důvěryhodných prodejců, kteří mohou poskytnout všechny informace, které potřebujete. Je důležité, aby byly k materiálu připojeny průvodní dokumenty s určitými informacemi:

• druh dřeva, ze kterého jsou desky vyrobeny;
• standardní číslo;
• společnost, která materiál vyrobila;
• parametry řeziva;
• vlhkost dřeva.

Pokud jde o druh dřeva pro krokvové systémy, přednost by měla být dána jehličnatým. Nejlepší možností je modřín, ale měli byste vzít v úvahu jeho poměrně vysoké náklady. Vhodnou náhradou je borovice, cedr nebo smrk.

Neměli byste volit tvrdé dřevo, protože jejich dřevo není tak elastické. Jedinou výjimkou je dub, ale kvůli jeho vysokým nákladům není vhodné jej používat na krokve.

Nejlepší je dát přednost dřevu, které se těží v zimě. Kvalita takového dřeva je vyšší, než vytěžené v jarních a letních měsících. Pro nohy krokví je vhodný nosník o tloušťce 5 centimetrů. Pokud jde o šířku, závisí přímo na konstrukci krokví a zatížení na nich. Nejčastěji je to 10-25 cm V tomto případě bude délka standardní – 6 metrů. V případě potřeby lze zvýšit.

Pro vaznice je lepší použít dřevo o tloušťce 10 centimetrů nebo více. Pro Mauerlat je vhodná deska 15×15 centimetrů. Stojí za zmínku, že tento prvek lze sestavit z několika desek, aby byl ještě silnější. Pro pomocné díly, jako jsou hřebeny, vzpěry, táhla a zaoblení, můžete zvolit nosník 5×10 centimetrů. Můžete si vzít dřevo na krokve, ale pak se náklady na takové prvky zvýší. Lať je možné vyrobit z desky o průřezu 2,5×10 cm.

Desky můžete zakoupit po krychlových metrech, na zakázku nebo jako hotovou konstrukci. Každá možnost má své vlastní charakteristiky.

• Krychlové metry dřeva jsou vhodné, pokud chcete ušetřit. Různých materiálů bude velký objem, takže byste si měli vzít alespoň 10% marži. V tomto případě je důležité oříznout desky, v případě potřeby odstranit kůru a ošetřit je antiseptikem. Měli byste volit pouze hladké materiály, aby nevedly.
• Hoblované desky na zakázku budou stát o třetinu více, ale budou přesně odpovídat požadovaným rozměrům. Bude málo odpadu. Je však třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození dřeva a na plátnech nebyly žádné vady.
• Hotové skládací konstrukce zaujmou přesností měření a snadnou instalací. Před jejich výrobou firma vyšle měřiče, který zohlední všechny vlastnosti projektu a přání. Výsledkem je, že kupující obdrží kompetentní a vysoce kvalitní, ale drahý systém.

Nejtěžší věcí pro nás při samostatné výstavbě srubového venkovského domu bylo vypočítat a nainstalovat krokvový systém, položit střechu a poté dokončit štíty. Část této práce jsme proto svěřili brigádě.

Výběr střešního materiálu

Přemýšleli jsme, jaká bude naše střecha podle následujícího plánu. V první řadě jsme řešili, čím střechu pokryjeme. Rozhodli jsme se, že se bude jednat o profilovaný plech z následujících důvodů:

1. Je to o něco levnější než kovové dlaždice. V létě 2014 byl rozdíl v ceně za metr čtvereční vlnité lepenky a kovových dlaždic asi 70 rublů. Naše střešní plocha je asi 100 m7000 a XNUMX XNUMX rublů pro nás bylo významnou úsporou.
2. Je mnohem jednodušší porazit opláštění pod profilem. Položí se pod kovové dlaždice v určitém sklonu, pokud se trochu pohne, střecha bude „chodit“.
3. Sníh ze střechy pokryté kovovým profilem sám o sobě není potřeba – a to je také náklad. I když jsme byli ujištěni, že sníh se z kovových dlaždic dobře sám odvaluje.

