Ideální okamžik pro nanesení barvy na lak vozu – optimální podmínky a pravidla

Lak je pro auto důležitý: vrstva laku nejen zatraktivňuje vzhled vozu, ale také chrání rám před ranou korozí. Lak má tendenci se opotřebovávat, na potahu se objevují drobné oděrky, škrábance, oděrky, které časem mohou vést k rezivění karoserie.

Místo pro lakování auta – jak si vybrat?

Lakování v dílně bude stát velké peníze, ale podle rad odborníků si můžete auto přelakovat sami v garáži nebo přímo na ulici.

Zpočátku se musíte rozhodnout o umístění díla.

Všechny možnosti 2:

• Lakování auta na ulici (když nemáte vlastní garáž a nemůžete si pronajmout pokoj). Odborníci doporučují malovat v teplé sezóně. Většina barev schne pouze při teplotách nad nulou. Stojí za to věnovat pozornost předpovědi počasí: potřebujete jasný slunečný den bez větru. K malování jsou vhodné práškové barvy nanášené ve více vrstvách. Doporučuje se také vytvořit ochranu před větrem: postavte rám a zakryjte jej fólií nebo polyethylenem, abyste jej chránili před nečistotami a prachem. Podlaha by měla být pokryta hustým materiálem, který se nelepí na nohy nebo zařízení.
• Lakování auta v garáži je skvělá možnost, ale i uzavřená místnost vyžaduje přípravné práce. Garáž by měla být prostorná: alespoň 70 cm od stěny k autu V ideálním případě řemeslníci doporučují pokrýt celou místnost fólií, aby se zabránilo ulpívání prachu. Podlaha je také vyčištěna a umyta. Osvětlení v místnosti by mělo být dostatečně jasné (horní a boční).

Příprava nářadí pro lakování aut

Před zahájením malířských prací musíte sestavit všechny nástroje:

1. Šroubováky pro demontáž těla (odstranění nástavců).
2. Balíčky kol.
3. Maskovací páska a fólie pro těsnění skla.
4. Hadry a jiné nepotřebné hadry.
5. Rukavice, ochranné brýle, oblečení.
6. Kompresor s kvalitní vzduchovou hadicí a pneumatickými koncovkami. V tuto chvíli je lepší nešetřit (levné možnosti mohou během práce selhat).
7. Filtr pro separaci vlhkosti.
8. Stříkací pistole (nejlépe 2 ks).
9. Brusné kotouče nebo brusný papír s různou zrnitostí.
10. Utěrky a odmašťovací směsi.
11. Automobilový tmel a špachtle.
12. Základní nátěr na tělo.
13. Lak na auto.
14. Kartáče, škrabky a další nástroje pro karosářské práce.

Čištění částí těla

Před zahájením práce je třeba karoserii důkladně umýt. Důležité je používat specializované šampony a odstraňovače skvrn na auta.

Důležité je důkladně opláchnout všechny části vozu, proto odborníci doporučují používat automatické myčky, které dávkují proud vody pod vysokým tlakem.

Karoserii nebo její jednotlivé části je potřeba odmastit. Odborníci varují: aceton a benzín nejsou vhodné jako odmašťovač – kapaliny se odpařují příliš rychle, aniž by měly čas vyčistit povrch.

Zkušení malíři sdílejí životní trik: odmašťovač by měl být aplikován na ubrousek nebo nastříkán sprejem a rozpuštěné mastné skvrny setřely suchým hadříkem nebo papírovými ručníky, které nezanechávají sebemenší žmolky. Špatná kvalita čištění těla vede k smutným následkům:

• Drsnost na lakované karoserii (nečistoty se dostaly na povrch).
• Barva stékající z povrchu.
• Vzhled třísek a prasklin naznačuje nekvalitní odmaštění těla.
• Nanesený nátěr se neleskne.

Odstranění odnímatelných částí

Nárazníky, dveře, zrcátka, blinkry, SPZ a kartáče – všechny prvky musí být odstraněny pro samostatné zpracování. Upevňovací body prvků odstraněných před lakováním by měly být také odmaštěny. Dveře jsou utěsněny fólií nebo novinami, stejně jako skleněné doplňky (skla, světlomety).

