Kolik stupňů mohou jiřiny zůstat přes noc?

Při jaké teplotě byste měli kopat jiřiny? Jak zachránit jiřiny až do jara

Před uložením žárovek se doporučuje je oddělit. Hnízdo složené z mnoha hlíz je náročnější na údržbu. Stonky řízků se řežou co nejkratší; kořeny musí být také odstraněny. Rostlinné zbytky mohou v zimě způsobit hnilobu. Každá divize by měla mít krk s pupeny, z nichž se na jaře začnou objevovat klíčky.

Musíte použít sterilní nástroj. Nejjednodušší způsob, jak nůž dezinfikovat, je nahřát ho na ohni. Sterilizace se provádí po rozdělení každého hnízda, aby nedošlo k přenosu patogenní mikroflóry z nemocných cibulí na jiné, protože příznaky onemocnění nejsou vždy viditelné pouhým okem. Abyste ušetřili čas, můžete mít po ruce několik nožů.

Při dělení se současně hlízy kontrolují a třídí. Malé shnilé oblasti jsou vyříznuty do zdravé tkáně. Pokud je krk zbarvený, znamená to, že žárovka se již začala zhoršovat a nevydrží až do jara. Takový výsadbový materiál lze okamžitě zlikvidovat. Poškození hlízy hmyzem není nebezpečné. Vypadají jako malé dírky.

Oddělené cibule se znovu promyjí a řezy se ošetří sírou nebo roztokem fungicidu. Po 2-6 dnech můžete jiřiny vyjmout pro uskladnění. Je lepší počkat, až se na nich vytvoří tenká kůra, která následně ochrání žárovky před intenzivním odpařováním vlhkosti.

Poznámka! Mateřský kořen nemá smysl skladovat, později vytvoří slabé výhonky. K tomu je lepší použít mladé, dobře vyzrálé řízky.

Základní zásadou skladování je být v podmínkách při teplotě 1 až 7 stupňů Celsia a vlhkosti vzduchu 80-100%.

Pokud je žárovek jen málo, lze je skladovat v chladničce pro domácnost. Je lepší umístit velké množství sadebního materiálu do chladného sklepa nebo sklepa. Pro skladování v technické místnosti obvykle používají:

• Vermikulit. Tento zrnitý materiál se nasype na hlízy umístěné v krabicích nebo plastových sáčcích. Skladování tímto způsobem se doporučuje pro místnosti s nízkou vlhkostí vzduchu, protože vermikulit je schopen akumulovat vlhkost a absorbovat ji z okolí.
• Piliny. Měly by to být opravdu jemné dřevěné štěpky. Příliš velké piliny hlízy vysuší.

Jaké nebezpečné jevy mohou nastat v atmosféře. Zimní nebezpečí

Atmosféra Země má velký vliv na život a činnost lidí. Ty jevy, které se v ní vyskytují a jsou na planetě pozorovány, představují buď nebezpečí, nebo komplikují fungování lidských systémů. Za takové nebezpečné jevy lze považovat mlhy, blesky, hurikány, bouře, tornáda, kroupy atd. Nebezpečné atmosférické jevy mohou vzniknout neočekávaně, projevit se jako samovolné děje, a způsobit tak značné škody. Nebezpečné jevy jsou spojeny s charakteristikou atmosférické cirkulace a někdy i lokality. Zimní období je charakterizováno takovými nebezpečnými jevy, jako jsou sněžení, vánice, mrazy, náledí atd.

Sněžení je intenzivní sněžení, které vede ke snížené viditelnosti a brání provozu.

Mimořádná situace, jako je sněžení, se celosvětově pohybuje mezi 4–5 dolary, ale někdy se pohybuje na 3–4 dolary. Vlivem zatížení sněhem se mohou lámat střechy domů, padat stromy, odumírat plantáže atd. Průměrné zatížení sněhem z maxima může přesáhnout 250 $ kg/metr krychlový V důsledku toho mohou být velká města paralyzována v řádu hodin sněhových srážek. Například v roce 1967 $ 58 $ cm sněhu napadlo v Chicagu. Obyvatelé města si to pamatovali jako „Blizzard ’67“. Závažnost tohoto sněžení se vyskytla na západě Spojených států a pokryla oblast od Michiganu po Indianu. Tato sněhová bouře si vyžádala životy 76 $ lidí.

