Množení řízkováním doma jehličnanů: borovice, cypřiše a jalovce; zelené řízky

Jehličnaté stromy a keře jsou nejlepší dekorací pro každou zahradu: jsou nenáročné na péči, jsou odolné a dekorativní po celý rok. Nemluvě o výhodách, které tyto rostliny přinášejí lidskému zdraví, čistí vzduch od prachu a dodávají mu fytoncidy.

Rozmanitost jehličnatých rostlin s neobvyklým tvarem koruny, jedinečnou barvou a typem jehličí a nestejným vzrůstem podněcuje mnoho zahradníků k jejich množení pro další využití v různých designových řešeních.

• Množení jehličnanů řízkováním
• Semenný způsob rozmnožování jehličnatých dřevin
• Rozmnožování jehličnanů pomocí roubování
• Jiné způsoby množení jehličnanů

Množení jehličnanů řízkováním

Nejspolehlivějším způsobem množení u jehličnanů, jako je túje a jalovec, jsou řízky, které se podle času dělí na letní a zimní.

Hlavní věcí pro tuto metodu je pořízení materiálu, který se odebírá z mladých stromů, nejméně tříletých. Výběr výhonků se provádí z vrcholu rostliny, kde růstový bod vrcholu má normální vývoj a není poškozen. Pro úspěšné zakořenění řízků je důležité dbát na výběr správné doby pro jejich sklizeň. Při realizaci metody zelených, letních řízků to bude od konce posledního jarního měsíce do prvních červencových dnů s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám. Dřevnaté výhonky se řežou brzy ráno nebo za zamračeného dne, poté se umístí do nádoby s vodou v místnosti, kde se z nich připravují řízky dlouhé od pěti do deseti centimetrů. Větve musí mít patku, kus loňského dřeva.

Zakořenění řízků musí být stimulováno léky, jako je Heteroauxin, roztok nízké koncentrace kyseliny indolylmáselné v souladu s požadavky pokynů.

Připravené řízky se zasadí do skleníku, kde se teplota vzduchu bude pohybovat od 21 do 26 stupňů Celsia a vlhkost kolem osmdesáti procent. Požadavky na půdu: na dně je asi 30 centimetrů drenáže ve formě oblázků, drceného kamene, horní část je hrubý písek silný asi dvacet centimetrů. Do této půdy je dobré přidat vermikulit, nasekaný mech sphagnum nebo drcenou prosátou kůru jehličnanů. Zahříváním nádob s plodinami zespodu dosáhnete zvýšení teploty v substrátu o 1-2 stupně oproti vzduchu, což bude mít příznivý vliv na růst řízků.

Rámy jsou umístěny na skleníku s jehličnatými výhonky, které jsou v horkých dnech pokryty novinami a gázou před jasným slunečním světlem, aby se zabránilo popálení rostliny.

Mezi základní pravidla péče o řízky patří:

• Půdní substrát se při vysychání navlhčí. Ale nadměrná vlhkost je pro řízky hrozná, hrozí jim smrt. Krátkodobé přesušení půdy ale klíčkům tolik neškodí.
• Když řízky hnijí, jsou odstraněny, aby se zabránilo obecné infekci.
• Uvolnění výsadby umožní větvím rychleji zakořenit.
• Jeden až dva měsíce po výsadbě, kdy řízky zakořeňují, se přenesou na připravené záhony a mulčují půdu kolem výsadby padlým jehličím.
• V období zimního chladu musí být sazenice jehličnatých stromů zakryty a otevírat je pouze na jaře. Pro tento účel se pro slabé klíčky používají rámové krabice pokryté polyethylenem nebo pokryté smrkovými větvemi. Během tání jsou výsadby větrány a před silnými mrazy jsou navíc izolovány.
• Aby se zabránilo infekci mladých rostlin hnilobou a jinými chorobami, musí být postříkány roztokem manganistanu draselného nebo fungicidními přípravky.

Zimní řízky zahrnují řezání zcela zdřevnatělých výhonků z vytrvalé rostliny, která přežila první mrazy v únoru až březnu. S touto metodou se zvyšuje procento zakořenění. Kořenový systém jehličnatých klíčků bude silný, pokud budou dodržována pravidla pro výběr řízků.