Čištění defektů

Před nanášením laku je nutné vůz důkladně prohlédnout, identifikovat všechny závady. Třísky a praskliny se nejprve očistí brusným papírem o zrnitosti 60-180, ale ne více než 200 pro hrubou povrchovou úpravu.

Materiály se zrnitostí od 240 do 480 zachycují drobné nerovnosti. Pro konečnou spárování se používá brusný papír od 600 do 800 jednotek a 1000-1200 jednotek dodává povrchu lesk.

Prach po broušení se setře vlhkým hadříkem. Při čištění byste také měli zakrýt prostor kolem deformované oblasti: přechod od „zdravého“ laku k novému by měl být co nejplynulejší.

Automobiloví nadšenci se často ptají: je nutné odstranit starou vrstvu laku nebo stačí vyčistit poškozené prvky? Zkušení malíři se vždy snaží zachovat tovární nátěr kvůli jeho vysoké kvalitě, takže byste neměli odstraňovat veškerou barvu. K odstranění starého nátěru se uchýlí k několika životním hackům:

• Mechanická metoda spočívá v postupném odstraňování starého nátěru smirkovým papírem nebo brusnými kotouči. Použití papíru je mnohem levnější, ale proces bude pracný.
• Tepelnou metodou je zahřátí autolaku na vysokou teplotu, kdy nátěr začne bobtnat a postupně se oddělovat od základny rámu. „Kůra“ vytvořená starým nátěrem se odstraní špachtlí. Při provádění takové práce je třeba dodržovat bezpečnostní opatření: tělo se zahřívá až na několik set stupňů a barva vydává toxické látky, takže je nutné chránit dýchací systém.
• Při chemickém odlakování se k odstranění nátěru používají speciální rozpouštědla (louh, aceton, terpentýn). Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření a chránit vnitřní orgány před toxickými účinky chemikálií.
• Průmyslové metody umožňují použití laserových a kyselých lázní. Tyto technologie nejsou k dispozici v běžné garáži.

Vyrovnání povrchu

Po odstranění hlubokých důlků a vyplnění velkých trhlin se používá automobilový tmel. Všechny nepravidelnosti jsou odstraněny, díky čemuž je tělo dokonalé.

Existují 2 hlavní typy tmelů pro automobily:

1. Sklolaminát (výztuž) vykazuje odolnost proti smršťování. Materiál se používá, když je vyžadována silná vrstva.
2. Polyesterový tmel povrch více vyhlazuje.

Základní nátěr je nutný pro lepší přilnavost laku k povrchu karoserie. Rozlišují se následující typy půdy:

• Akrylátový základní nátěr je vhodný na kovy a plasty.
• Epoxidový základní nátěr pomáhá kovu bojovat proti korozi. Tvoří dobrý základ pro malování.
• Kyselá půda spolehlivě chrání před korozí tím, že se do kovu zakousne.

Po vyrovnání a základním nátěru je třeba nanést barvu.

Strojové lakování

Při výběru barvy nejčastěji používají víčko plynové nádrže nebo štítek, na kterém je napsáno tovární označení barvy. Počítačová diagnostika dává přesné výsledky, na rozdíl od jednoduché vizuální kontroly, proto je důležité zaměřit se na data přístrojů, aby následně bylo celé auto nalakováno stejnou barvou.

Při výběru barvy se doporučuje věnovat pozornost pokynům pro barvu: některé kompozice lze aplikovat na starou barvu, jiné smalty vyžadují základní nátěr. Kromě toho je důležité určit teplotu schnutí barvy, zejména při práci venku.

Doporučují se následující autolaky:

Barva musí být zředěna v poměrech uvedených v návodu a nanášena na povrch stříkací pistolí. Pokud je auto lakováno kompletně, pak musíte začít od střechy a natírat těžko dostupná místa, když se blížíte k podběhům.

Stříkací pistole by měla být udržována ve vzdálenosti 20 cm (u viskózní barvy můžete vzdálenost snížit se zaměřením na tloušťku vrstvy). Je důležité dodržovat odstup: nanášení barvy z blízké vzdálenosti povede k příliš velkým šmouhám – a částice barvy se dostanou na povrch již zaschlý.