Hotové práce na podobné téma

• Práce v kurzu Nebezpečné jevy v atmosféře 430 rub.
• Abstrakt Nebezpečné jevy v atmosféře 270 rub.
• Zkušební práce Nebezpečné jevy v atmosféře 200 rub.

Získejte dokončenou práci nebo odborné poradenství ohledně vašeho vzdělávacího projektu Zjistěte cenu

V roce 1971 začalo silné sněžení v Kanadě, v provinciích Ontario a Quebec, kde za krátkou dobu napadlo 61 cm sněhu. Bouře byla pojmenována Východokanadská vánice roku ’71 a byla doprovázena silným větrem. Viditelnost na silnicích byla nulová. Velmi nízká teplota způsobila smrt 20 dolarů lidí a pro místní obyvatele to byla skutečná katastrofa.

Tibet $2008 Vzhledem k vysoké nadmořské výšce je zde chladno a málo sněhu, ale $2008 se stal pro místní obyvatele výjimkou. Husté sněžení trvalo 36 $ hodin a pokrylo některé oblasti sněhem o tloušťce $ 180 $ cm. Budovy to nevydržely, silnice nefungovaly.

Rekordmanem ve sněžení bylo v roce 1977 americké město Buffalo Oproti okolním oblastem jsou zde vyšší teploty a v zimě méně sněhu. Sněžení v roce 1977 bylo docela mírné, ale s velmi silným větrem, jehož rychlost byla 70 km za hodinu. V tuto chvíli již ve městě ležela vrstva sněhu. Ne nejsilnější sněhová bouře způsobila hrozný mráz, nulovou viditelnost a vánici. Po skončení sněžení ve městě byla vrstva sněhu, která napadla, 5 $ metrů – to byl absolutní rekord sezóny.

Kdy na jaře vyndat jiřiny ze sklepa. Kdy naklíčit jiřiny k výsadbě

Proces klíčení trvá pouze 10-15 dní. Ale příprava jiřin na výsadbu po zimě začíná měsíc před zahradnictvím a probíhá v dubnu.

Květiny se skladují ve sklepě při teplotách od +4 do + 8 ᵒС. Pro klíčení se hlízy jiřinek vyjmou ze suterénu a přenesou do místnosti, kde bude teplota vzduchu o 2-3 ᵒC vyšší. Tam jsou krabice se semeny ponechány několik dní zakryté plastovým obalem. To vám umožní nastartovat metabolické procesy v kořenech a připravit je na klíčení bez ztráty vlhkosti.

Načasování klíčení jiřin na jaře závisí na regionu, kde se tato plodina pěstuje. Květiny se vysazují pouze do půdy dobře prohřáté sluncem (nad + 10 ᵒC). Na jihu tato doba spadá do druhé poloviny dubna, ve střední části Ruska – v květnu, na východě a severu – začátkem června.

Kdy klíčit jiřiny na jaře v Moskevské oblasti

V moskevské oblasti můžete hlízy jiřin klíčit od dubna: prvních deset dní je k tomu ideální doba.

Krabice se semeny se ponechá několik dní na teplém a dobře osvětleném místě

Proces adaptace na teplo probudí první výhonky.

Kdy získat jiřiny pro klíčení na Sibiři

V severních oblastech země doporučují zkušení pěstitelé květin vytáhnout krabice s jiřinami ze sklepa na začátku května. Předseťový materiál lze umístit do pytlů, postříkat vodou a nechat týden na teplém místě.

Kdy získat jiřiny pro klíčení na Uralu

V této oblasti se jiřiny v druhé polovině května přenesou z lednice do teplé místnosti. Do konce měsíce stihnou vyklíčit a přesunout se na záhon se silnými hustými klíčky.