Pak jsme šli nakoupit, prohlédli si ceníky, prohlédli si barvy kovových profilů, zjistili, za kolik budeme muset dokoupit různé šrouby, dokončovací lišty čelního skla a hřebenu a membrány pro vnější úpravu. Náklady na další prvky včetně dopravy byly poloviční oproti střešní krytině!
Rozhodli jsme se obvolat všechny inzeráty z časopisů a novin, které jsme měli po ruce. Po pěti hodinách nepřetržitého telefonování jsme konečně našli dodavatele s požadovaným profilovým listem a cenou, která byla o 20 procent atraktivnější než u jiných distribučních společností. Hned řeknu, že jsem si neuložil telefonní číslo ani název společnosti.
Dále zbývalo jen vypočítat krokvový systém, abychom pochopili, kolik řeziva je ještě potřeba nakoupit, a najít posádku.

Výpočet systému krokví pro dům 7*7

Standardní délky plechů našeho dodavatele byly 2, 4 a 6 metrů. Vzhledem k tomu, že naše druhé patro je podkrovní a poměrně vysoké, vyhovovaly by nám 6metrové. Nechtěl jsem řezat materiál, i když tato služba je možná pro stavitele nestandardních konstrukcí.
Rozpětí mezi stěnami je 7.22 m (po vnější stěně). Chtěli jsme mít velké převisy, 40-60 centimetrů na každou stranu, aby pod dům sypalo méně srážek. To znamená, že když vezmeme v úvahu převisy, rozpětí, které jsme dostali, bylo 8.3 m, abych pochopil, jaká bude výška hřebene, udělal jsem hrubý nákres na základě známých stran trojúhelníku – 8.3 m a dvou stran 6. m každý Tak jsem našel výšku hřebene – asi 4.1 m . Na tento parametr se stavaři většinou ptají při volání na inzeráty, takže je potřeba si ho předem spočítat.

Obr.1 Požadovaná výška hřebene je zvýrazněna červeně

Tato online kalkulačka se mi zdála jako nejjednodušší, nejsrozumitelnější a univerzální způsob výpočtu. Zbývalo jen dosadit parametry domu a pak pomocí tabulek dostupných na stejném webu najít součinitele zatížení sněhem, větrem a dalšími. Kalkulačka ukázala, že by byla vhodná část krokve 50×150 mm o délce 6 m. Stejná část byla vybrána pro základny krokví, byly spojeny překrývajícími se a podepřeny nosnými nosníky. Svislé sloupky na krokve jsou také 50×150, výška krajních cca 2 m, což je na boční stěnu podkrovní místnosti docela dost.

Obr.2 Vytvořeno v SolidWorks. Vysvětlení: Krokvový trojúhelník se skládá ze šikmých nohou a základny. Vyztuženo (svislými) sloupky a (horizontálními) příčkami. Trojúhelníky jsou navzájem spojeny (diagonálními) sklony, které nejsou na tomto diagramu vyznačeny.

Pro vlnitý plech jsme zvolili nejoblíbenější lať – desku 25 x 150 mm, délku 6 m. Vzhledem k tomu, že naše střešní krytina se snadno montovala, nebylo spojování opláštění po délce obtížné. Svahy pro připevnění krokví k sobě byly vyrobeny z desek o tloušťce 20-25 mm. Zdálo se, že mají rezervu, ale stále nebylo dost desek. Opláštění štítů proto muselo být vyrobeno ze dřeva, uvolněného na dvoukilowattovém ručním hoblíku s možností stacionárního upevnění. Výsledné tyče byly 50×50 a 50×75 mm. Materiál na štíty byl zakoupen za 300 rublů na metr krychlový více než na opláštění a krokve. Na štíty o celkové ploše 36 m53 bylo použito 25 šestimetrových desek 200xXNUMX mm. Nakupovali jsme ze dvou sousedních základen, takže jsme ušetřili na doručení samonakladačem. Rada: pečlivě volejte všechny inzeráty, vždy se ptejte dodavatelů, zda mají vlastní samonakladače, zjistěte si předem cenu dopravy, to vše sníží náklady.

Pokrývači: jak je najít a co je potřeba sledovat?