Stříkání se provádí vždy v pravém úhlu. Vodorovné vrstvy by se měly v polovině překrývat. Obvykle nanášejte 2-3 vrstvy barvy, abyste získali rovnoměrný a lesklý povrch. Dodržováním jednoduchých pravidel a přesným dodržováním návodu můžete vrátit svému vozu tovární lesk i vlastníma rukama.

Autor: Forgotten Auto Painter Délka čtení: 13 min. Publikováno 16.01.2016

Počet aut natřených metalickými barvami roste, ale z nějakého důvodu trpí při nehodách stejně jako ostatní. Ale při opravném lakování nejsou takové nátěry tak jednoduché, aby byl výsledek vysoce kvalitní, musí mít malíř určitou kvalifikaci. Důvodem je to, že kovové částice obsažené v těchto barvách jsou nerozpustná cizí tělesa, která se mohou ve vrstvě barvy chovat zcela nepředvídatelně.

Proto, aby mohl malíř úspěšně pracovat s metalizovanými emaily, musí nejen zdokonalit své aplikační dovednosti, ale také porozumět teorii – pochopit nejdůležitější vlastnosti „metalických látek“, principy „chování“ těchto barev.

Příprava na práci

Řekněme, že při dopravní nehodě došlo k poškození vozu nalakovaného světle stříbrnou metalízou. Poškození bylo následně opraveno a vůz byl připraven k lakování.

Nebudeme se ponořit do nuancí opravy nebo výměny té či oné části. Pozastavme se u toho, že restaurované díly jsou po celé rovině opatřeny základním nátěrem, pečlivě broušeny (u metalízy se to provádí brusným materiálem P400-P500 „suchý“ nebo P800-P1000 „mokrý“) a jsou určeny ke kompletnímu přelakování. Tento bod je důležitý, protože v tomto případě existuje otázka přesnosti výběru barvy laku nebo potřeby hladkého přechodu na sousední části těla.

Mimochodem, pro náš příklad byla metalická stříbrná vybrána z nějakého důvodu. Světlé a stříbrné barvy se přebarvují obtížněji než tmavé, protože obsahují hodně hliníkového zrna a velmi nepředvídatelně odrážejí světelné toky.

Výsledek zde závisí na mnoha faktorech: při jakém tlaku stříkat, zda jsou dodrženy poměry smíchání s ředidlem, jakou tloušťku vrstvy nanést, jakou pauzu mezi vrstvami zachovat atd.

Pokud uděláme vážné chyby ve fázi přípravy nebo nanášení barvy, může to snížit veškeré naše úsilí na nic, až na nutnost úplného broušení a přelakování.

Pokud se například pokusíme „ušetřit“ a při lakování použijeme ředidlo třetí strany, metalická barva může výrazně vyblednout!

Značková ředidla pro metalické barvy jsou totiž speciálně navržena tak, aby se při jejich odpařování hliníkové částice „potopily“ do požadované hloubky a zaujaly správné místo ve vrstvě barvy (závisí na tom její odstín). Pokud vyměníte ředidlo například za rychleji se odpařující, může to vést ke změně odstínu na světlejší a vzniku tak nepříjemných vad, jako jsou pruhy a „mraky“.

Aby se předešlo takovým chybám, pečlivě věnujte pozornost doporučením výrobce pro použití materiálů: poměry jejich přípravy, výběr ředidel, pracovní viskozita, podmínky aplikace atd.

K ředění podkladu by mělo být použito pouze originální ředidlo, jehož druh a rychlost odpařování musí odpovídat teplotě, při které bude lakování prováděno.

Ještě urážlivější však bude, když se dílo bude muset předělat kvůli vadám způsobeným vlastní neopatrností. Mohou to být tukové krátery (špatně odmaštěné), hrubé inkluze prachu (nenafouknuté), bubliny a jiné vady.

Abyste minimalizovali riziko takových vad, před lakováním povrch důkladně odmastěte a poté odstraňte prach pomocí stlačeného vzduchu a speciální lepicí utěrky.

Vraťme se k hrdinovi našeho článku. Tady to je, má drahá: přelepené, odmaštěné a připravené k malování.

Můžete nalít barvu do nádrže stříkací pistole a. Když už mluvíme o pistoli.