Vyjmenujte pořadí první pomoci při omrzlinách. Pravidla první pomoci při omrzlinách

Omrzlina neboli omrzlina je stav, kdy kůže a okolní tkáně zmrznou při vystavení velmi nízkým teplotám. Nejčastěji jsou postiženy prsty na rukou a nohou, uši, tváře a brada. První známky omrzlin jsou necitlivost, bledá kůže a možné pocity brnění a mravenčení.

První pomoc při omrzlinách je následující:

Vyjděte z mrazu. Když jste doma, svlékněte si studené nebo mokré oblečení a zabalte se do teplé přikrývky. Pokud se objeví puchýře, dejte pozor, abyste nepraskli.

S omrzlými místy zacházejte opatrně – nedrhněte je. K udržení tepla nepoužívejte suché teplo (např. trouba nebo radiátor, krb). To může způsobit popáleniny.

Naplňte nádobu teplou vodou, teplota 37-40 C. Měla by být teplá, ale ne horká, můžete zkontrolovat loktem. Postižené oblasti těla ponořte do vody asi na 30 minut. Kůže se zotaví, když se vrátí k normální barvě nebo citlivosti.

Pijte teplé nápoje. Zahřát zevnitř vám pomůže čaj nebo vývar. Neměli byste pít alkohol, protože prudký úder do zúžených cév může vést k jejich prasknutí a krvácení.

Po zahřátí vložte čisté vatové tampony mezi omrzlé prsty na rukou a nohou a na postižená místa přiložte suché gázové obvazy.

Vezměte si léky proti bolesti. Ke snížení bolesti použijte paracetamol nebo ibuprofen.

Pokud kůže zčervená a při zahřívání pocítíte brnění a pálení, pak se normální průtok krve vrací k normálu. Pokud necitlivost nebo bolest nezmizí a objeví se puchýře, znamená to, že se již nejedná o lehkou formu omrzlin a je nutná naléhavá lékařská pomoc. Existují 4 stupně omrzlin:

1. stupeň – mizí citlivost, kůže bledne, otéká, po zahřátí je možný peeling. Příznaky zmizí po 2-3 dnech.

2. fáze – objevují se puchýře naplněné čirou nebo krvavou tekutinou, otok přesahuje poškozená místa.

3. stupeň – prudké porušení krevního oběhu, puchýře jsou naplněny tmavě fialovým obsahem, kůže se po zahřátí stává modrofialovou, charakteristická je silná bolest. Doba zotavení může trvat 1 měsíc.

4. stupeň – otok vzniká ihned po oteplení a rychle se šíří, doprovázený nekrózou měkkých tkání a kostí.

Jakou teplotu vydrží brambory?

Přestože se brambory pěstují v různých klimatických podmínkách od dalekého severu po horký jih, jsou chladnou letní rostlinou. Nejlépe se cítí při průměrné denní teplotě vzduchu 10-15 stupňů a při relativně nízké noční teplotě.

Hlízy brambor jsou odolné proti chladu a začínají klíčit při 3-5 stupních, ale pomalu. Aktivně klíčí při teplotě asi 7 stupňů a vyšší a brzy zralé – při nižší. Optimální teplota pro tvorbu a růst hlíz pro rané zrání odrůd v severních oblastech je 11-14 stupňů, v jižnějších oblastech -15-17 stupňů a pro střední zrání – 19-20 stupňů. Zvýšení teploty na 25 stupňů zpomaluje růst hlíz a při 30 a více stupních se zastaví úplně.

V období tvorby hlíz, pučení a kvetení vedou nepříznivé teplotní podmínky ke snížení množství chlorofylu v listech a k narušení syntézy sacharidů.