Semenný způsob rozmnožování jehličnatých dřevin

Téměř všechny jehličnaté rostliny se rozmnožují semeny, i když u některých druhů je tato metoda neúčinná. Ale jedle, borovice, modřín, smrk lze pěstovat pouze výsadbou semen. Právě tento druh reprodukce pomáhá zcela zachovat mateřské vlastnosti divokých druhů jehličnatých stromů.

Semena jehličnanů se vyznačují obsahem velkého množství olejů, proto je nelze dlouhodobě skladovat: při poškození skořápky rychle ztrácejí životaschopnost.

Způsob množení semen vyžaduje určité dovednosti při jeho aplikaci:

• Aby semena vyklíčila, musí se rozbít jejich tvrdá hustá skořápka. Za tímto účelem se semenný materiál smíchá s pískem a důkladně rozemele. Postup se provádí těsně před setím.
• Druhým postupem u semen je stratifikace, při které se smíchají s čistým hrubým pískem nebo mletým mechem a poté se umístí do krabic na klíčení. Výsadbové nádoby se naplní zeminou tvořenou třetinou kompostové zeminy, zbytek se rovnoměrně rozdělí mezi rašelinu a písek. Květináče s plodinami se vybírají v temné místnosti s teplotou ne vyšší než dvacet dva stupňů nad nulou, nebo je lepší nechat je nějakou dobu v chladničce nebo suterénu, kde teploty neklesají pod nulu a nedosahují vyšší než 10 stupňů. Při stratifikaci je nutné semínka občas promíchat, vyměnit substrát, hlídat vlhkost, aniž by došlo k vyschnutí půdy.
• Jakmile se objeví klíčky, semena se přenesou na otevřené záhony, ale předtím si postupně zvyknou na světlo.
• Pro některé jehličnany – modřín, smrk, borovice – je vhodné klíčení pod vrstvou sněhu. V tomto případě jsou krabice se semeny umístěny venku, kde jsou pokryty sněhem. A na jaře se nádoby s materiálem zaryjí do země až na zem. Jedinou překážkou takového postupu budou myši, které si mohou vesele pochutnávat na lahodných semínkách.

Během prvního roku života se semenáčky vyvíjejí pomalu, s obtížemi při pěstování kořenového systému. Pak ale rostou rychle, bez obav z přesazování nebo prořezávání kořenů. Mladé stromky se přesazují, když se jejich aktivní růst během léta zpomalil na trvalé místo v případě špatného počasí.

Půdy pro jehličnaté rostliny vyžadují volnou, hlinitou nebo písčitou půdu.

Sazenice nevyžadují zvláštní krmení, spokojte se s přidáním čerstvé půdy. Občas, když vyrostou výhonky, můžete přidat slabý fermentovaný roztok hnoje nebo minerální hnojiva s nízkou koncentrací.

Pro osázení plochy planě rostoucími jehličnany je vhodná pouze metoda množení semeny.

Rozmnožování jehličnanů pomocí roubování

Způsob množení roubováním je typický pro ty odrůdy stromů, které se špatně množí semeny a řízky nebo pro získání jedinečných rostlinných forem. Tříleté a pětileté sazenice slouží jako podnož pro roubování borovice a smrku, vroubek se odebírá z vrcholu plodové koruny. Řízky se připravují buď v prvním jarním měsíci, nebo v druhé polovině léta a roubování se provádí, když léto přejde uprostřed. Před zákrokem se raně sklizený potěr ukládá do sklepů.

• Před zahájením postupu roubování se z vrcholu výhonku odeberou řízky o délce nejvýše 10 centimetrů, oba konce se odříznou klínem a vyčistí se od jehel.
• Po rozštěpení apikální části výhonku do hloubky jeden a půl centimetru zasuňte řízek do rozštěpu tak, aby se kambiální vrstvy větví podnože a vroubku shodovaly.
• Po zákroku se místo roubování sváže silnou vlněnou nití a v horkém počasí se rána překryje čepicemi složenými z papíru.