Manžel ho stavěl sám o víkendech, pomáhal mu táta a občas i bratr; Bylo rozhodnuto najmout pracovníky na položení stropních trámů, instalaci krokví, položení kovových profilů a hřebene. Nechtěli jsme lézt sami, protože výška domu je asi 7 metrů. A můj manžel byl už v půlce srpna ze stavby unavený.
Hledali jsme přes inzeráty v novinách. Náklady na jejich služby se pohybovaly od 40 000 do 100 000 rublů. Souhlasili jsme s těmi, kteří požadovali minimální cenu. Ukázalo se, že jde o brigádu „hostů z jihu“ vedenou místním ruským předákem. Oznámili, že vše udělají za týden, pracovali jen den a druhý den prostě nepřišli s vysvětlením, že teď chtějí ne 40, ale 60 tisíc. Do oběda už žádali o 80 tisíc. Byli jsme překvapeni a ještě tentýž den jsme našli další brigádu. Ale zase jsem musel několik hodin sedět u telefonu. Noví pokrývači žádali 35 tisíc. Druhý den ráno dorazili čtyři silní Rusové, lehce nadávali silnými slovy. Řekli, že práce zde byla jen na 2 dny. Nevěřili jsme tomu, ale ukázali se jako tak sehraný tým, že večer prvního dne už jsme měli následující obrázek:

Obr. 3 Téměř jako na obr. 2, ale vytvořili ne 15, ale 10 párů krokví.

Tým souhlasil s položením šestimetrových plechů, protože to bylo rychlé a vyžadovalo to méně rovnání a spojování dohromady. Stavaři nám řekli, kolik dalších střešních a hřebenových šroubů je třeba koupit, aby odpovídaly barvě střechy, a navrhli, kolik hřebenových a větrných prvků potřebujeme. Také nám řekli, ať přemluvíme dodavatele, aby dodávku provedli do oběda následujícího dne, protože podle nich bude opláštění a membrána v tu chvíli již naplněna. Tady jsme tomu zase nevěřili, ale přesto jsme šli, zaplatili a souhlasili.
A druhý den kluci pracovali extrémně rychle a harmonicky. Dodavatel dorazil do oběda, vyložil vlnitý plech (předem je třeba připravit rovnou plochu pro vyložení!) a hned poté začali pokládat vlnitý plech.

Obr.4 Druhý den večer byla střecha již uzavřena!

Zde bychom měli být rádi, že vše proběhlo rychle a levně, ale s dalším dokončováním se začaly objevovat nedostatky jeden za druhým. Byly sice nepatrné, ale už jsem je nechtěl opravovat a nebylo jak se vyhnout opětovnému rozebírání střechy.
1. Vnější páry krokví byly spojeny dohromady v jedné rovině a všechny ostatní byly jednoduše překryty. Až později jsme zjistili, že je to nežádoucí dělat, ačkoliv je to povoleno.

Obr. 5 Nejnápadnější taková nesprávná upevnění jsou označena šipkou.

2. Kolem opláštění „chyběly“ asi 2-3 samořezné šrouby – i když jsou malé, stále je to nevýhoda.
3. Vlnité plechy byly na sebe položeny asi 2 a někde na 4 vlnách. Dalo se to spočítat rovnoměrněji. Takový nerovnoměrný přesah je také povolen, ale kdybychom to věděli předem, mohli bychom to kontrolovat a říct stavebníkům, že je to pro nás důležité.
4. Nejdůležitějším nedostatkem, který bylo nutné předělat, byl nerovnoměrně položený hřebenový pás. Na jedné rovině se shodoval s okrajem vlnitého plechu a na druhé vyčníval asi 5 centimetrů Zjistili jsme to, až když jsme začali instalovat větrací pás. Tady můj manžel musel vylézt na střechu, aby posunul brusli.

Nejjednodušší lešení

Neměli jsme bezpečnostní lano ani výškový pás, takže můj manžel vymyslel tento způsob, jak vylézt na střechu bez speciálního žebříku.

Obr.6 Postavil jsem žebřík, ale bez schůdků na něm spočívá deska a na konci lešení.

Můj manžel také vyrobil tato jednoduchá lešení na dokončení štítů. Instaloval jsem a demontoval prakticky sám. Je to těžké, ale možné.

Obr.7 Lešení ve dvou patrech.