Vršky brambor jsou méně mrazuvzdorné než hlízy. Pro ni je nejpříznivější teplota vzduchu -17-21 stupňů. Mínusové teploty bramborovým vrškům škodí. K poškození dochází při mrazech 1,5-2 stupňů a mrazy 3-4,5 stupňů zničí vrcholy o 60-100%, což snižuje výnos hlíz o 25-65%, v závislosti na fázi vývoje rostliny. Nepříznivě ovlivnit výnos mohou i rané podzimní mrazíky: pokud hlízy nestihnou dozrát, zhorší se jejich kvalita a udržitelnost.

Hlízy poškozuje mráz při 2-3 stupních. Zmrazení skladování na takovou teplotu povede k jejich smrti. Dlouhodobý pobyt hlíz při nízké pozitivní teplotě nebo při 0 stupních vede k hromadění cukru v nich. Hromadění cukru je vratný proces. Pokud jsou sladké (ale ne zmrazené) hlízy umístěny v podmínkách, kde je teplota nad 10 stupňů, pak se v nich sníží množství cukru a vrátí se normální chuť.

Teplota půdy ovlivňuje vstřebávání živin, které z ní do rostliny přicházejí. Nejpříznivější podmínky pro výživu kořenů se vytvářejí při teplotě půdního roztoku 18 stupňů. Ale nedostatek vláhy snižuje účinnost hnojiv. A při dlouhodobém vláhovém deficitu a vysokých teplotách se může hnojení i negativně projevit a způsobit pokles výnosu. Tyto faktory je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda krmit brambory.

Když je v těle nedostatek fluoru, rozvíjí se. Známky přebytku

Hlavní součástí sloučenin této látky jsou jedy. Nebezpečná dávka je 20 mg a smrtelná dávka je 2 g.

Při akutní otravě fluoridem jsou hlavní příznaky:

• poškození centrálního nervového systému a trávicího systému;
• svalové křeče;
• snížení krevního tlaku;
• coma;
• nevolnost, průjem;

K intoxikaci obvykle dochází při použití vody se zvýšeným prahem fluoridů – více než 4 mg/l.

• Primárně jsou postiženy kostní tkáně a zuby, ale navíc dochází k poruchám metabolických procesů a srážení krve.
• Existují důkazy, že stopový prvek zvyšuje riziko osteosarkomu.
• Je velmi snadné překročit normu prvku, který tuto látku promění v jed, jak je prezentován v přírodě.
• Existuje důkaz, že tento mikroelement není schopen zcela odstranit kaz, tato látka může zpomalit proces poškození zubů.
• Fluor je silný neurotoxin, který podporuje hromadění hliníku v mozkových buňkách, což dost možná může způsobit Alzheimerovu chorobu a vést k některým duševním poruchám.

Při nadbytku fluoridu nastává následující:

Zakřivení kostí;
Zničení zubní skloviny;
Obecná slabost;
Zvracení;
Respirační deprese;
Porušení ledvin;
Konvulzivní kontrakce;
Snížený krevní tlak;
Snížení inteligence;

Intoxikace tímto mikroelementem vede ke vzniku konjunktivitidy, zánětu kůže a slizničního povrchu průdušek a ke vzniku zápalu plic.

Nedostatek fluoru způsobuje tělu méně problémů než nadbytek.

Při jaké teplotě nad nulou nemůžete pracovat venku? Jak to funguje

SanPiN 2.2.4.3359-16 se nevztahuje na potápěče a kosmonauty, na podmínky pro provádění nouzových záchranných operací nebo bojových misí (kdo, to není specifikováno, ale zjevně se bavíme o záchranářích a hasičích).

SanPiN 2.2.4.3359-16 dále uvádí, že klade požadavky na pracoviště. SanPiN nevysvětluje, co jsou to pracoviště, ale v odstavci 2.1.2 uvádí, že pro pracoviště ve výrobních prostorách jsou stanoveny hygienické požadavky na ukazatele mikroklimatu. To znamená, že teplotní režim pro práci na ulici SanPiN formálně neupravuje a formálně se nevztahuje na ty, kteří musí pracovat v horku pod širým nebem, například na silničáře (samozřejmě ano, ale co dělat, když to tak říká) .