Stoprocentního přežití dosáhneme roubováním, kdy se na kambiální vrstvu podnože nanese kambiální vrstva vroubku a odřízne se z nich pruhy kůry dlouhé 4 až 6 centimetrů. Spojení je pevně obvázáno.

Řízky většinou do měsíce zakoření, pak se odstraní pouze obvaz a odřízne se vršek podnože, aby výmladka bujně rostla. Následně jsou ze stromu odstraněny všechny přesleny. Způsob množení roubováním vyžaduje určitou kvalifikaci a profesionalitu.

Jiné způsoby množení používané pro jehličnany

Dalším způsobem rozmnožování druhů jehličnanů, jako je cypřiš a tis, je rozdělení keře. Tato metoda je vhodná pro mladé rostliny, u kterých se provádí postup předběžného prohlubování nebo hromadění větví umístěných níže, blízko země.

Horizontální vrstvení pro množení je silně ohnuté, takže zcela leží na půdě a zakopává se. Spojovací bod se zemí musí být zajištěn závažím nebo kusem silného drátu. Pro rychlé zakořenění větve je nutné sledovat vlhkost půdy v oblasti připojení a chránit ji před vysycháním. Jakmile se řízek po šesti měsících zakoření, můžete jej oddělit od matky, ale musí to být provedeno postupně a mírně ořezávat vrstvy nezávisle se vyvíjející větve.

Letecký způsob množení nepřináší vždy pozitivní výsledky, ale pro mateřskou rostlinu je zcela bezpečný.

K jeho provedení je na vidličku malé větve upevněn hrnec s půdou sestávající z mechu a hrubého písku. Pro zakořenění se místo, kde se půda a spodní část větve spojují, utáhne a odřízne tam kůru. Po zakořenění oddělte řízek od mateřské větve.

Účinnost výběru způsobu množení závisí na odrůdě jehličnaté rostliny, jejích vlastnostech a praktických dovednostech zahradníka.

Více informací najdete ve videu:

Nebudu se mýlit, když řeknu, že mezi okrasnými plodinami dnes oprávněně dominují stálezelené jehličnany. Je nepravděpodobné, že si budete moci koupit všechny rostliny, které se vám líbí (ceny jsou stále vysoké), ale pokud je chcete množit, udělejte to. A nejdostupnějším způsobem, jak získat vysoce kvalitní odrůdový sadební materiál, jsou řízky.

Tak říká vedoucí botanické zahrady Běloruské státní zemědělské akademie, kandidátka zemědělských věd Anna Gordeeva.

„Úspěch řízků závisí na mnoha faktorech,“ říká Anna Petrovna. — To zahrnuje volbu mateřské rostliny (dospělé rostliny, ze které se odebírají řízky), dobu a technologii řízkování, jakož i podmínky, ve kterých se bude vytvářet kořenový systém. Navíc porušení v jedné z fází může zrušit veškerou práci.

Z jehličnatých plodin tradičně používaných pro terénní úpravy se nejsnáze odebírají řízky zástupci čeledi cypřišovitých – túje, mikrobiota, cypřiš, jalovec, túje a tis. Velmi obtížné – smrk, jedlovec a pseudojedlovec. A borovice, jedle a modřín prakticky nejsou přístupné řízkům. Začátek jara je nejvhodnější doba pro řízkování. Rostliny se právě probouzejí ze zimního spánku, začíná proudění mízy a probouzejí se poupata.

Řízky z tújí, jalovce, cypřiše a tisu můžete zkusit odebírat v létě (konec května – začátek června), kdy končí jarní růst a začíná lignifikace mladých porostů. Ale protože u aktivně rostoucích výhonků jsou procesy dýchání a transpirace (vypařování vody) intenzivnější, je jejich zakořenění možné pouze s použitím zařízení pro tvorbu mlhy. A pak se časem prodlouží: v prvním roce se vytvoří kalus a v další sezóně se vytvoří kořeny.

Řízky můžete provádět také v srpnu, kdy výhony teprve začínají lignifikovat, nebo již v září – listopadu se zcela zdřevnatělými výhonky. Zakoření se ale v lepším případě až příští rok. Během jarních řízků většina sadebního materiálu vytvoří kořeny hned napoprvé.