Kovová lakovací pistole

Pro kvalitní nanášení moderních základních emailů jsou zapotřebí stříkací pistole s nízkým výstupním tlakem vzduchu (HVLP nebo LVLP). Levné konvenční pistole se k tomu nehodí. Mají vysoký tlak, který, i když vám někdy umožňuje získat širokou svítilnu, při aplikaci „vyrazí“ z laku hodně rozpouštědla, v důsledku čehož barva leží na povrchu prakticky bez něj. Na metalických látkách to nevyhnutelně vede k šmouhám a zakalení, zejména u stříbrných barev. Tady, užijte si.

Pokud použijeme pokročilejší stříkací pistole systému HVLP nebo LVLP, riziko takovýchto defektů se výrazně sníží. Nízký výstupní tlak těchto pistolí umožňuje přenést na povrch dostatek rozpouštědla tak, aby kovová zrna správně lícovala.

Před lakováním se nezapomeňte ujistit, že stříkací pistole poskytuje dostatečně široký a stejnoměrný nástřik po celé šířce a že vzor nástřiku má správný obrys.

Pro nanášení základních emailů se doporučuje použít pistoli s průměrem trysky 1,3-1,4 mm. Tlak vzduchu musí být přesně nastaven přímo na pistoli (obvykle 2-2,2 bar) a nesmí během provozu kolísat. Vzduch musí být očištěn od oleje a vlhkosti.

Технология

U emailů s kovovým efektem hraje odraz světla zásadní roli. Jak víte, tyto barvy kromě barvy obsahují také účinné pigmenty – hliníkové částice. Působí jako jedinečná drobná zrcátka, která odrážejí dopadající světlo, což dodává povlaku jiskřivý efekt.

Navíc, když se na metalicky lakovanou část podíváte z různých úhlů, jasně vidíte, že intenzita tohoto lesku není konstantní – buď klesá, nebo stoupá. Například se díváme na auto z určitého bodu, ve kterém povlak jasně svítí a jiskří, pak se auto otočí (změní se úhel pohledu) a povlak postupně tmavne. Tyto změny odstínu, ze světlé na tmavou a zpět, se nazývají flop efekt.

Hlavním a nejobtížnějším úkolem pro malíře při práci s kovem je správně „položit“ hliníkové částice na povrch. Správně znamená rovnoběžně s podkladem a navzájem. Pokud dokážeme tyto částice orientovat tímto způsobem, povlak bude mít optimální optické vlastnosti.

Pokud však „stříbro“ leží chaoticky ve vrstvě laku, bude rozptylovat světlo různými směry, což povede k narušení efektu flop, zkreslení barev a vzniku pruhů a „mraků“ charakteristických pro metalízu.

Jak již víme, stříbrné barvy jsou v tomto ohledu obzvláště rozmarné, protože neobsahují téměř žádné barevné pigmenty. Jejich barvu zajišťuje téměř výhradně hliníkové zrno, které je zodpovědné za flop efekt. Při práci s takovými barvami musí být malíř obzvláště opatrný, musí jasně pochopit, jak se hliníkové částice chovají ve vrstvě barvy.

Faktory ovlivňující kovy. Tloušťka vrstvy a další

Orientaci hliníkových částic ovlivňuje mnoho faktorů. Všechny tyto faktory tak či onak souvisí s rychlostí odpařování rozpouštědla a hloubkou „zavrtání“ hliníkového zrna ve vrstvě barvy.

Především je pro rovnoměrný rozklad „stříbra“ nutné se vyvarovat nanášení příliš vlhkého nebo příliš suchého podkladu.

Příliš silná vrstva bude obsahovat více rozpouštědla, jehož odpařování do povrchu bude trvat déle. V souladu s tím silná vrstva zůstane déle tekutá. V tomto případě hliníkové částice „klesnou“ do spodní části vrstvy a budou orientovány svisle vzhledem k podkladu před sušením. Hluboce zapuštěné zrno téměř úplně ztrácí schopnost odrážet světlo dopadající na něj, což vede ke zkreslení barvy – tmavne.

A naopak. Pokud je barva nanesena na povrch příliš suchá, je v takové vrstvě méně rozpouštědla, rychleji se odpařuje a hliníková zrna nestihnou klesnout do „správné“ hloubky a zaujmout požadovanou pozici ve vrstvě barvy. Zůstávají na povrchu vrstvy a odrážejí příliš mnoho světla, což vede k zesvětlení povlaku a ztrátě sytosti barev. Podklad, který leží na povrchu jako ježek, navíc vede ke zvýšené spotřebě laku, jeho nerovnoměrnému smršťování a poklesu lesku po zaschnutí.