Nyní o výrobním prostředí a mikroklimatu.

Existuje pět indikátorů mikroklimatu:

• teplota vzduchu;
• povrchová teplota;
• relativní vlhkost;
• rychlost vzduchu (větru);
• intenzita tepelného záření.

Dohromady představují příjemné prostředí, ve kterém jsou optimální pracovní podmínky.

Co není v těchto ukazatelích zahrnuto, ale SanPiN to zohledňuje, je oblečení, ve kterém člověk pracuje. Při práci v plátně je horko a někdy nepohodlné kombinézy odrazují pracovníky od práce. Podívejme se na speciální pravidla. Za jednotku oblečení si SanPiN vezme sadu předmětů s tepelnou izolací 1 CLO v chladném období a 0,7-0,8 CLO v teplém období na 8hodinovou pracovní směnu.

CLO je jednotka měření izolačních vlastností oděvů. Abychom se okamžitě vyhnuli otázkám jako „kolik CLO je v běžných džínách nebo tričku“, řekněme, že jde o relativní hodnotu. 1 CLO je množství oblečení, které potřebujete, abyste se cítili pohodlně. Například běžná teplota v místnosti v práci u počítače, když člověk jen sedí, je +25. Ale pokud vstanete a 30krát švihnete perlíkem, teplota se bude zdát příjemná až do +10. Zde je důležité pochopit, že oblečení teplo zadržuje, ale neprodukuje ho. Pokud je oděv zahřátý, zahřeje i pracovníka (pokud se nejedná o speciální oděv). Pokud je samotný pracovník zahřátý, pak jeho oděv zadržuje teplo a způsobuje přehřátí samotného pracovníka. CLO neovlivňuje fyzickou výkonnost pracoviště, ale ovlivňuje člověka, a proto je třeba ho brát v úvahu.

Optimální hodnoty parametrů mikroklimatu

Jaké jsou kategorie práce podle spotřeby energie? To je indikátor uvolňování a ztráty lidské energie během práce (zahrnuje rychlost metabolismu od metabolismu na pozadí až po mechanickou sílu vyvinutou svaly). Například práce kategorie Ia je sedavá práce s malou fyzickou zátěží a práce kategorie III je spojena s neustálým pohybem se zátěží, například s perlíkem.

Profese podle pracovních kategorií

Ia	Převážně práce v sedě: personalistika, účetnictví, švadleny, hodináři, sazeči, korektoři atd.
Ib	Práce vykonávané v sedě i v pohybu: knihovníci, různé druhy kontrolorů, ​​včetně dopravy atd.
IIa	Práce, která zahrnuje neustálou chůzi: doručovatelé pizzy, kurýři (hmotnost doručovaného nákladu nepřesahuje několik kilogramů) atd.
IIb	Práce související se stěhováním závaží do 10 kilogramů: nakladače, mechanici atd.
III	Práce spojené s přemisťováním závaží nad 10 kilogramů nebo vyžadující neustálou fyzickou námahu: slévárenští dělníci atd.

Když víte, do jaké kategorie spotřeby energie spadá vaše profesionální činnost, můžete snadno určit optimální hodnoty pro vaše mikroklima.

Co ale dělat, když se tyto hodnoty výrazně odchylují od normálních hodnot? Pro tento účel existují speciální tabulky, které stanoví pracovní pravidla, pokud teplotní norma na pracovišti neodpovídá optimálním hodnotám.

Video: kdy a jak správně vykopat jiřiny

Aby se hlízy dobře skladovaly, musí dozrát. K tomu musíte dodržovat vhodnou zemědělskou technologii. Podrobně jsem o tom psal v PH č. 6-2004.

Rád bych přidal pár slov o nových postřezích, které jsem učinil loni v létě.