Pro řízky je lepší vybrat mladé, aktivně rostoucí stromy. Schopnost rostlin tvořit kořeny s věkem klesá. Dobré výsledky se dosahují při použití královen, které jsou staré 4 až 8 let. U některých jehličnanů je důležité umístění na koruně výhonů určených k řízkování. U plazivých a keřových forem nehraje místo, kde se provádí řez, významnou roli. Stačí jednoduše vybrat nejrozvinutější část, která je dobře osvětlena sluncem (zejména u pestrých odrůd). U pyramidálních druhů, aby sazenice rostly rovně a zachovaly si tvar charakteristický pro „rodiče“, se odříznou řízky z centrálních větví prvního až třetího řádu. Bylo zjištěno, že plagiotropní (boční, vodorovně rostoucí) větve sloupovitých rostlin, ale i smrku a tisu si při zakořenění udržují nakloněný, někdy až plazivý tvar po dlouhou dobu (až 5 – 7 let).

Výhonky je nejlepší řezat brzy ráno nebo při zatažené obloze. Tím se minimalizuje odpařování vlhkosti. Pro úspěšnou tvorbu kořenů je důležitá i délka a tloušťka řízku. Roční boční výhonky většiny jehličnatých plodin jsou obvykle dlouhé 5–15 cm. V souladu s tím budou řízky z nich odebrané stejně dlouhé. Vrcholové jednoleté výhony některých jalovců, tújí a cypřišů dosahují 25 cm Lze je použít i k řízkování bez rozřezání. Poněkud hůře zakořeňují mohutné vrcholové výhony tújí, ale rostliny z nich získané mají vždy ideální tvar.

Je důležité vybrat řízky s neporušeným a normálně se vyvíjejícím apikálním růstovým bodem. V opačném případě bude sazenice v budoucnu hodně keřovat, zejména ve zlatých formách. Velmi tenké výhonky by se neměly sklízet: budou vyčerpány dříve, než zakoření. A je vhodné vzít řízky s „patou“ – částí dřeva z předchozího roku. Proto se nestříhají zahradnickými nůžkami, ale trhají se prudkým pohybem dolů. Místo odtržení není vyčištěno, a pokud se ukáže, že „ocas“ kůry je velmi dlouhý, je odříznut.

Pokud se výhon odděluje od velkého výhonu nožem nebo ostrými zahradnickými nůžkami, pak se řez provádí 0,5 – 1 cm pod začátkem místa lignifikace (přechod ze zelené do hnědé). Ze spodní části řízku (2,5 – 4 cm od základny) jsou odstraněny všechny jehly a malé boční větve. Rány vzniklé při odtržení také stimulují tvorbu kořenů.

Někdy se pro zakořenění plazivých odrůd jalovce dvou- a tříleté výhonky položí vodorovně do drážek 2–3 cm hlubokých a posypou se pískem do 2/3. Za 1,5 – 2 měsíce, díky počátkům adventivních kořenů, rostlina zakoření.

Čerstvě nařezané řízky borovice, smrku, modřínu, aby se odstranila pryskyřice uvolněná na povrchu řezu, která narušuje vstřebávání živin, musí být 2 – 3 hodiny ve vodě. Před výsadbou je nutné řez znovu aktualizovat. K ochraně výhonků před hnilobou je lze ponořit do 1/3 své délky do světle růžového roztoku manganistanu draselného.

Výhony lépe zakoření, pokud se na spodních koncích provedou podélné řezy ostrým nožem nebo se jejich základna rozštípne do hloubky 1 cm Díky této technice se obnaží větší plocha kambia a jeho buňky snadněji tvoří kořeny.

Připravené řízky umístěte na 12 – 24 hodin do roztoku libovolného kořenotvorného prostředku (Heteroauxin, Kornevin, soli kyseliny jantarové) nebo jejich řízky před výsadbou do skleníku poprášte přípravkem. Podle vědců se při delším máčení začíná odlupovat kůra výhonků. Proto je výhodné použití zásypů.