Štíty

Nejprve jsme chtěli štíty vyrobit z prken skládaných do vzoru rybí kosti. Je to tak snazší a po roce, až desky vyschnou, by mezi nimi rozhodně neměly být žádné mezery. Manžel si to ale rozmyslel, prkna projel hoblíkem (bylo jich zakoupeno 53, každé o délce 6 m) a čtvrtinu pak odstranil. Výsledkem byla „imitace dřeva“. Vzhledem k tomu, že desky nebyly ideální, byla čtvrtka zvolena tak, aby se desky spojovaly jak v tloušťce, tak v šířce. Někde jsme museli střílet o 1 mm více, jinde o 5 mm více.
Fólie proti větru a vlhkosti byla zajištěna kontralatěmi a začalo se s dokončením štítů.

Obr. 8 Tři trámy vyčnívající dopředu nejsou oporou pro balkon, ale základem pro lešení.

Použili jsme „žluté“ samořezné šrouby, protože jsme od přátel viděli, že „černé“ samořezné šrouby způsobují nevzhledné netěsnosti podél štítových desek během procesu rezivění.
Stěny a štíty jsme pokryli protipožárním bioprotektorem „Olimp“ a navrch jsme nanesli dvě vrstvy bezbarvého laku s voskem „Zdravý domov“.

Obr.9 Barva dopadla takto, teplý odstín, přesto, že byla vyhlášena jako bezbarvá. Tento efekt zřejmě mělo přidání vosku.

Štítové převisy byly zdobeny stejnou vlastní „imitací dřeva“. Šířka přesahu byla speciálně zvolena tak, aby se vešla dvě taková prkna. Mezera mezi štítem a převisem byla uzavřena lemováním vytvořeným manželem, protože podél štítů by nemělo být žádné větrání, protože štíty a jejich převisy jsou vystaveny dešti více než ostatní, vítr může zahnat vlhkost pod krytinu koláč a izolace navlhne.

Obr. 10 Zde je jasně vidět, že mezery jsou značné.

obr. 11 Poté přibili větrný pás. Připevňuje se kolmo k rovině převisu.

obr. 12 Po instalaci lišty se připevní speciální zavětrovací lišta, která barevně ladí s kovovým profilem, barevně ladí i šrouby.

Větrání pod střechou

Naše neobytné podkroví studeného typu se nachází nad podkrovím. Větrání mezi membránou a vlnitým plechem probíhá ve směru zdola nahoru. Odtok se provádí přes hřeben. Okamžitě se rozhodli nedělat další ventily na hřebeni a na instalaci okapnic a okapových pásů, aby ladily s barvou střechy, už nebyly síly ani peníze. Rozhodli jsme se vše výrazně zjednodušit, jako to dělají Finové. Mají proudění vzduchu štěrbinami mezi prkny okapu. Mezery jsou malé, asi 1 cm nebo méně, aby ptáci neobývali prostor pod střechou. Těmito stejnými trhlinami přirozeně odtéká kondenzát, který se nevyhnutelně tvoří mezi membránou a střechou. Membránový film byl opatrně natažen s vůlí mezi krokvemi. Není potřeba ho vynášet k okapu.

Obr. 13 Prověšení membrány mohlo být rovnoměrnější.

obr. 14 Římsa byla zakončena podomácku vyrobenou „imitací dřeva“, ale čtvrtina byla odstraněna, protože by pak nebyly žádné praskliny.

Poté byly i římsy ošetřeny stejnými přípravky jako celý dům.

Řezivo bylo zakoupeno 9. srpna a střecha byla již položena 13. srpna. Manžel do 15. září opracovával prkna hoblíkem, dokončoval štíty a římsy, sundával lešení a okenní otvory zakryl fólií. Stavba střechy nám zabrala něco málo přes měsíc a půl.

Další odkazy o stavbě domů:

• Jak vybrat dřevo pro váš dům
• Moje zkušenost s plánováním letní chaty
• Nejjednodušší hydroizolace pásového základu pro venkovský dům
• Výpočet materiálu pro klády a trámy dřevěného domu
• Bezpečnostní opatření při stavbě dřevěného domu

stavba domu Další články autora