Nejprve jsem vyzkoušel zirkonový preparát v akci. Rostliny jsem jím rosil několikrát za sezónu v koncentraci 1 ml na 10 litrů vody. Hlízy skutečně dozrály velmi dobře, ale některé keře nebyly normálně nízké. Snad to pochází ze zirkonu, jelikož jsem jím jiřiny stříkal od začátku vegetačního období a zirkon ovlivňuje procesy zrání. Proto jsem za sebe usoudil, že dokud rostlina nevyroste do normální velikosti, je lepší zirkon nepoužívat. Když ale potřebujete stimulovat procesy zrání, je zirkon velmi vhodný. V praxi se ukazuje, že je dobré jiřiny stříkat epinem až do poloviny července a pak přejít na zirkon.

Za druhé jsem učinil následující pozorování. U některých odrůd jiřin, zejména Sha Noir, se nové hlízy špatně tvoří, pokud je divize zasazena přímo do země. Vyrůstají dlouhé tenké kořínky tlusté jako tužka, které nelze zachovat. Pokud však v polovině dubna zasadíte řízek do nádoby o objemu 0,5 litru, pěstujete jej a poté přesadíte do otevřené půdy, do podzimu se na takových keřích vyvinou dobré hlízy. Může to být způsobeno tím, že rostoucí kořeny tlačí na stěny nádoby a začínají houstnout. Nebo je to možná proto, že při přesazení do země rostlina zažívá stres a kořeny vytvořené v nádobě již nedorůstají do délky. Některé odrůdy mají dlouhou vegetační dobu (například Exotica) a ve středním pásmu nestihnou dozrát, pokud jsou v květnu zasazeny přímo do země.

Ale léto uplynulo, hlízy dozrály a nyní je hlavním úkolem uchovat je až do jara.
Existuje mnoho způsobů ukládání. Podělím se o jeden z nich, který používám již několik let. Upozorňuji, že bydlím v městském bytě a nemám sklep.

Jiřiny mají při skladování dva problémy. Nejprve plesniví a ke konci zimy začnou ty, které neuhnily, usychat. Ošetření hlíz parafínem řeší tyto dva problémy. Říká se, že je lepší jednou vidět než stokrát slyšet, a tak jsem nafotil hlavní fáze zpracování hlíz.

Než začnu vykopávat jiřiny, ujistím se, že na spodní straně všech stonků jsou štítky. Stonky jsem odstřihl zahradnickými nůžkami a nechal pahýly dlouhé 20-30cm. Hlízy opatrně vyhrabávám pomocí dvou lopatek. Hlízy umyji v umyvadle od velkých nečistot, dám je do lepenkové krabice a přinesu do bytu (foto 1). Krabičku s hlízami nechávám na prosklené lodžii. Teplota je tam v tuto chvíli asi 10 stupňů. Všechny malé kořeny jsem odřízl lavicovými frézami (foto 2, foto 3).

Znovu jej opláchnu z půdy, nejprve v míse a poté pod tekoucí vodou. Je vhodné použít malý štětec (foto 4). V současné podobě (foto 5) můžete hlízy nechat několik dní na chladném místě. Zbytek stonku, který obsahuje hodně vlhkosti, zabraňuje vadnutí hlízy. Snažím se to zpracovat rychle, ale jelikož mám velkou sbírku, trvá to i několik dní.

Asi den před parafinizací oddělím hlízy, pokud mají dvě a více stonků (foto 6). Loňskou hlízu jsem vyřízl, je vždy tmavší barvy. Je vhodné použít nůž na zeleninu (foto 7). Má tupý konec čepele, který neodřezává přebytek. V posledních letech ne vždy dělím keř podle počtu stonků, raději to dělám na jaře.

Na hlízy napíšu fixem katalogové číslo a teprve poté seříznu stonek ke kořenovému krčku, na kterém jsou umístěny obnovovací pupeny (foto 8). Prořezávačka s ráčnovým mechanismem je velmi pohodlná. Snadno se s nimi pracuje a zanechávají hladký řez (foto-9). Všechny sekce ošetřuji farmaceutickou brilantní zelenou (foto 10).