Ošetřené a upravené řízky se zasadí do substrátu. Ale protože zakořenění některých jehličnatých plodin může trvat rok nebo více, je velmi důležité to udělat správně. Pokud je řízků hodně, obvykle se vysazují ve sklenících nebo sklenících. Jeden nebo více lze zasadit do květináče. Na dno nasypeme 15centimetrovou vrstvu úrodné propařené (pro dezinfekci) kypré půdy (drny nebo listí s borovicovou podestýlkou), smíchané (1:1) s páleným pískem. Nahoře – 3 – 5 cm umytého hrubého písku. Řízky také dokonale zakořeňují ve směsi rašeliny a písku (1:1 nebo 2:1), rašeliny a vermikulitu (1:1), rašeliny a perlitu (1:1).

Výhonek ale nemůžete jen tak zapíchnout do substrátu. Nejprve musíte udělat díru pomocí dřevěného kolíku a poté do ní vložit odřezek svisle nebo pod úhlem 45 – 50 stupňů a těsně kolem něj přitlačit půdu. Hloubka výsadby závisí na velikosti řízku a druhu. Obvykle se vysazují do hloubky 1–5 cm Vzdálenost mezi řízky v řádcích je 4–7 cm a mezi řadami 5–10 cm Po výsadbě se záhon pečlivě zalévá (přes jemné síto). navlhčit všechny vrstvy půdy. Poté jej zakryjí rámem a zastíní.

U jehličnatých plodin se kořeny intenzivně tvoří při teplotě vzduchu a substrátu minimálně plus 21 – 24 stupňů a relativní vlhkosti 95 – 100 procent. Je dobré, když je teplota půdy u těžce zakořeňujících druhů o 3 – 5 stupňů vyšší než teplota vzduchu. Pro urychlení růstu a zabránění chorobám se výsadby pravidelně zalévají roztoky Fundazolu, manganistanu draselného a Epinu.

Na osobním pozemku lze ve skleníku uspořádat malý zakořeňovací stojan. Je instalován v blízkosti severní stěny, aby nezastínil jiné skleníkové plodiny, a je pevně pokryt fólií nebo sklem. Spodní část stojanu by měla mít štěrbiny nebo otvory pro odtok přebytečné vody: jehličnaté řízky nesnesou přemokření. V podmínkách umělé mlhy je zakořenění mnohem lepší.

Pokud je řízků málo, můžete je zkusit zakořenit v minisklenících, pod sklenicemi, igelitem nebo plastovými nádobami.

Vzhledem k tomu, že řízky byly ve skleníku nebo v květináči minimálně rok, je nutné po celou dobu udržovat dokonalou čistotu. I když by světlo mělo být rozptýlené, mělo by být poměrně intenzivní. Faktem je, že právě ve světle se v jehlicích produkuje fytohormon, který je tak nezbytný pro tvorbu kořenů.

Nějaký čas po výsadbě se ve spodní části řízku začne tvořit kalus (z latinského kalus – kalus). Tento růst tkáně urychluje hojení ran na rostlině. Jakmile se objeví bělavý příliv kalusu, nebude to trvat dlouho a objeví se kořeny. I když někdy i řízky se silným mozolem nevyvinou kořeny a odumírají. Aktivní zakořeňování obvykle začíná 3-4 měsíce po výsadbě. Ale různá plemena mají různé načasování. Kromě toho se v létě může tvorba kořenů na nějakou dobu úplně zastavit a pak se znovu obnovit v září.

Po zakořenění a vytvoření porostů je potřeba mladé rostlinky postupně otužovat. Příští rok mohou být vysazeny v květináčích nebo na trvalém místě. Mohou zimovat bez přístřeší. Ale v prvním roce je stále lepší nechat je pod rámy skleníku, pokryté pytlovinou nebo suchým listím.

Nápověda “SB”

U jalovcových rostlin se kořeny tvoří před výhonky, u smrku a modřínu – nejprve výhonky a poté pouze kořeny, u borovice – výhonky i kořeny.

Připravené řízky je lepší ihned zakořenit. Ale pokud to nefunguje, dejte je do vody,

zabalte do vlhkého hadříku nebo tyčinky

Zimní řízky bez ošetření cypřiš hrachor a lawson glauc, thuja occidentalis globosa compacta a ericoides a tis dobře zakořeňují.