V prvním i druhém případě je také možné vytváření pruhů a „mraků“.

Čím silnější je metalická vrstva, tím déle zůstane tekutá, tím hlouběji do ní zrno stihne zapadnout a tím tmavší bude celkový odstín nátěru. A naopak.

Správně aplikovaný metalický nátěr je středně silný nátěr, není suchý ani mastný. V takové vrstvě leží hliníková zrna v požadované, standardní hloubce, orientovaná rovnoběžně s podkladem. Tím je dosaženo nejlepšího projevu „propadlého efektu“, je dosaženo barevné jednotnosti a dobrého krytí barvy.

Všechny ostatní faktory, stejně jako faktor tloušťky vrstvy, závisí na rychlosti odpařování rozpouštědla a hloubce výskytu hliníkových částic.

• Při překročení doporučeného aplikačního tlaku se z hořáku „vyrazí“ více rozpouštědla, což znamená, že se ho na povrch přenese méně, rychleji se odpaří, zrno zůstane ve vrstvě nad ním a nátěr se získat světlejší odstín.
• Čím nižší je viskozita nanášené barvy, tím je vrstva tenčí a tím rychlejší je její odpařování. V důsledku toho bude mít zrno čas klesnout do menší hloubky a povlak bude světlejší.
• Čím vyšší je teplota vzduchu v lakovně, tím vyšší je rychlost odpařování rozpouštědla a tím světlejší bude odstín nátěru.
• Čím větší je vzdálenost od stříkací pistole k lakovanému dílu, tím méně rozpouštědla se přenese na povrch. To znamená, že se rychleji odpaří a povlak bude vypadat světlejší.
• Čím rychleji prochází, tím méně rozpouštědla bude na povrchu a tím světlejší bude nátěr vypadat.
• Čím rychleji je ředidlo použito, tím vyšší je rychlost jeho odpařování, což znamená, že zrno ve vrstvě zůstane vyšší a povlak bude světlejší.

Níže uvedený obrázek schematicky ukazuje, jak hloubka hliníkových částic ovlivňuje celkový odstín povlaku.

Diagram ukazuje, že při správném uspořádání zrna naše oko vnímá jak barvu povlaku, za kterou jsou zodpovědné barevné pigmenty, tak zrno, rovnoměrně rozložené ve vrstvě (obr. A).

Pokud zrno nestihlo klesnout do požadované hloubky a zůstalo v horní části povlaku, „blokuje“ světlo z barevných pigmentů a naše oko vidí pouze světlo odražené zrnem, proto povlak je vnímán jako světlejší (obr. B).

Hluboce zapuštěné zrno je pokryto barevnými pigmenty a téměř neodráží světlo, což má za následek tmavší odstín povlaku (obr. B).

Pozor na ruce! Technika aplikace

Při nanášení metalických materiálů je rozhodující technika stříkání. Je důležité správně držet stříkací pistoli a udržovat rovnoměrnou rychlost. Pokud se zastavíte byť jen na vteřinu a nastříká se vrstva barvy silnější než vedle ní, pruhům a „jablkům“ se nelze vyhnout.

Pistole musí být držena přísně v pravém úhlu k lakovanému povrchu. V opačném případě, když se nakloní, v horní a spodní části hořáku bude vzdálenost k povrchu odlišná, což znamená, že na jednom místě bude vrstva tlustší, na jiném – tenčí.

Počet vrstev a sušení mezivrstvy

Takže pro dosažení nejlepšího výsledku by metalické lakování mělo být provedeno v jednotných „polomokrých“ vrstvách: ne suché, ale ne příliš mokré. Počet vrstev?

Záleží na pokrytí podkladu, ale nejčastěji se používá klasická technologie: 2 + 1.

Tzn., že se nanesou dvě krycí vrstvy (lze je nanášet i trochu vlhčeji), načež se nastříká tzv. okapová vrstva (také efektní, kouřová, vyrovnávací atd.) – je potřeba korigovat odstín a eliminovat „vzhled jablka“.