Některé hlízy lze okamžitě rozdělit na výsadbové jednotky (oddíly) (foto-11, foto-12) To je velmi výhodné pro prodej v zimě, ale nerozdělené hlízy se lépe skladují. V této podobě jsou hlízy připraveny k voskování. Nezapomeňte ale, že hlízy rozdělené a s odříznutou stopkou velmi rychle vadnou. Nať proto stříhám nejdříve den před ošetřením parafínem.

Ve velkém hrnci nad vodní lázní rozpusťte parafín. Jedna z pánví je k tomu speciálně určena. Zbylý parafín je v něm uložen na mezipatře a já ho vyndám jednou ročně. Do parafínu můžete přidat zahradní lak (na 1 kg parafínu 300 gramů zahradního laku), stane se pak plastičtější. Bez vodní lázně parafín nezahřejete, jeho páry se totiž samovolně vznítí při teplotě asi 300 stupňů! Ale při zahřívání ve vodní lázni nemůže dosáhnout více než 100 stupňů. To není nebezpečné ani pro vás, ani pro hlízy. Obvykle je teplota dobře roztaveného parafínu asi 80 stupňů. Měřil jsem. Hlízy se při krátkodobé expozici této teploty nebojí, naopak jsou dezinfikovány.

Na hlízy připevním drát nebo přivážu silnou nit. Držím ji a na okamžik spouštím hlízu do roztaveného parafínu (foto 13). Nedoporučuji držet hlízu rukou a spouštět jednu nebo druhou stranu do parafínu. Ze strachu, že se spálíme, to děláme pomalu a spotřeba parafínu je nakonec dvojnásobná.

Pokud je parafínu málo, můžete nalít vodu přímo do pánve s parafínem. Parafín je lehčí než voda a bude sedět nahoře. Když je hlíza ponořena, parafín ji okamžitě obalí a voda pod ní ji již nesmáčí. Sám jsem tomu nemohl uvěřit, dokud jsem se nepřesvědčil experimentem na bramborách.

Po „koupání“ v parafínu jsem odstřihl nit nebo drát, který držel hlízy. Jejich zbytky na hlízách nepřekáží. Takto ošetřené hlízy vypadají velmi pěkně a zabírají málo místa (foto 14).

Hlízy jsem vložil do kompaktnější kartonové krabice a dal je do domácí lednice. Protože je ale vlhkost v lednici velmi nízká, po Novém roce zkontroluji nezávadnost hlíz a krabici zabalím do jedné vrstvy potravinářského celofánu. O jeho výhodách jsem psal v PH č. 4-2004.

Hlízy neošetřuji v roztoku manganistanu draselného. Už jsem to dělal, ale byl jsem přesvědčen, že to nemá vliv na bezpečnost. Jiné drogy nepoužívám, hlízy skladuji v domácí lednici.

Takto ošetřené hlízy lze skladovat kdekoli, pokud je teplota 3-6 stupňů a vlhkost 60-80%.

Hlízy se nejlépe skladují na bramborách. Měl jsem možnost si to ověřit.
Nevím, co funguje: buď skladované brambory uvolňují do atmosféry nějaké látky, nebo vydávají teplo, nebo obojí, ale jiřiny jsou zjevně rády blízko brambor.

V dubnu hlízy zasypu mokrou rašelinou a dám do teplé místnosti. Po 7-10 dnech se objeví pupeny. Hlízy rozdělím a zasadím do půllitrových nádob na pěstování nebo v polovině května přímo do země.

Někomu může připadat tento způsob skladování obtížný, ale je to jen zpočátku, dokud nebudete mít dovednosti a vhodný nástroj. Ale za těch osm let, co jsem začal hlízy tímto způsobem zpracovávat, jsem během skladování neztratil jedinou odrůdu.

Po takovém ošetření hlíz můžete v zimě klidně spát – bez ohledu na to, jak jsou za okny mrazíky bez sněhu, v létě budete s květinami.