Odkapávací vrstva se nanáší následovně. Vstupní tlak na pistoli snížíme na 1-1,5 atm. (se stisknutou spouští a bez změny posuvu, nebo s mírně zvýšeným posuvem) a po zmatnění poslední vrstvy podkladu z o něco větší vzdálenosti (cca 30 cm) nastříkáme polomokrou okapovou vrstvu. Tato vrstva, jako „déšť“, by měla jemně a rovnoměrně pokrývat povrch kapkami. Po aplikaci se výsledné kapky rychle roztáhnou a povlak se vyhladí.

Obvykle stačí 2-3 vrstvy podkladu, ale na špatně krycí květiny někdy nestačí jen tři, ale i pět vrstev. V tomto případě pomůže tónovaná půda, o kterou je třeba se předem postarat.

A nezapomeňte na stárnutí mezi vrstvami. Nedostatečný klid může způsobit zákal a jiné vady, proto nanášejte další vrstvu podkladu až po zmatnění předchozí. Obvykle je to 5-10 minut (při 20 °C).

Nanesení laku

Takže jsme nanesli základní smalt, ale přesto naše auto vypadá pořád dost špatně. Abychom věc dovedli k logickému závěru, zbývá pouze nanést na základnu bezbarvý lak. Poté bude povlak nejen pohádkově krásný, ale také odolný vůči vnějším vlivům (samotná základna není odolná vůči povětrnostním vlivům).

Hlavní otázka zní: za jak dlouho můžete lak nanášet?

Zde je důležité nepromeškat okamžik, protože základní smalt si zachovává schopnost „absorbovat“ následující vrstvy ne tolik, kolik je žádoucí, ale po přesně definovanou dobu. Při promeškání této doby dojde ke zhoršení adheze mezi podkladem a lakem a během provozu se může lak z přeschlého podkladu odloupnout.

Malíři někdy dělají velkou chybu: večer nanesou základ a ráno nalakují s tím, že barva pravděpodobně přes noc vyschne. U metalízy je tento přístup naprosto špatný!

Podklad je nejlepší přetřít lakem při normální teplotě po 15-20 minutách. To je optimální. Během této doby se rozpouštědla z podkladu odpaří, zmatní a bude zcela připraven přijmout lak.

Pokud však spěcháte a lakujete ještě mokrou základní vrstvu, může to způsobit následné zmatnění laku a také vzhled „mraků“ (zrnka se jakoby „slepí a nerovnoměrně odrážejí světlo). V podmínkách nízkých teplot je proto třeba prodloužit dobu působení (dokud není základna zcela matná).

Maximální doba, po kterou se adheze mezi podkladem a lakem neporuší, je nutně uvedena v technické dokumentaci pro konkrétní smalt. Tato doba se může u různých výrobců lišit, ale obecně praxe ukazuje, že pokud podklad nenatřeme lakem do hodiny, maximálně dvou, tak už nebudeme mít maximální přilnavost.

Pokud se tedy opozdíte, musí být základní nátěr matný a přelakovaný.

Přečtěte si více o aplikaci laku zde.

Před nanesením bezbarvého laku musí být základní vrstva ošetřena lepicím hadříkem, aby se odstranil prach, prach a vlákna.

Po dokončení prací.

V práci malíře je ještě jeden důležitý bod, kterému se obvykle nepřikládá patřičná důležitost. Jedná se o mytí zbraně po práci s kovem. Pokud je tato operace provedena neopatrně, mohou v pistoli zůstat částice „stříbra“, které pak buď ucpou trysku a zkazí tvar hořáku, nebo vyletí na povrch při dalším lakování.

Proto po dokončení práce dbejte na čistotu nástroje. Stříkací pistoli důkladně opláchněte rozpouštědlem a profoukněte stlačeným vzduchem. Neztrácejte na to čas a energii.

Upřímně obdivovat lesk čerstvě natřeného křídla nebo kapoty, a dokonce i kovového, a dokonce stříbrného, ​​a dokonce i bez „jablíček“, a dokonce. (promiň, nechal jsem se unést) začínáš prožívat opravdovou radost z vlastnictví auto. Je tak krásný, lesklý, hladký, svěží, nenapodobitelný, dokonalý, korozivzdorný, na čtyřech kolech, pětistupňová převodovka. Pardon, zase jsme se nechali unést.